При установке натяжного ролика ГРМ сорвал резьбу (вместо шпильки сидел на болте почему-то). Уже месяц не могу сделать.
Пытался:
- Садить на хол. сварку ("белый титан") - не держит
- Садить на резьбовой клей
- Нарезать новую резьбу М12 для ремонтной шпильки - по десятой резьбе метчик не режет, только зря испортил 7 мм резьбы, а дырку не просверлить без снятия движка.
Подскажите что-нибудь плз

пипец, попадалово!
шпилька хоть сколько-нибудь торчит? слышал, что их выкручивают и вворачивают новые.

приваривай болт к шпильке и крути.

все нормально сверлится,делал так:брал сверло помойму на 11.3мм,укорачиваешь его чтоб свободно входило мужду движком и ланжероном,потом со стороны где сверло зажимается в патрон точишь на наждаке сверло делая его четырех гранным,потом сверло зажимаешь в приблуду что метчики зажимаешь и аккуратненько крутишь,просверлишь быстро там же алюминий,потом берешь второй номер метчика на 12мм(у него кончик тупее,резьба глубже нарежется)и режешь резьбу,шаг резьбы выбирай такой как на ремонтной шпильке,вот и все!я потом накидным ключем крутил со всей дури и то хрен сорвал резьбу...... и главное в этом деле неспешить и все получится! удачи!

Кстати эта мысль у меня тоже в голове крутиться как единственная возможная без снятия движка. Только тут есть опасность неровно насверлить, тогда ремень ГРМ сжирать будет

Не понял, какой болт к какой шпильке, пожалуйста расскажите поподробнее. То есть есть возможность обойтись без ремонтной шпильки

сваркой приваривается болт к остатку твоей шпильки, если длина торчащего конца, конечно, позволяет. может даже гайку можно будет навинтить и сваркой прихватить - надежней (жестче) будет и варить легче... надевается головка и вывинчивается шпилька. потом вкурчивается новая шпилька.. надо видеть что там у тебя осталось...

T&B

Ты недопонял, у него резьбе в блоке пипец, перерезать надо.

ооо, мля.... и насколько я понял, уже на половину убитая... это уже куда сложнее

Для задания направления можно использовать старый ролик, сняв с него пластмассовую оболочку, прижав его к блоку, используя как кондуктор, засверлить предварительно сверлом на 10мм, чтобы выровнять все огрехи сорванной резьбы,а уже потом , аккуратненько сверлом 10,2 - 10,3 мм , что бы получить отверстие под резьбу М12 с основным шагом 1,75

[quote
Для задания направления можно использовать старый ролик, сняв с него пластмассовую оболочку, прижав его к блоку, используя как кондуктор, засверлить предварительно сверлом на 10мм, чтобы выровнять все огрехи сорванной резьбы,а уже потом , аккуратненько сверлом 10,2 - 10,3 мм , что бы получить отверстие под резьбу М12 с основным шагом 1,75[/quote]

1. А зачем сверлом 10,2-10,3 сверлить? Ведь для метчика на 12 надо дырку по боле?
2. У меня М12 с шагом 1,25 (шпилька ремонтная такая)

я же написал, что это под основной шаг резьбы 1,75 мм , а под мелкую резьбу М12Х 1,25 надо сверлить 10,7 , нормально будет.

У меня есть сверло М11, может им попробовать сегодня вечерком.
Только вот жаль в ролик его не запихать (для направления)

carcrasher

Буквой "М" обозначается тип резьбы, в данном случае - метрическая, в обозначении сверла указывается просто диаметр, для определения диаметра отверстия под резьбу используеться разность между значением размера резьбы и ее шагом, т. е. если резьба М12Х1,25 то отверстие под нее будет 12-1,25=10,75 мм, вполне нормально взять сверло на 10,7 мм ,получившееся отверстие еще немного разобьет, от 0,05 до 0,5 (в зависимости от заточки сверла,аккуратности работы и т.д.)Если ты просверлишь на 11мм,то нитка резьбы будет не полной и риск снова сорвать резьбу , будет больше.

Сделал по совету jecson, правда не мог завести и буксировал до станции, оказалось аккумулятор надо было полностью отсоединить когда заводил от прикурки.
Всё вроде работает! Спасибо всем за ценные советы!