Можно в общем-то не разбирать прям всё, а просто перенести проводок с 15/1 на синий провод с реле, а печку на 15/2 как должно быть. Или лучше всё разобрать и вообще полностью разгрузить замок на 2 реле...

Да.Так проще привести к норме.

Если на авто нет эл.стеклоподъемников,то легко через их штатное реле вентилятор печки запитать,
тем самым разгрузив группу 15/2 замка и не нужно будет у замка второе реле вешать.

Стеклоподъёмники есть, и они тоже просаживают эту цепь при включении)

Тогда отпадает.

Ты так и не выяснил основную точку потери напряжения,а это не лишне.

И так, провёл небольшую ревизию проводки под капотом - почистил и протянул все массы и плюсы, кое-где заменил клеммы. Ещё обнаружил, что проводки ДТОЖ практически оторвались, привёл их в порядок.
С замка зажигания раскидал питание, как должно быть (более-менее). Очень сложно разобраться что к чему, т.к. проводка подвергалась значительным вмешательствам, и со схемой, естественно, не совпадает) Действовал методом тыка - отсоединял провод и смотрел, что перестало работать. Назначение некоторых проводов так и не смог выяснить, т.к. при их отсоединении ничего не происходило) В общем, там какой-то жесткий колхоз, скрутка на скрутке, всё в закостенелой изоленте, короче жопа...
Но некоторого результата всё-таки удалось достичь. ЭБУ теперь видит нормальное напряжение (14.2 В вместо 13.7) и при включении печки оно проседает только до 13.8 В, а не до 10-11 как раньше. Печка стала дуть мощнее. Омыватели начали лучше брызгать, задний дворник стал фигачить как бешеный).
Но просадки всё равно остались. По-хорошему, надо вообще там разбирать торпеду, всю проводку оттуда доставать и переделывать. И ЧЯ тоже проводить ревизию...
Ещё заметил одну херню - напряжение ЭБУ показывает 14.2 ровно, но иногда на долю секунды падает до 12.5. Хорошо видно, если вывести график. С чем может быть связано?

С РН или контактными кольцами ротора.