Победа над бортовым напряжением. Гена 37.3701.
вывод темы на печать
← Предыдущая тема Следующая тема →
Страница 2 из 25

Какой ток идёт у вас с гены при всех потребителях?

  • 30-40А[ 18 ]32%
  • 35-45А[ 11 ]19%
  • >45 А[ 27 ]48%
Всего голосов: 56
Новая тема Ответить на тему Сообщение
Wh`te
# 06 Марта 2007 19:22
Спасибо за информацию, маленько протрезвею буду размышлять. Smile
Mike93
# 06 Марта 2007 19:49
При исправных диодах генератора напряжение на выходе дополнительного выпрямителя равно напряжению на силовом выходе генератора. Можно проверить это вольтметром, лампа при этом не горит. Доп диоды специально поставлены , чтоб развязать обмотку возбуждения от борт сети. Не надо коммутировать обмотку возбуждения при неподвижном двигателе.
Seryoga
# 06 Марта 2007 19:51
switch писал(а):

Да всё правильно superkonst, можно допдиодами питать релюшку, а РН с 30 соединять через её контакты.


Но на допдиодах напруга появится если генератор возбудится, а он не возбудится пока эта самая релюшка не сработает и не подаст напряжение на РН. Замкнутый круг получается. Тогда лучше к этим допдиодам подключить реле лампочки зарядки.

И тут ещё надо продумать отключение возбуждения во время работы стартера.
u313
# 06 Марта 2007 22:06
Mike93 писал(а):

При исправных диодах генератора напряжение на выходе дополнительного выпрямителя равно напряжению на силовом выходе генератора. Можно проверить это вольтметром, лампа при этом не горит. Доп диоды специально поставлены , чтоб развязать обмотку возбуждения от борт сети. Не надо коммутировать обмотку возбуждения при неподвижном двигателе.


Да, кстати интересно! Пока двигатель не запущен, а зажигание включено, на ротор гены, как я понимаю, идет напруга по полной программе, т.е. получается почти КЗ. Как к этому относится проводка, РН и сам ротор? Если быстренько включил и запустил, то может и ничего страшного, а вот если по надобности включил зажигание и не завел? И так минут на 5. Что получится, ничего не задымится? Ведь зачем то придумали эти доп.диоды, хотя теоретически гораздо логичнее, чтобы РН чуял выходное напряжение. Кстати на РН старого образца (если кто помнит) был провод, идущий с РН на токосъемный болт гены. И держал тот РН напругу просто железно. Но... горели они по черному, и вот вопрос: а не из-за этого ли "ослино упрямого жесткого" подержания напруги любой ценой?
superkonst
# 07 Марта 2007 00:15
Seryoga писал(а):


Но на допдиодах напруга появится если генератор возбудится, а он не возбудится пока эта самая релюшка не сработает и не подаст напряжение на РН. Замкнутый круг получается. Тогда лучше к этим допдиодам подключить реле лампочки зарядки.


Тады можно оставив штатное возбуждение гены, запустить его через нормально замкнутые контакты релюхи, запитать от это-го же напряжения саму релюху (провод выходящий из гены), а через нормально разомкнутые контакты запитать возбуждение от шпильки. (правда реле нужно посложнее)
Тогда при старте все по штатной схеме, а при запустившемся двигле переключаемся на обходную схему... Вроде так.

Seryoga писал(а):

И тут ещё надо продумать отключение возбуждения во время работы стартера.


Это х.з. В штатном же режиме как-то пашет...

