Так мне на прокручивание какую цифру ловить X кгс/м плюс 4-6кгс/м или как они пишут 2-3 (я имею ввиду если просто пока закручивать гайку без замены) или не имеет значения - т.е. 4-6кгс/м и ни-ни?
как на прокручивании замерять этот момент, покупать ключ, или как описано выше
При этом контролируют два параметра: момент затяжки гайки фланца (не менее 12 кгс.м)....
ловить X кгс/м плюс 4-6кгс/м или как они пишут
Если безмен измеряет на верёвке намотанной на хвостовик, то в среднем 2,5+/-0,3кгс(можешь подсчитать сам).
Если безмен цепляется за отверстие бод болты крепления кардана, то в среднем 1,5+/-0,3кгс.
Безмен мериет в КГ, а не вКГС/СМ
Начну всё по порядку.
Вывесил машину...: когда полуоси крутишь, появляется отдача в руку, похожая как палкой по стиральной доске, только меньше, на звук не слышна, но когда вращаешь побыстрее - появляется р-р-р-р-р-р-р-р-р-р...
Если сальник полуоси стоит перед подшипником, как тогда подшипник смазывается???
пошатал фланец РЗМ - мертво, без осевых люфтов, и без люфта,если его тащить от/к редуктору
Сопротивление проворачиванию было 0,4...0,5 кг при затяжки гайки в 2кг... Стал подтягивать гайку, и только нагрузка достигла 6 кг, сопротивление проворачиванию стало аж за 8кг.
Разобрал всё это дело, втулка оказалась "пузатой",
поменял ее на новую...Новая втулка естественно была подлинее старой, но я не думаю, что в ней дело...
Закрутил гайку, и даже при затяжке в 26...28кг сопротивление проворачиванию не превысило 400г (0,4кг). Появился свободный осевой ход от/к редуктору...Почему сопротивление проворачиванию не растет???
когда фланец прижимешь к редуктору и проворачиваешь, появляются зацепы, задиры, неровный ход. Когдаже фланец оттягиваешь от редуктора - ход идеальный.
поставил новый подшипник,
хотя старый был в идеальном состоянии!!!.
Надеюсь указанные величины сопротивления даны по безмену, а затяжка по динамометрическому ключу!
Так?
В этот подшипник "закладывается" пластинчатая смазка типа "Литол" и уплотняется с обоих сторон резиновыми уплотнительными кольцами.
Только при чём тут подшипники п/оси?
А это потому, что новая втулка длиннее необходимой и не хватает силы в 12-26 кгс/м для её "осажмвания".
Вывеси мост и вращай одно колесо.
Другое должно вращаться в противоположную сторону.
Тем более, если это вращение будет сопровождаться пугающими звуками.
maxim_ov писал(а):
пошатал фланец РЗМ - мертво, без осевых люфтов, и без люфта,если его тащить от/к редуктору
А угловой люфт был или нет?
Появился свободный осевой ход от/к редуктору и когда фланец прижимешь к редуктору и проворачиваешь, появляются зацепы, задиры, неровный ход. Когдаже фланец оттягиваешь от редуктора - ход идеальный.
звуков как таковых не слушно, а вот р-р-р-р-р в руку чувствуется ( такое впечатление, когда сепоратор у подшипников разлетается)
я беру за гайку хвостовика и давлю ее в сторону редуктора, отом проворачиваю - идет с натягом, и закусывает. я оттягиваю гайку от редуктора и кручу - ход идеальный и бесшумный...
когда фланец прижимешь к редуктору и проворачиваешь, появляются зацепы, задиры, неровный ход. Когдаже фланец оттягиваешь от редуктора - ход идеальный.
как мне кажется это и есть плавание пятна зацепа
дальний сидел мертво, его решил пока не трогать, но теперь не наю что дальше делать.
ты предлагаешь ее сточить по бокам?? (гдето в мурзилках видел втулку-самоделку, а ее дина была 48мм)
дальний сидел мертво, его решил пока не трогать, но теперь не наю что дальше делать.
