Что можно улучшить в классике (21074), чтобы при скорости 110-130 она получше рулилась и не так валилась при перестроениях? Видимо, надо немного опустить (на 3-4 см) и аммо получше поставить? Как и что стоит делать, и есть ли нормальные (не гаражные) сервисы, где это сделают правильно (если кто-то подскажет хорошие места в Питере, вообще супер)? Какие аммо поставить, чтобы и в комфорте несильно потерять? Они должны быть не сильно жесткими и быстро отрабатывать на отбой, как я понимаю.. Машина полностью технически исправна, пробег 23 тык, люфта рулевого нет, но валкость на скорости за сотню, невнятность управления, кивки вперед-назад при разгоне-торможении уже порядком поднадоели.. Резину хорошую поставлю, но вряд ли это что-то принципиально изменит, кроме возможности ее отбалансировать.

iskatel, резина еще как изменит. По описанным симптомам подозреваю: 1) кривые углы схода / развала; 2) хреновую геометрию кузова (замеряли как-то - волосы дыбом - какие же сейчас Жигули кривые с завода!!!); 3) смотрящий не туда задний мост (привет кузовщикам ВАЗа); 4) хреновые аммо.
Выводы: 1) Проверить на совесть геометрию (всю!), при необходимости дожать "Дозером" или т.п.; 2) Выкинуть нафиг и поставить 100% хорошие сайленты - они еще как влияют; 3) выставить полностью (!) а не как обычно геометрию передней подвески, с кастерами и т.д.; 4) Поправить при необходимости задний мост; 5) Поставить хорошие газовики (мои - Сакс, а так - по желанию, ИМХО, эффективнее однотрубники); 6) Тщательно отрегулировать зазоры в ступичных подшипниках; 7) Купить хорошие диски (магниевые, что ли?); 8 ) Шины на 14 или 15; 185, 195; 9) Не пробовал, но говорят, задний стабилизатор поперечной устойчивости добавляет стабильности.
А для самых больших энтузиастов - выкинуть тягу Панара, которая чуть что дергает мост в стороны (смотаться к джиперам - они на Ниву вовсю втыкают Лендроверовскую систему с треугольным рычагом, правда, по чуть другим соображениям.)

ну тут варианты есть:
- замена штатных амо на газовые (какие выбрать наилучшие можно воспользоваться поиском, это обсуждалось. у меня Мастерспорт уже год всё гуд)
- поставить двойной стабилизатор поперечной устойчивости (его придётся делать самому такие не продают, не продавали покрайней мере ) после установки этого девайса заметна разница сразу!!! Как его сделать можно найти в интернете или даже тут!
- поставить дополнительный задний стабилизатор (его можно купить)
- хорошая резина
- если сильно хочется можно и пружины поменять, например с переменным шагом поставить, можно порезать пружины, конструктор ещё тот


При всех этих изменениях получишь плюсы но и минусы тоже, а именно: В крутой поворот машина будет доповорачивать сама это всегда придётся помнить, по продавленой грузовиками калее н трассе машина будет скакать вправо - влево впринципе этот момент всегда присутствует но теперь он будет чувствоваться очень заметно!, зимой чуть больше к заносу в поворотах склонна будет но это даже интересно .

Мжет ещё кто что добавит, я изложил свои самые яркие ощущения удачи!

Если можно поробнее об этом рассказать,, первый раз слышу

Интересуют именно варианты "заплатить профессионалам, чтоб сделали хорошо", ну и чтоб на техосмотр не влияло, соответственно, самопал интересен в плане почитать, но не более, 15е диски не катят тоже. Беда в том, что мне своей работы хватает, чужую делать не хочется, хотя с первым Москвичем иногда и заморачивался сам, но тогда времени было много, а денег не было, да и найти вменяемый сервис по москвичам в Питере - нетривиальная задача.
Вот резина, пружины, аммо - это да. Сайленты - должны были на техобслуживании проверить, станция неплохая вроде.

Ну так закупи запчастей всех что перечисли и в сервис !

Так вот и хочется побольше информации, какие выбрать. И во что по бюджету выльется. Хотелось бы в 10-13 вписаться. Ну еще 8 за резину.

Ну, про 10-13 легко, смотри http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140543. Успехов

дорого и избыточно. в 10-13 тыр не впишется

походу надо рулевую переделать имхо плюс ко всему

А что с ней переделать? Рейку от Оды, что ли? Если нормальный ГУР и рейку вкрячить, дорого выйдет (не с разборки же ставить) Так и несертифицировано..

да с таким рулевым ватным даже с нормальными амо остроты не будет

так и что сделать-то? гур и передаточное число повыше?

люди ставят рейку от оды, но там уже изменение конструкции получается но и управляемость лучше, внятных чертежей чето не нашел

http://niva.tv/selfjumper2.htm
http://niva.tv/selfjumper2%202002-04-26--27.htm
http://azs.perm.ru/clauses/details/168/
Рычаг выкрашен желтой краской. Родной мост у нас ходит по цилиндру, который задан тягой Панара. А так весь мост совершает плоскопараллельное движение. Метод опробован вдоль и поперек, на классике может сильно улучшить ситуацию с движением по прямой на высокой скорости. (Нам проще, чем Ниве, у нас база длинная)

Изврат. Низзя в рулевое лезть, как и в тормоза.