P.S. кстати у гены имеется еще и самовозбуждение. Так что отсутствие напруги на входе возбуждения имхо не очень критично, но вообще надо бы все это потестать... Smile
ortodox
# 07 Марта 2007 00:26
Такой принцип (измерение напряжения непосредственно на выходной клемме гены) реализован в новых регуляторах напряжения типа 7931.3702:http://www.vtn.ua/ru/7931.html#sch.
Я поставил себе такой вместо старого (подошел с мелкими доделками) и теперь нет проблем с бортовой напругой. На Самарские генераторы вроде тоже должен подойти.
!Lnur
# 07 Марта 2007 08:21
Если ставить реле, то лучше на корпус генератора. Напряжение аккумулятора будет на токовой клемме генератора, провод там солидный, тем более что практически все силовые потребители питаются от этой клеммы, а не от аккумулятора как тут некоторые думают.
Питание (+) на обмотку реле можно взять здесь же рядом, например от фары ближнего света (если у вас конечно ближний свет работает только после включения зажигания, а не независимо - это грозит посадить аккумулятор). Контакты реле (нормально разомкнутые) подключить на токовый выход и клемму "D+", получится что только при включении мощного потребителя (как ближний свет) РРН перейдёт на режим измерения напряжения на токовом выходе генератора. Просадка напряжения будет ликвидирована.
Надеюсь никто не включает фары раньше чем пускает стартером двигатель? Тогда предостережение высказанное Mike93:
"Доп диоды специально поставлены , чтоб развязать обмотку возбуждения от борт сети. Не надо коммутировать обмотку возбуждения при неподвижном двигателе"
нам не помешает. Smile
ALEKSAND
# 07 Марта 2007 10:19
А вообще, надо померить разницу напряжения между измерительным шлейфом (допдиодами) и силовым выходом генератора при включенной большой нагрузке. Если разницы нет, то нет претензий в системе стабилизации напряжения.
Если разница есть, то проблема в выпрямительных силовых диодах. Они могут быть вполне исправны, но прямое внутреннее сопротивление маловато. Если есть лишняя энергия, надо подобрать хорошую партию и заменить.
А если при включенном дальнем на аккумуляторе напряжение снизилось, но на силовом выходе генератора осталось нормальным, то проблема в цепях, а не в генераторе. Можно обмануть мистему стабилизации напряжения, подавая на генератор напряжение с аккумулятора, но тогда может быть ситуация - на аррумуляторе и в большинстве цепей автомобиля 13,4в, а на генераторе 18.
Решать каждому самому.
u313
# 07 Марта 2007 12:16
ortodox писал(а):

Такой принцип (измерение напряжения непосредственно на выходной клемме гены) реализован в новых регуляторах напряжения типа 7931.3702:http://www.vtn.ua/ru/7931.html#sch.
Я поставил себе такой вместо старого (подошел с мелкими доделками) и теперь нет проблем с бортовой напругой. На Самарские генераторы вроде тоже должен подойти.


А вот это интересно! Найти бы еще такой регулятор, может и попробую.
switch
# 07 Марта 2007 12:27
Mike93 писал(а):

При исправных диодах генератора напряжение на выходе дополнительного выпрямителя равно напряжению на силовом выходе генератора. Можно проверить это вольтметром, лампа при этом не горит. Доп диоды специально поставлены , чтоб развязать обмотку возбуждения от борт сети. Не надо коммутировать обмотку возбуждения при неподвижном двигателе.


Я писал, что все диоды у меня исправны. Какой у тебя максимальный ток с гены? Разве через: 61 вывод-таблетка-щётки на обмотку возбуждения не подаётся напряжение при неподвижном двигателе и в штатном варианте? Правда, через 50 Ом резистор. 8)
u313 писал(а):

Mike93 писал(а):

При исправных диодах генератора напряжение на выходе дополнительного выпрямителя равно напряжению на силовом выходе генератора. Можно проверить это вольтметром, лампа при этом не горит. Доп диоды специально поставлены , чтоб развязать обмотку возбуждения от борт сети. Не надо коммутировать обмотку возбуждения при неподвижном двигателе.


Да, кстати интересно! Пока двигатель не запущен, а зажигание включено, на ротор гены, как я понимаю, идет напруга по полной программе, т.е. получается почти КЗ. Как к этому относится проводка, РН и сам ротор? Если быстренько включил и запустил, то может и ничего страшного, а вот если по надобности включил зажигание и не завел? И так минут на 5. Что получится, ничего не задымится? Ведь зачем то придумали эти доп.диоды, хотя теоретически гораздо логичнее, чтобы РН чуял выходное напряжение. Кстати на РН старого образца (если кто помнит) был провод, идущий с РН на токосъемный болт гены. И держал тот РН напругу просто железно. Но... горели они по черному, и вот вопрос: а не из-за этого ли "ослино упрямого жесткого" подержания напруги любой ценой?