Менять!
Обязательно выясни какого (я писал) внутри редуктора или подшипник полуоси!
Чтобы его поменять, надо снимать редуктор??
Первую втулку купил в одном магазине... а вторую ( она как раз на фотках) в другом, я не думаю что разница в размерах будет большой
а не могла ли втулка встать криво между подшипниками
А МОГ ЛИ Я ПОВРЕДИТЬ (ИЛИ КАПИТАЛЬНО ЗАЗУБРИТЬ) ГИПОИДНУЮ ПАРУ ПРОБУЯ ПРОВОРАЧИВАТЬ ВАЛ, ПРИЖАТЫЙ К РЕДУКТОРУ???
Как я понял, мне надо снять редуктор и визуально проверить всё изнутри, т.е. целостность зубьев шестеренок, подшипников??
Если один производитель и одна партия - разницы не будет.
А если говоритьь точно, то при условии не раздолбанности и точного изготовления корпуса, слегка "осаженная" втулка должна быть совсем немножко быть выпуклой и иметь рабочий размер 47,5 мм.
От исходного 48 "проседает" на 0,5мм.
Остальное - варианты по месту!
Можно и 49,5 "осадить", только толку от неё потом. На полгода хватит....
Ты меня несколько удивил и рассмешил одновременно!
maxim_ov писал(а):
Чтобы его поменять, надо снимать редуктор??
На сколько я понял, в моем случае со втулкой - ее надо выкинуть и попробывать новую поставить, так?
Сейчас поеду в гараж, и есть оттуда два пути:
2.Снять редуктор и отвести его в Подольск, где есть мастерская, занимающаяся ремонтами только редукторов
Но какой путь выбрать будет ясно после снятия редуктора.
разобрал редуктор - пятно зацепа идеальное - как в рисунках в мурзилках...Rezo, как думаешь походит еще??? Люфт осевой всего 5...10 градусов.
на подшипниках на самих роликах есть небольшие выработки,
Единственное, наверно так и придется разбирать и собирать его хвостовиковую часть пока втулка нормальная не попадется...
Единственное, что я не предусмотрел, когда снимал полуседла подшипников дифференциала и резьбовые кольца - не сделал заметок
СГРЕБ ВСЕ В ОДНУ КУЧУ , хотя по мурзилкам написано - что надо разделять четко
После сборки регулировал боковой зацеп на глаз с маслом
Перестал появлятся свист (наконец-то) и при движении задним ходом исчез оч.громкий характерный рев (стал нормальным)...
Мужик один в гараже, увидев что я ремонтирую редуктор,
просил спросить: у него спун постоянно выгоняет масло из моста, причем на 100км где-то 2/3. Вроде мост горячий. Что у него там, подскажи???
Преднатяг подшипника дмфференциала (расхождение крышек) можно любым способом добиться.
Главное при этой регулировке не нарушить уже выставленный преднатяг подшипника дифференциала.
Я сделал по следующему - по пятноу зацепа выставил диф, затянул шайбы чтобы исчез люфт, крутил шайбы для точногорегулирования пятна (все в одном направлении, чтобы не появился люфт). Когда диф встал на место (по глазу с маслом), просто затянул шайбв до ближайшего зуба для фиксации скобой. - это еще чуть больше создало преднатяг
Гайками регулируется боковой зазор шестерён главной пары.
потом только выставляешь боковой зазор шестерён главной пары одновременным вращением гаек на одну и ту же величину (угол), но в противоположном направлении регулируем (выставляем) боковой зазор.
выставляешь боковой зазор шестерён главной пары одновременным вращением гаек на одну и ту же величину (угол)
Сначала гайками выставляется величина преднатяга,
затянул гайки чтобы исчез люфт...Когда диф встал на место (как мы говорили о боковом схождении), просто затянул гайки до ближайшего зуба для фиксации скобой.
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы