Это почему еще? Любую дефектную деталь можно вернуть без проблем (по-крайней мере внормальных магазинах). Подъехал на прогретом авто, поставил, проверил. Если сразу косяков не обнаружил - езжай, потом посмотришь уйдет ли уровень. Если будет сопливится или не держать - видно сразу, обратно не стравливает имхо редко. Если есть притензии - приехал, протер и поменял. Делов то...

...я еще понимаю скажем коробку раскидал, собрал, а бракованный подшипник зашумел - это да, обидно мягко говоря. А пробку проверить просто...

Беру свои слова про Лузар обратно. На улице стало жарче и я стал наблюдать отклонение стрелки к красной зоне. Открыл капот, а верхний патрубок радиатора сжат так, что его сечение раза в 3 уменьшилось. Открыл радиатор, патрубок расширился. Купил обычную пробку, теперь всё нормуль!

А у меня наоборот стоит в середине белой зоны(ну чуть чуть смещена ближе к зеленой), термостат проверил, путем выявления что двигатель нагревается ранее чем радиатор.Кстати датчик стоит в белой предпочтительно только на трассе, а в городе всё в норме(в начале зеленой) , в чем может быть всё таки дело?И оптимальное положение стрелки это какое?Я бы хотел получить ответ,а то напрягаюсь немного...

1. а если пробка радиатора при открытии делает "пшшшшш", это к чему? из-за этого может греться?
2. кто нить пользовался герметиком для радиатора, безопасно ли для двигателя, а то похоже радиатор подтекает, на защите картера постоянно мокрое пятно?

1 Пробка при открытии не должна делать "ПШИК".
2 Подтикает или нет - можно определить по наличию тасола в радиаторе и в расширительном бачке. У меня на защите тоже постоянно сырое пятно - по лужам надо меньше ездить (что сложно выполняемо, так как в Самаре где нибудь, да прорвало теплотрассу), на защите влага очень долго сохнет. ИМХО - ели просто сыро и течи не видно - ничего не делай (если тасол не уходит), а если уж и делать - то менять радиатор, а не замазывать его - от это ИМХО лучше охлаждаться палюбому не будет.

Если пробка делает "ПШИК", значит в ней не работает обратный клапан и тосол, расширившийся при горячем двигле и ушедший в расширительный бачок обратно в радиатор не стечёт, когда двигатель остынет.

Впускной клапан не прижат к прокладке (зазор 0,5-1,1 мм) и допускает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагревании и охлаждении двигателя.
Это взято вот отсюда http://www.automan.ru/vaz/04/ohl.shtml. А вот если двигатель по каким либо причинам закипает, давление резко подскакивает, впускной клапан захлопывается. Под давлением температура кипения повышается, мотор перестает кипеть, но продолжает работать уже под давлением. Ну а если уж зашкалит, по-моему за 1 атм., то откроется выпускной клапан, он предохранительный. пусть лучше вылетит только тосол чем что нибудь лопнет и тосол всеравно вылетит. При охлаждении впускной клапан приоткрывается и ОЖ перекочёвывает из расширительного бачка в радиатор. Иногда приходилось когда всё в пробке герметично забивалось ржавчиной и при любом нагреве давление в системе поднималось так что патрубки прожать руками было практически невозможно, на дно горловины укладывали проволочку что-то около 0,5, то-есть делали тот же самый зазор,а дальше на усмотрение водилы. Хочешь меняй пробку, не хочешь.....

Если плавно сжать и пойдёт, это норма, а если резко то должен захлопнуться клапан и ничего ни пускать. При открывании ни на тёплом ни на холодном никаких пшиков быть не должно.

А если есть пшик, но уровень тосола не скачет?Так же пробку менять?

Алюминиевый вполне нормальный. У меня стоял и никаких проблем. Со временем только дохнет... Да и медный тоже.

Рекомендую всегда закрывать сеткой радиатор. Моется на раз два и не очень влияет на охлаждение. Так же вариатор на электровентилятор от Силыча можно влепить. Кашерная вещь. На моей бывшей семере стояло.