КЗ не получается. Сопротивление обмотки ротора =3,3 Ом. Я вышел, проверил у себя. Ток на щётках на незаведённом движке 4,3А, на работающем двигателе без нагрузки 1А. Тогда, чтобы убить этого зайца, а также чтобы отключить генератор при работе стартера нужно поставить ещё одно реле с группой на размыкание управления вышеуказанного реле. И последнее реле управлять в идеале надо по минусовому проводу через датчик давления масла.
В итоге при включенном зажигании на незаведенном двигателе будет гореть датчик давления масла, а значит и обмотка нового реле, управляющего работой первого реле. Группа на размыкание, значит первое реле отключено пока не погаснет датчик давления масла. Погас - обмотка первого реле включена, группа на замыкание, замкнулась таблетка с бортсетью. И конечно это самый правильный вариант, но многих даже одно реле смущает, что говорить о двух.
ALEKSAND писал(а):

А вообще, надо померить разницу напряжения между измерительным шлейфом (допдиодами) и силовым выходом генератора при включенной большой нагрузке. Если разницы нет, то нет претензий в системе стабилизации напряжения.
Если разница есть, то проблема в выпрямительных силовых диодах. Они могут быть вполне исправны, но прямое внутреннее сопротивление маловато. Если есть лишняя энергия, надо подобрать хорошую партию и заменить.
А если при включенном дальнем на аккумуляторе напряжение снизилось, но на силовом выходе генератора осталось нормальным, то проблема в цепях, а не в генераторе. Можно обмануть мистему стабилизации напряжения, подавая на генератор напряжение с аккумулятора, но тогда может быть ситуация - на аррумуляторе и в большинстве цепей автомобиля 13,4в, а на генераторе 18.
Решать каждому самому.

При плохих цепях конечно не стОит начинать никакие модернизации. Кстати о проводе между генератором и аккумулятором. Я ещё прошлым летом увеличил на 10 мм2 этот не такой уж толстый для 50А провод.
u313 писал(а):

ortodox писал(а):

Такой принцип (измерение напряжения непосредственно на выходной клемме гены) реализован в новых регуляторах напряжения типа 7931.3702:http://www.vtn.ua/ru/7931.html#sch.
Я поставил себе такой вместо старого (подошел с мелкими доделками) и теперь нет проблем с бортовой напругой. На Самарские генераторы вроде тоже должен подойти.


А вот это интересно! Найти бы еще такой регулятор, может и попробую.


А у меня стоит ТОРН (440 руб) и я очень доволен.
u313
# 07 Марта 2007 12:42
Торн посмотрю вечером, на работе народ.ру заблокирован Sad А если ты очень доволен, зачем были все модернизации - несостыковочка однако Wink
switch
# 07 Марта 2007 12:49
u313 писал(а):

Торн посмотрю вечером, на работе народ.ру заблокирован Sad А если ты очень доволен, зачем были все модернизации - несостыковочка однако Wink


Читай начало темы- ТОРН цеплялся к штатным допдиодам, у меня он ТАК не заработал. Поставил реле о котором сначала и писал. Второе реле мне не нужно - ток на не заведённом движке на щётки не идёт, т.к. это предусмотрено ТОРНом - есть проводок к датчику давления масла.
alexey 61 rus
# 07 Марта 2007 13:06
Ещё одна параллельная схема. Можно также забить на доп.диоды и собрать схемы как на классике с выносным РР-121.3702 (2106). Чем пугают производители, что при включенном зажигании и не работающем двигателе-ток через щётки 5ампер( есть такое-можно и не думать про это), но есть ещё куча контрольных цепей, зажигание-куда также подаётся напряжение, и эти цепи никак не отключаются. Но как часто и долго включено зажигание и не работает двигатель? Зато таких вопросов на авто без доп.диодов не возникает!
А РР типа 7931.3702 уж больно дорого стоит под 400руб. Но на нём, для справки, номинальное напряжение 14,4В, в отличии от остальных-14В.
ANDY-k
# 07 Марта 2007 13:32
В воздухе запахло крутыми переделками и усовершенствованиями. Smile А мож проще как-то можно решить проблемму, например проводку посмотреть на предмет окисленности или провода силовые на 10мм квадратнвые поменять или мож такой http://www.vtn.ua/ru/1702.html регулятор поставить? Цена вопроса 85р и трабл испарится?
switch
# 07 Марта 2007 14:28
ANDY-k писал(а):

