Изначально причины ремонта:
1. периодические щелчки и шум в кпп.
2. ?автомат?, в виде буксующего, в результате износа, сцепления.
3. гул выжимного.
4. рычаг кпп, не возвращающийся в вертикальное положение, после выключения 1,2 передач и з.х.
На момент ремонта пробег 61 тык
На форуме нашел последовательность снятия и разборки кпп, поэтому проблем с этим не возникло, и описывать этот процесс не имеет смысла. Поиск по форуму рулит. :cool:
А вот по поводу закрепления двигателя расскажу: автомобиль стоял не яме, поэтому что ? либо подставить под двигатель при снятии коробки не представлялось возможным, было придумано простое и надежное, на мой взгляд, решение:

А именно цепь, домкрат тут не в тему, он использовался при сборке, чтоб поднять весь силовой агрегат до подушек.
И еще вот это, для страховки, но как оказалось позже, здесь поддержка совершенно ни к чему:

Здесь цепь пропущена под выпускным коллектором и закреплена на растяжке. После откручивания подушек коробки она нисколько не натянулась и была убрана за ненадобностью.
При разборке взаимное расположение тяги рычага КПП и карданчика было помечено кернением.
Первым делом был решен вопрос со сцеплением: куплено в сборе (фередо, нажимной диск, выжимной подшипник) производства Вазинтерсервис, но с маркировкой ВАЗ-2112, т.е. для 16-ти клапанного двигателя, т.к. я предполагаю замену 8V---->16V + 1.7, однако даже в случае стандартного 8V, установку этой корзины взамен штатной считаю целесообразной, потому что сцепление 2112 усиленное, по сравнению с 2110, а значит при прочих равных условиях прослужит дольше. Итак, старое сцепление снято:



Нажимной диск в достаточно хорошем состоянии, по крайней мере еще один ведомый диск пережил бы, однако заменен по причине, изложенной выше. Ведомому диску откровенный ппц: накладки стерлись до клепок и болтаются, все демпферирующие пружины также болтаются, одна сломана (видно на фото). Выжимной также заменен, т.к. старый выл, но втулка выжимного оставлена ?родная? в силу того, что новая (причем якобы заводская) безбожно болталась на направляющей. Болты, крепящие нажимной диск к маховику это еще тот геморрой! Рекомендую сначала осадить их молотком и откручивать не разбитой шестигранной головкой на 8.
После снятия старого сцепления и очистки маховика установил новое:

Имитатор первичного вала подходит от классики.

Далее разборка коробки. Начинаем как обычно: помыли, высушили, разбираем.
Порядок разборки также есть на сайте. Гайки 1-го и 2-го валов откручиваются легко при одновременном включении 2 передач: откручиваем болт вилки 5-й, включаем муфту 5-й передачи и штоком выбора передач включаем, например, 3-ю и спокойно откручиваем гайки.
Вид коробки в разобранном состоянии:

До этого коробка разбиралась для замены штока вилки 5-й передачи (заводской брак).
Герметика явно не жалели.
Состояние валов и шестерен ? идеальное, 61 тык не пробег для ?десяточной? коробки, факт. :cool:
Кстати упорную пластину 1-го и 2-го валов я не снимал, т.к. не смог открутить болты (да особо и не пытался), снимать ее следует только в случае замены подшипников ИМХО.

Люфт 1-го вала практически отсутствовал, но подшипник все-таки я решил поменять, после разборки коробки решительности добавилось, потому что по неосторожности сломал пластмассовый сепаратор этого самого подшипника (рядом лежит сломанная пружина из механизма выбора передач):

Подшипник меняется достаточно легко, если нагреть картер коробки вокруг него горелкой.
Далее механизм выбора передач:

На фото четко видна сломанная пружина и последствия: сердцевина механизма не возвращается в исходное положение. Пружину, ту которая побольше, фтопку.
При переборке шестерен вторичного вала нашел сломанную пружину синхронизатора 3, 4 передач, видимо перекошенная муфта и создавала щелчки:

Других неисправностей не обнаружено, люфт подшипников дифференциала в норме, сателлиты не болтаются, выработки на них тоже нет. Меняем все сальники (обязательно следует проверить надежность замков пружинок и не перепутать сальники приводов), а вот сальник штока выбора передач я не стал вытаскивать, т.к. не хотелось вынимать шток. Сальник не пропускал, однако я запрессовал туда еще один, место позволяет, да и так надежнее. Вроде все. Очищаем детали от старого герметика, промываем и начинаем сборку.

Собрал, люфт первичного вала отсутствует, набил в выжимной побольше смазки, поставил. Рекомендую при ремонте агрегатов обязательно шпильковертом или с помощью двух гаек протягивать все шпильки, так при сборке гораздо меньше вероятность их вытянуть вместе с резьбой, и пользуйтесь динамометрическим ключем, вещь весьма полезная.
Пока была снята коробка, поменял хомуты на патрубках системы охлаждения (стояли тайвань). Установил ?Норма? и наши ?Маяк?. Не могу промолчать о качестве наших хомутов: на ?5?! ничем не уступают ?Норме?.
Слева ? ?Норма?, справа ? ?Маяк?:

За одно, пока герметик сох, вырезал кольца из резины толщиной 5мм под шайбу переднего конца реактивной тяги:

Место установки:

Результат: машина ощутимо лучше ?держит курс? по неровной дороге (видимо пора эти подушки менять, но можно пока обойтись и такой мерой).
Итак, все собрано, сцепление отрегулировано (педали стоят ровно), герметик высох, залито масло ТМ-4 ?Лукоил?, в количестве 3,5 л. Заводим. В салоне стало тише, выжимной не шумит, Щелчки в коробке пропали, есть только еле заметный мягкий шелест шестерен. Отлично! Теперь на ходу. Педаль сцепления стала мягче, хотя в этой корзине пружины по идее более жесткие. Передачи включаются легко и четко, машина стала резче и ?собраннее?. Рычаг КПП стоит как надо.
При движении воя нет, только едва слышимый звук, похожий на звук работы автоматов иномарок.
Снова заехал на яму, посмотрел отсутствие подтеков масла, поставил защиту днища. Ремонт завершен. 8-)
Стоимость:
Комплект сальников КПП ? 100р
Прокладки КПП ? 30р
Герметик (Казанский силикон, белый) ? 35р
Подшипник первичного вала ? 48р
Пружина синхронизатора ? 8р
Пружина механизма выбора передач ? досталась на халяву (в магазине стоит 17р)
Выжимной ? 220р
Ведомый диск (ВИС) ? 588р
Нажимной диск (ВИС) ? около 800р
Два стопора на валы приводов ? 10р
от грязи коробка отмывалась горячей водой с порошком и фэри.

Итого: 1856р (стоимость пива, выпитого после ремонта, не учтена )
Все сделал за два дня, вместе с поиском запчастей. Можно и быстрее, но я ремонтировал сцепление и КПП на десятке впервые и рекорды ставить не собирался, все делал не спеша и аккуратно. За весь ремонт помошник потребовался дважды: при снятии и при установке коробки.

Респект!!!

Не то слово !!!
- Бурные

Молодец!!! :cool:

Я бы не решился на такое.

Кстати по поводу резиновых колец, советую их выкинуть, выточить шайбы с одной стороны по форме сайлентблока.

Я об этом думал, но решил сначала поменять сайлентблоки, а уже новые дополнительно поджать шайбами, а то там тяга совсем хлипко сидит ИМХО. А есть ли опыт эксплуатации такой конструкции (с точеными шайбами)?

Shes110, у меня стоят точенные - доволен.
Чертёж был в ЗР, года 2-3 назад.
Я себе выточил десяток, на всю жизнь, а чертёж уничтожил

Благодарю. Чертежик на сайте ЗР поищу. Найду ссылку выкину.

У меня от езды одна штатная шайба почти плоской стала. Был у родителей, отдал брату краб девяточный (у отца лежал новый), попросил по его форме сделать. Он и выточил. Установил минут за 10-20, уже не помню. Открутил спереди защиту и торцевым ключом......., сами знаете.

Это у всех так

А какой материал для изготовления брать?

Молодец, грамотный подход

...гвозди бы делать из таких людей!...А лучше подшипники валов....Сила!

Shes110
Марку стали не назову. Нашёл подходящую болванку (чёрную) и из неё выточил. Сделай из нержавейки если есть возможность, блестеть будет .
В районе отверстия толщина шайбы где-то 3 мм, к наружнему диаметру соответственно толще будет. Думаю с такой толщиной любая сталь подойдёт, только не чугуний и не люминий :-D

установка усиленных шайб в подвеске (журнал За рулем #8 2002 228стр.)

Всё это взято вот отсюда:
http://lada112.h11.ru/garage/garage.html

Усиленная шайба по чертежам ЗР не прилегает вплотную к сайлентблоку (только в центре, где металлическая втулка). Резиновая прокладка устраняет зазоры между шайбой и и салентблоком. Просто констатация факта.

Совершенно верно, я хочу поробовать выточить пару с увеличенным отверстием, в которое будет входить втулка и посмотреть как это отразится на поведении машины.

А чем прижмёшь шайбу ???
Поймите, лечим люфт этой втулки внутри сайлента !!!

Автору респект :cool:

радует, что есть еще среди нас водители, а то столько кругом наездников стало, которые даже лампочку в фаре в автосервис менять едут...

А зачем нужно устанавливать усиленную шайбу?

Спасибо мужики. я всегда придерживался правила "как сделаешь - так и поедешь". И не разу не жалею, что на нашей машине езжу, и что знаю ее всю до болтов. Зато когда эти болты своими руками закрутишь, то уже уверен в машине как в себе - не подведет. А вот ни в одном сервисе (не в обиду работникам сервисов) я такой уверенности не ощущаю, в основном один негатив. Это очень плохо, но пока будет так, машину ремонтировать буду сам, + бесценный опыт, который в жизни точно пригодится.



А если отверстие не полностью рассверлить, а только заход сделать, чтоб и втулку поджать, и резинку сайлента?

Shes110, там такая нагрузка, шо мама не горюй !!!
"Заход" будет работать только если клином - этот гимор нужен ???

Короче, вся нагрузка на втулке сайлента, шайбой мы её распределяем по всему сайленту, те убираем люфт втулки внутри резины, нагружая сайлентблок !!!

Хотим ещё круче, то такую же шайбу надо внутрь ставить (я не ставил ).
Сразу бежим на сход-развал

Молодец.Так держать.За подробный отчет и фото спасибо.

Shes110:Как Вам сцепление Вазинтерсервис,после установки,не жесткое ли оно?,почему остановили выбор на нем,ведь счас многие советуют импортные сцепления типа LUK?kraft и так далее?

Молодца!!! Супер!!!

ВИС рулит! Уже 1,5 года, а педалька лёгкая и никаких намёков на о3.14зденение...

После установки этой шайбы нужно сход развал делать? Или я че-то не так понял?
А в поведении машины от этой шайбы чего-нибудь изменится?