Вводные: ВАЗ 21101 2005г.в., двигло 21114(1,6л 8кл) 2ой хозяин (купил весной 2006). Сигналка Инспектор бумеранг 2005 (ставилась 1 хозяином на СТО).
ОТЧЕТ: за полгода (пробег 20т.к.) пару раз не открылась с основного брелка, ношу с собой второй (он открывает всегда) Заряда основного брелка (аккумулятора) постоянно хватает на 2-3 дня и, что интересно, при подзарядке в момент включения в 220В он загорается, начинает тестить по кругу все окошки и обнуляет часы. Автозапуск работал нормально (с одного нажатия) до октября, потом чаще стал приходить обратный сигнал о неприеме автозапуска (4пика). приходилось заводить с брелка без обратной связи и ждать подтверждение завода на двунаправленном.
ПРОБЛЕМА: Неделю назад при -27С попытался завестись в ручную (до -25С заводилась с брелков) и не смог. Залил свечи, посадил АКБ. Реанимационные действия в виде заряда АКБ и замене свечей не помогают уже в течении 5 дней попыток 15(при -20-25С). Двиг. схватывает при 1 попытке (вроде еще чуть чуть) на последующих изредко подхватывает. И самое главное основной брелок не работает не открывает/закрывает двери вообще "не видит" показывает постоянно открытый замок! Тащить в сервис не представляется возможным машина вся промерзла, ждать весны не вариант. ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Люди ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!

Как завести 16кл мотор на морозе ниже, чем -25?
Все дело в том, что контроллер МП 7.0, поставляемый ?мозгами? для большинства Машин десятого семейства, идущих на экспорт, сильно замерзает и неправильно обрабатывает сигналы с датчиков, таких, как температурный датчик. Вообще их два, разных. Тот который нам нужен них находится в термостате.

Если вы все-таки решили покататься в такой мороз, то обязательно носите с собой в кармане такой же датчик. Сев в машину, не пытайтесь ее завести. Зная, что вероятность того, что она не заведется, велика, то не стоит просто мучить акк. батарею.
Поэтому простой совет.
Открыть капот, снять разъем с датчика, вынуть тепленький из кармана, воткнуть в него снятый разъем и попытаться завестись. При заводки и первого поворота ключа на "стартер", крутить двигатель не менее 20 секунд. Если не завелась, то посидеть минуту и после снова секунд 10. Но обычно заводится с первого поворота. Нужно дать немного покрутить двигателю, потом выключить, перекинуть разъем обратно.


Также есть версия про давление топлива.
С впрысковыми двигателями сложнее. У них бензина на стенках во впускном коллекторе нет, поскольку топливо подается сразу на впускной клапан и тут же засасывается в цилиндр. Таким образом ?запаса? на будущий утренний запуск не создается. И поэтому утром происходит следующее. Компьютер управления двигателем ?видит?, что вы запускаете двигатель (пришел сигнал от стартера и датчика оборотов) и что на улице холодно (сигналы с датчиков температуры) и он тут же ?понимает?, что происходит ?холодный запуск?. Поэтому по его команде тут же все импульсы управления инжекторами увеличивает по ширине, с тем, чтобы в цилиндры подалось больше бензина, т.е. чтобы двигатель завелся. Как говорят наши автомеханики, включается программа ?холодного пуска?. Эта программа может быть (на старых машинах) реализована автономно (тогда будет отдельный инжектор холодного пуска и еще один датчик температуры, называемый датчиком холодного пуска) или программно (в этом случае при запуске компьютер через рабочие инжекторы подает дополнительный объем бензина). Время работы программы холодного пуска (время подачи дополнительного бензина) зависит от температуры двигателя. Но речь идет о секундах. Так вот, что получается. Двигатель уже запускается, широкие импульсы на инжекторы пошли, а бензин в цилиндры не поступает. По той простой причине, что его давления в топливной рейке пока еще нет. И все из-за того, что весь бензин за ночь слился обратно в топливный бак. Это давление в топливной рейке уже через секунду топливный насос поднимет, но к тому времени программа холодного пуска может уже и окончится. Она ведь, чтобы не ?залить? свечи зажигания и соблюсти все экологические нормы, длится буквально чуть?чуть, лишь бы обогатить смесь для запуска. Таким образом получается, что двигатель с впрыском топлива, заводящийся сразу же с первой попытки, скорее исключение из общего правила. Есть, конечно, экземпляры, у которых обратный клапан в топливном насосе в отличном состоянии и давление бензина в топливной рейке за ночь почти не падает. Но для наших ?пожилых? машин это такая редкость. Большинство же машин заводятся только после нескольких оборотов двигателя. А если аккумуляторная батарея слабая?

Исходя из вышесказанного, рекомендуется следующий порядок запуска двигателей с впрыском топлива. Особенно в утреннее, т.е. наиболее холодное время. Включается зажигание и только на пол секунды включается стартер. В принципе достаточно только ?цокнуть? стартером. Дальше надо подождать секунды три, четыре. Дело в том, что каждый раз после выключения стартера (или остановки двигателя), компьютер, согласно встроенной в него программе, заставляет работать мотор топливного насоса еще несколько секунд. И вся топливная система автомобиля при этом прокачивается. И если в этой системе нет давления, оно тут же появится. ?Цокнув? стартером, вы заставите топливный насос включиться на несколько секунд и поднять давление в топливной рейке. Включив же стартер, уже с целью запуска, во второй раз, вы снова включите программу ?холодного пуска?, но давление в топливной рейке уже будет. И холодный двигатель сразу (или почти сразу) запустится. Таким образом, запуская двигатель в два (или в три) приема, вы сэкономите и аккумуляторную батарею и свои нервы. И не надо будет ?доставать? мастеров в автосервисе своими просьбами отремонтировать двигателю систему холодного запуска. Не нравится? Тогда покупайте или мощный аккумулятор или карбюраторную машину. Или дизельную. Те тоже заводятся лучше, чем впрысковые. Если исправные, конечно.