Otto Frija
А вообще, реально ли за относительно небольшие деньги капитально улучшить рулежку на классике хотя бы до уровня зубил? Или, если хочется относительно безопасно ездить на скорости, имеет смысл уже слить эту семеру (за 100 тыр, думаю, реально), добавить еще 120 и зубилу новую взять, как раз с двиглом 1.6 по 219 тыр в Питерладе лежат.. Заодно и запас по скорости будет, вроде 160 максималка..

iskatel, ИМХО, если откровенно лишние деньги есть и задних пассажиров не жалко (в зубилах сзади обычному человеку выше 180 см голову рекомендовано класть в карман + масса родимых болезней зубил, часть из которых неизлечима).
Не вижу никаких серьезных проблем у классической управляемости. Но тут нужно граничные условия задавать. Попробуем: Акваплавнрование это выше 90 км/ч у чего угодно = максимум по мокрому. Колейность, ямы... не поеду я выше 120 км/ч по нашим дорогам на нашем автомобиле. Всухую.
Выводы, ИМХО: Отрегулировать как положено ВСЕ параметры передней подвески, геометрию; поставить газовые аммо - и наверняка претензии уйдут. Дальше - диски 14, резину и будет еще лучше. Рычаг - ну не столько уж он и стоит, тем более, технология накатанная, точки крепления от верхних реактивных в наличии - и станет совсем хорошо.
ИМХО-2: БМВ Е-34 за те же 220 тыр = 6 горшков, около 170 л.с. и МОРЕ кайфа за рулем. Подробности - у Ивана Гайвера, например. Выкинуть эти бабки на зубило неразумно, даже если они лишние.

Старая бомба - это прежде всего старая машина. Ездить на чем-то старше 3 лет не хочется, поскольку хочется вкладываться только в плановые ТО, и не более 500 долларов в каждое. К тому же к старой бомбе прилагается дорогая каска, угоняемость, дорогой сервис и т.п., хотя машина действительно классная, пассажиром ездил. Но машину такого уровня считаю разумным брать только новой.
Аквапланирование лечится хорошей резиной. Езда больше 100 км-ч по колеям и тупой разгон после 120 у классики имхо лечится только коренной заменой всей платформы и кузова, как и радиус разворота. Как мне не хватает управляемости и динамики старого 2141 москвича.. Уже неоднократно утыкался в бордюр на классике там, где более длинный морквич в один прием разворачивался.
А 14е диски на классику тоже не сертифицированы, насколько я помню.
С другой стороны, от зубилы до гетца уже не так далеко, а от него - до ланцера и т.д. Езжу 95% один, иногда вдвоем.

iskatel, выше 90 км/ч аквапланирование уже не лечится ничем, на сотне улетают любые современные шины, имеющиеся в продаже.
Уверен, проблемы с конкретно Вашей машиной вызваны некорректной регулировкой подвески и кривой геометрией кузова. И то и то лечится без вложений под 90 тыр.
Не соглашусь с тезисом, что ВАЗ моложе 3-х лет ездит лучше чем машина старше 3-х лет. Все мои знакомые имели массу гемора с ВАЗом и с новыми, и со старыми. Вне зависимости от пробега наработка на отказ похожая, вызвана кривыми запчастями и криворукими сборщиками. И метод у нас один - меняем все подозрительное на импортное новье, после чего проблем не остается.
Даже в отличное японское новье другу пришлось вложиться "микротюнингом" почти на 10% цены. Убежден, с вложением 1-2 килобаксов (без капитальной переработки движка) можно из классики сделать не конфетку, а суперконфетку.

Хм. То есть, почти новую машину на стапель надо тянуть, чтоб геометрию поправить? весело, блин..

iskatel, если есть проблема, мы должны: 1) убедиться, что она есть 2) выяснить, чем она вызвана 3) бороться с ней.
Классика, десятки и старые ино, новые ино стоят в разных ценовых группах, но алгоритм все равно такой.
Кривизна сегодняшних ВАЗовских кузовов очевидна, как и отсутствие заводских регулировок передней подвески (сход с развалом - это только начало).

т.е. для начала сход-развал и нормально отбалансированные диски-резина, если не поможет - думать, стоит ли оно того или менять на ино 98-2000 года, типа короллы какой-нибудь или мазды323 тыс за 7?

Да не совсем. У Жигулей неплохая подвеска, если она ненормально работает - вариантов нет - регулировать, искать неисправность. (У АЗЛК 2141 - такая же тяга Панара, и ничего особо страшного.)
Еще раз повторюсь: У нашей передней подвески куча параметров, а не только скод / развал. Часть из них можно легко регулировать, часть - кувалдометром или гидро стендом правки кузова. Но нельзя считать, что выставив сход и развал мы отрегулировали переднюю подвеску. А еще есть задняя со своими косяками!

Так в том и дело, может она нормально работает, просто из-за того, что она мягкая и центр тяжести высоко, а также высокая парусность и никакая аэродинамика, мне после 2141 на спортивной подвеске и кажется, что что-то не так.. Машина честно прошла ТО, не думаю, куплена у дилера первой категории, мне кажется, что вряд ли она из неудачной партии..