Народ, помогите, раскажите кто и как устанавливал активаторы в двери ВАЗ 21093, и соответственно кудой вести проводку. У меня машинка 96-го года. Стандартных дырок для проводки в дверях и в стойках нет. Нашел в дверях дырки для установки активаторов. В связи с этим всем есть несколько вопросов:

1. Как лучше и где сверлить в дверях и в стойках дырки под проводку (имеются S-образные гофротрубки диаметром около 14 мм)???
2. Куда цеплять тяги активаторов (в принцыпе я нашел ушки с отверстиями, но если тяги туда загнуть, то как их регулировать, вдруг сразу не угадаю) ???
3. Ход активаторов около 20 мм, а ход тяги замка в раза 2 меньше. Будет ли работать???

Отзовитесь ПЛИЗЗЗЗ

Ну что никто не устанавливал ЦЗ ???

Эх... вот именно эти сейчас и занимаюсь. Только я еще сигналку сам думаю поставить-подключить.
Рекомендую - книга зарулемовская "Тюнинг Самары" называется, там этот процесс подробно описан, и много чего еще полезного есть. Кста, если у кого есть в электронном виде, может, выложите в тему про "мурзилку"?
Ну так вот, а если не найдешь, то кратко рассказываю.
У мя правда 2001 года, в дверях и стойках дырки есть. В передние двери S-образные трубки подходят отлично. Примеряешь, чтобы при полностью открытой двери трубка была чуть растянута, размечаешь, сверлишь. С задними сложнее. Имхо, лучше взять короткие прямые трубки (говорят, это десяточные, но не уверен), они гораздо лучше подходят. Хотя, если у тебя дырок нет, тогда пох, все равно сверлить, можно и S-ки поставить.
Активаторы прикручиваешь на штатные отверстия. Тяги не обязательно цеплять в эти ушки. в монтажном комплекте должна быть колодка с винтами, она нужна для того, чтобы тягу активатора зацепить на тягу кнопки (это такая проволочная штука, идет через всю дверь прям посередине.) Тогда можно легко регулировать. но мне так не нравится, я буду цеплять за ушки череш пластиковые втулки, вроде греметь должно меньше.
насчет проводки... короче, насколько я понял, все провода соединяются параллельно по цветам (синие с синими, зеленые - с зелеными), и заводятся на выходы сигналки "откр" и "закр", а какой куда - смотреть описание сигналки. вот примерно так...

а, вот еще забыл. провода к активаторам у меня от сигналки не достают, наращиваю. вот эти удлинняющие куски лучше сразу в трубки засунуть, до установки трубок в двери, а то потом запаришься... и трубки силиконом из баллончика побрызгай внутри, так проще протянуть.

А где примерно дырки у тебя???
Я уже начал сверлить передние двери. В дверях дырку сделал чуть нижу ограничителя открывания дверей, а в стойке на милиметров 80 выше порога. столкнулся с проблемой: в стойке толщина металла около 3 мм, а на конце гофротрубки есть как-бы проточка (туда должен попасть метал и трубка фиксируется), так вот эта проточка расчитана на толщину до 1 мм, т.е. фиксации не будет. Можно просто засунуть туда трубку, но так не интересно, будет плохо эстетически и от воды изоляции не будет.

Вот такая блин проблемка

Сигналка тоже еще в коробке, сначала замки.

Прям сейчас не могу посмотреть, на работе вот сзади дырка в стойке сразу над ограничителем, а в двери - почти напротив. А впереди дырки расположены так, что трубка получается как бы за ограничителем при открытой двери. насколько помню, так.
Ага, проточка там есть. но про толщину я не загонялся, просто воткнул и все. сели вроде плотно, ничо не болтается.
Во, ща пойду гляну как на служебной 2114 сделано. отпишусь.

это задняя дверь... сорри, первый раз картинки в форум вставляю... ща разберусь, перестану тормозить...

Во, это передняя.

3мм сталь - это, считай, броня. Никто в наших машинах кузовщину таким железом не делает Зачисть круглым напильником и увидишь, что толщина металла там порядка 1 мм - так много, потому что эта стойка несет силовую нагрузку.
Края отверстий кроме напильника, потом надо будет обработать шкуркой... В общем чем хуже будет обработано, тем выше вероятность пореза гофры, а за ней и изоляции проводов, а это, в свою очередь, чревато коротким замыканием ...
Еще края дырок можно какой-нибудь мастикой намазать, чтобы прилипла к резинке - и типа локальный антикор, и держаться будет лучше ;)

При установке актуаторов нужно соблюдать ряд правил:
1) актуатор не должен мешать нормальному ходу тяг как без обивки, так и с ней - зачастую настраиваешь, так оно все ходит прекрасно, а ставишь обшивку двери и оно начинает где-то подклинивать.
2) актуаторы нужно ставить как можно ближе к самим тягам и СТРОГО ПАРАЛЛЕЛЬНО ИМ, т.к. наличие самого малого угла уже ведет к заеданиям.
3) железную тягу актуатора можно и нужно подгибать по месту так, чтобы обеспечить прямой ход тяги замка без различных уводов в стороны.
4) что касается лично меня, я бы актуаторы ставил бы вообще под сами замки, чтобы "кнопки" можно было вообще снять, но это опасно.

Может мне показалось что 3 мм , может заусенцы...Не знаю.
zloibazovik, за фото спасибо.

А как я с внутренней стороны стойки могу зачистить, не подлезть???

Вот активаторы на задней двери у меня
http://foto.mail.ru/mail/osska/1/19.html

в заднии двер советую вытащить пружинки которые стоят в плече тяги пипки двери и ставить активатор горизонтально сверху...паралельно тягам