Вся эта инфа не проверенна мною лично. т.к. в Питере еще нет морозов.
Прошлой зимой при ниже чем -25 незавелся! Отогнал авто в теплый бокс, отогрел порядка 1 часа, завелась с пол оборота. Думаю перепрошивка поможет, но как вариант попробуй с ДОЖ (вар.1(см.выше)).
Отпишись потом......

-Серега-, статейка конечно хорошая, но

нет там таких мозгов.
Dru, пару дней назад висело пару тем про плохой пуск на морозе . Ищи.

Думаю перепрошивка поможет, но как вариант попробуй с ДОЖ (вар.1(см.выше)).
Спасибо Серега за обстоятельный ответ.Сегодня -27 (ГИС МЕТЕО врет уже неделю прогнозируя -19-21), АКБ и свечи греються дома. На выходных (до 25С) попробую завестись по вар.1 возьму воздушный датчик у знакомого. Уточнение у меня не 16кл двиг. Вар.1 приемлем для 8кл?

-Серега-
Прикольная статейка, букв много...Но по существу.....Бред...
Замерзает комп, и неправильно обрабатывает сигналы от датчиков...Это как?
Если забыли- есть логический ноль и единица....Или у нас уже есть логические 0.5 ?

Dru
ДМРВ..сначала крутит,а потом заливает свечи!

А разве бензонасос отдыхает после поворота ключа перед включением стартера ??

Не, давайте БН откинем..Если машина после заводки едет нормально. бодро разгоняется, то БН тут не причем..Чисто логически....Даже если в момент начала прокрутки давление маленькое, то-пока мы крутим стартером, а это проходит несколько десятков сек, бН несколько раз успеет поднять давление до рабочего.Он же все это время тоже молотит.
Про ДМРВ , насколько ответили спецы-он начинает участвовать уже при выходе оборотов от пусковых. до ХХ.Т.е на первых вспышках он еще не причем.Шо остается-РХХ и все вокруг него, свечи- провода, АКБ(чтоб достаточные обороты были прокрутки) и прошивка, которая нормально плюет бенз.Насколько я понял-заводские калибровки просто заливают машину.

На брелок (по мануалу) запрещается ставить аккумуляторные батарейки, а только нормальные батареечки, это раз!
Чтоб брелок постоянно не показывал открытый замочек (хотя двери закрываются) достаточно скинуть и поставить заново клемму с аккумулятора, (по крайней мере у знакомого на томагавке так), это два!
На работу при -27 машинка то наша не расчитана (только до -25 по руководству по эксплуатации), так шо надо заранее (сразу после прогнозов погоды) надо поставить на периодический прогрев, раз знаешь что завтра в путь.

ЗЫ. Я лично "потерял" в такие морозы свои стойки и некоторые резинки после таких холодов прошлой зимой. ИМХО надо в гараже (если есть возможность) надо переждать, а аккю домой заносить и к радиаторам поближе.

Ага, а есть еще разные типы микросхем для работы в бытовых условиях и в промышленных. В контроллеры паяют обычные для -20С.

Vlad B
так то понятно....есть и такие, шо при 0 градусов уже в отказ.Но в отказ.А шо значит неправильно обрабатывает?

Вот на пограничной гарантированной температуре и начинаются глюкодромы.

ПЕСЕЦ! Такой хни я давно не читал! Автор! Оставь электронику в покое! У меня машина заводилась в казахстане в минус сорок! Специально написал прописью!
Залей масло нормальное! У меня шелл 5 В40 синтетика, и забудь о проблеме!

Ну и что! У меня пршлоий зимой было Лики Моли синтетика, все равно не заводилась. Вот попробовать ДМРВ отключать на время заводки что ли, но морозов пока нет.

На Инспекторе Бумеранг стоит в брелке аккумулятор. причом впаянный
я снимал его на подзарядку 2 раза см выше

Сам заливал синтетику Мобил1. В коробке по словам бывшего хозяина то ж синтетика

Какая у тебя там влажность? В вашей степи-то? Приезжай к нам, будешь в -30С пытаться завести, посмотрим.

Есть 2 мнения (не из нашего форума): 1накалить свечи дома и быстренько тащить к машине, 2 или греть рампу феном жены! Ваше мнение, господа?

можно и так, если желание такое есть

Две пластиковые банки с кипятком тебя спасут.

Ну что вы все несете? Я из челябинска- степей у нас нет. А масло решает практически все проблемы! Электроника виновата в одном, она не получает достаточного количества оборотов коленвала-вот и всё! У меня после ночи суток-двух стоянки, коленвал вращается с той же скоростью что и при горячем двиге. синтетика как в двиге так и в коробке, а мороз у нас бывает как вам и не снился! И видимо вы слабо представляете что такое -40.

да уж! бредятина...! продукт больного воображения! кто-нидь за чистую монету может принять...

Не обижайся, но это бред. Ведь сколько людей жалуется что у них и масло и хуясло - всё равно ПРЕВЕД!


Приезжай к нам в Питер, покажу что такое у нас -30С, это наверно по вашему -50С.

Да нет конечно, какие проблемы... Был я у вас в питере... ну да... зябко... Норечь дане о регионе... что вы мне всё про свою вляжность...??? все основные микросхемы залиты компанаудом, силиконом и всякой смолой... там ей это влажность пофигу...
У меня бош МР 7.0. и что... никаких проблем нет... Нет достаточных оборотов двига при старте, ничего нормального не будет....