Вот и у меня тоже в водительской двери такое было.

Сдается мне что из-за низкого качества замка вцелом. Кстати, хотел запрограммировать сигналку чтоб замки закупоривались при включении зажигания - отговорили, типа у этих замков и так ресурс маленький, а так вообще быстро сработаются.

Падла! Неисправность не явная, щас хотел повозиться, работает как назло

ща вот прочитал: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104570&highlight=%E7%E0%EC%EA%E8+%E4%E2%E5%F0%E5%E9

только ща понял про какой вы микрик говорили :-D
у меня с завода пятиконтактный шел

форумчане, а изза чего все таки могли актуаторы то погореть? :ooo:

Датчик удара мог в ЦЗ сработать, он и спалил. После его срабатывания импульс на открывание подайтся непрерывно!!!!!!

и как теперь ЦЗ из этого режима вывести? хотя он вроде уже на нем ща не прет. Проверял тестером - при откртытии и закрытии на желтый или красный провод подается +12В в течении около 1-1.5 секунды.

Если сработал, то кирдык движкам. А в самом блоке пружинку вроде какую то надо на место вернуть.

Не , мужики, не сделал нихрена, актуаторы проверил, провода, не могу к реле ЦЗ подлезть, нащупал его, колодку, а как он крепится не понял

не к реле уж наверное... а к самому блоку.... просто тянешь вниз да и все.. можешь покачивать еще чуток. я его ща с закрытыми глазами сниму и подцеплю обратно :-D

Glan

Я имею ввиду само реле, а не колодкуили реле тянуть вниз?

че то я не понимаю о чем ты... провода от актуаторов и микрика идут в блок ЦЗ. черная коробочка над ЭБУ, ты из нее реле чтоли вытащить зочешь или чего?

+1
Но похоже, это глюк. Ведь удара-то не было!
Бери импортные, чуть дороже, но надежнеее.
Кстати, россияне!
Не знаю, как у вас, а у нас российские комплектующие (ролики,
помпа, термостат - это то, что я покупал) выходят дороже,
чем словацкие и французские.
С чем это связано?

Glan

:-D я торможу, называю блок ЦЗ - реле...,конечно блок я хочу вытащить, колодку я нащупал, а как блок вытащить, не пойму как он там крепится ...

ГМП
у вас польска близко..ну и Китайщина в Одессе на 6 км не так далеко..вот оттуда вся ваша Франция

на двух гайках. он еще как то с иммоболайзером соединен вроде... не понмю..

Йоо..., на заклиневание спины налечу...

Сдернуть разъем с блока, на разъеме проверить питание и массу. На красный и желтый провода подавать коротко напругу с АКБ, если на красный (+) а на желтый (-) то закроется, наоборот откроется.
По положительным результатам снимать блок, по отрицательным искать причину в другом.
Если раньше при шевелении проводов что то менялось то в первую очередь проверить в этом районе проводку.
Могу предположить, что в переходе перебит один из проводов, например масса на контактную группу микрика. И скорее всего второй провод от силового управления с сигналке либо протерся и попал на массу, либо тоже оборван и попал на массу.
В случае первого провода не будут работать пассажирские двери. В случае второго провода вылетит пред на сигналке по цепи ЦЗ.
Кое что из информации можно почерпнуть на моей страничке в подписи.

VN

Спасибо,буду искать

Ну вот, блок центрального замка конечно..., проверил все, как подсказал VN , все в порядке кроме блока, дома разобрал, начал проверять и выявил неисправность одной релюхи, зачистка контактов и регулировка контактной группы разрулила,вот как выглядит плата, может кому пригодится на будущее :

Не блок, а просто каменный век какой-то.
Давно такого не встречал. В принципе релюху надо менять, контакты начнук подгорать еще быстрее, т. к. счищается верхнее покрытие и надо заполировывать поверхность контакта.
Рад что проблема решилась.
Удачи.

+1000