В воздухе запахло крутыми переделками и усовершенствованиями. Smile А мож проще как-то можно решить проблемму, например проводку посмотреть на предмет окисленности или провода силовые на 10мм квадратнвые поменять или мож такой http://www.vtn.ua/ru/1702.html регулятор поставить? Цена вопроса 85р и трабл испарится?


Дык я же с этого и начинал! Просто померяйте макс ток генератора, а проводка само собой! И если ток <45>45А тогда и не надо было читать дальше. ВСЁ!
ALEKSAND
# 07 Марта 2007 14:29
А вообще, надо померить разницу напряжения между измерительным шлейфом (допдиодами) и силовым выходом генератора при включенной большой нагрузке. Если разницы нет, то нет претензий в системе стабилизации напряжения.
Если разница есть, то проблема в выпрямительных силовых диодах. Они могут быть вполне исправны, но прямое внутреннее сопротивление м а л о в а т о. Если есть лишняя энергия, надо подобрать хорошую партию и заменить.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Опечатка, не маловато, а великовато (речь идет о прямом сопротивлении)
switch
# 07 Марта 2007 14:33
ALEKSAND писал(а):

А вообще, надо померить разницу напряжения между измерительным шлейфом (допдиодами) и силовым выходом генератора при включенной большой нагрузке. Если разницы нет, то нет претензий в системе стабилизации напряжения.
Если разница есть, то проблема в выпрямительных силовых диодах. Они могут быть вполне исправны, но прямое внутреннее сопротивление м а л о в а т о. Если есть лишняя энергия, надо подобрать хорошую партию и заменить.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Опечатка, не маловато, а великовато (речь идет о прямом сопротивлении)


Согласен.
Глюк был в предыдущем моём сообщении:
ANDY-k писал(а):

В воздухе запахло крутыми переделками и усовершенствованиями. Smile А мож проще как-то можно решить проблемму, например проводку посмотреть на предмет окисленности или провода силовые на 10мм квадратнвые поменять или мож такой http://www.vtn.ua/ru/1702.html регулятор поставить? Цена вопроса 85р и трабл испарится?


Дык я же с этого и начинал! Просто померяйте макс ток генератора, а проводка само собой! И если ток меньше 45А ПОПРОБУЙТЕ на ШТАТНУЮ таблетку кинуть проводом + с аккума или с 30 клеммы гены вместо допдиодов и посмотрите разницу. Если её нет смотрите снова проводку и м.б. основные диоды диодного моста. Если ток с противотуманками (110Вт), дальняком (110 Вт), обогревом заднего стекла (~140 Вт) и третьим режимом печки (~ 140 Вт) ( в мощностях могу ошибиться, давайте не будем спорить) изначально с гены >45А тогда и не надо было читать дальше. ВСЁ!
Seryoga
# 07 Марта 2007 15:44
!Lnur писал(а):

Питание (+) на обмотку реле можно взять здесь же рядом, например от фары ближнего света (если у вас конечно ближний свет работает только после включения зажигания, а не независимо - это грозит посадить аккумулятор). Контакты реле (нормально разомкнутые) подключить на токовый выход и клемму "D+", получится что только при включении мощного потребителя (как ближний свет) РРН перейдёт на режим измерения напряжения на токовом выходе генератора.


А если мне не нужен ближний свет, а нужны печка, обогрев заднего стекла и дворники? Smile
masta
# 07 Марта 2007 16:24
Seryoga писал(а):

!Lnur писал(а):

Питание (+) на обмотку реле можно взять здесь же рядом, например от фары ближнего света (если у вас конечно ближний свет работает только после включения зажигания, а не независимо - это грозит посадить аккумулятор). Контакты реле (нормально разомкнутые) подключить на токовый выход и клемму "D+", получится что только при включении мощного потребителя (как ближний свет) РРН перейдёт на режим измерения напряжения на токовом выходе генератора.


А если мне не нужен ближний свет, а нужны печка, обогрев заднего стекла и дворники? Smile


Завари фары! :cool:
ortodox
# 07 Марта 2007 19:52
alexey 61 rus писал(а):

А РР типа 7931.3702 уж больно дорого стоит под 400руб. Но на нём, для справки, номинальное напряжение 14,4В, в отличии от остальных-14В.


Чет цены у вас неадекватные :ooo: . Мне такой РН обошелся в бутылку водки , а цена его на фирме - 20 гривен (4 уе). За 400 брать- нет смысла , лучше уж диод впаять в цепь РН.
Кстати - 14,4В - оптимальное напряжение для кальциевых АКБ.
alexey 61 rus
# 07 Марта 2007 20:28
[quote="ortodox"][quote="alexey 61 rus"] А РР типа 7931.3702 уж больно дорого стоит под 400руб. Но на нём, для справки, номинальное напряжение 14,4В, в отличии от остальных-14В.[/quote]
Чет цены у вас неадекватные :ooo: . Мне такой РН обошелся в бутылку водки , а цена его на фирме - 20 гривен (4 уе). За 400 брать- нет смысла , лучше уж диод впаять в цепь РН.
Кстати - 14,4В - оптимальное напряжение для кальциевых АКБ.[/quote]
Вот и я про то, что кальциевые любят повышенное напряжение(по слухам из форумов на ФФокусах кальциевые стоят с завода и там 14,8В). А если ставить новый кальциевый( и есть проблемы с напряжением), то такому аккумулятору грозит скорая смерть-независимо от бренда.
Mike93
# 08 Марта 2007 08:02
Уважаемые улучшатели! Обычные регуляторы напряжения почти все термокомпенсированы. Критерием оценки работы генератора является
постоянно заряженная батарея, электролит не выкипает. Не надо заниматься самодеятельностью. Многие вообще плохо представляют что делают, и это касается не только электрооборудования.
P.S. Для желающих улучшить схему регулирования. Поставте конденсатор параллельно выходу с дополнительных диодов. Емкость подберите экспериментально начиная со 100мкФ, если понравится оставте его, но учтите , он должен выдерживать весь диапазон температур.
u313
# 08 Марта 2007 09:02
А термокомпенсацию вроде здесь никто и не трогает. Но кстати сделана она... не самым умным образом! На старых жигулях регулятор стоял на брызговике моторного отсека и термокомпенсация (если она там и была) работала как надо, т.е. опускала напругу при нагревании всего моторного отсека и соответственно АКБ. А теперь регулятор ставят на генераторе, который нагревается до температуры двигателя за 15минут. АКБ еще холодна как лед, особенно зимой, а термокомпенсатор уже заботливо снижает напругу! В чем тут радость то??? Решением проблемы является установка трехуровневого регулятора и не потому что он трехуровневый, а потому что регулятор там вынесет с генератора и не нагревается так быстро и так сильно. Но по отзывам летят они быстро и часто Sad
Как вариант есть идея раздербанить два стандартных регулятора, оставив щеточный узел не генераторе, вынеся электронную часть с термокомпенсацией на брызговик, обеспечив тем самым честную термокомпенсацию.
Seryoga
# 08 Марта 2007 09:54
Mike93 писал(а):

P.S. Для желающих улучшить схему регулирования. Поставте конденсатор параллельно выходу с дополнительных диодов. Емкость подберите экспериментально начиная со 100мкФ


Но тогда управляющее напряжение повысится, значит генератор начнёт выдавать меньшее напряжение.
Mike93
# 08 Марта 2007 17:59
не повысится
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 2 из 25
Перейти:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

© 2007-2020 autolada.ru - автомобильный форум

По вопросам рекламы Поиск
  •  
  •