У меня ВАЗ 21074. Всю зиму придеться машину оставлять на улице. При морозе в -25-30 предвижу трудности с заводкой. Поделитесь, у кого какие есть методы или приспособления для решения проблемы?

Ну вот, началось 8)
Зимние вопросы, я имею в виду
Для начала полусинтетику в мотор, безконтактную систему зажигания, новый АКБ, проверка генератора, отрегулированый карб. Чего тут еще можно посоветовать, для любителей конструкторов и усложнения авто, можно посоветовать предпусковой подогреватель термосного типа. :-D

К сожалению не скажу тех.подробностей.
На Севере очень популярны тюменские предпусковые электро подогреватели охлаждающей жидкости. Каждая вторая машина ездит с торчащей на бампере или возле капота электровилкой.
Смысл. В блок двигателя вместо заглушки вставляется нечто вроде кипятильника (есть вариации с внешним расположением элемента).
... и в розетку 220. Жидкость прогревается до определенной температуры - прибор отключается.
Различаются мощностями. Прогрев в течение 2 часов; в течение 4-5 часов.
У моего отца на шестерке стояла такая штуковина. В -47 ездил. :cool:

Удалено.

Покупаешь трос.....
Я зимой сначала бензонасосом подкачиваю, потом педаль газа 5-10 раз нажму, вытаскиваю подсос и запускаю таким образом со второй или третьей попытки. Педаль сцепления при этом выжата.

У нас в Питере прошлая зима тоже была не жаркой. Машина стояла на улице. Масло - минералка Mobil 10w-40. Тогда еще была КСЗ. Не разу не было проблем с заводом (тьфу, тьфу, тьфу).

Совет: не придумывай трудностей пока их нет. Проверь и отрегулируй карб и электрику. Подзаряди аккумулятор и проверь плотность электролита.
Полусинтетика и БСЗ очень хорошо, но и без них можно жить. Предпусковой подогреватель, ИМХО, до -30 - излишество.

И вот совершенно необязательно это. Вполне в -35 с КСЗ при всех прочих параметрах критило без вопросов. Вот так

Главное - не испугаться первых морозов.
У меня водительский стаж небольшой, но всю прошлую зиму я ездил каждый день, кроме двух, когда было -40. Стою на открытой стоянке. Масло синтетика 5w50, АКБ TAB (60Ah). БСЗ (но ползимы отездил без проблем на КСЗ). Пуски двигателя до -34 без проблем и всякого шаманства.
Вот что я понял:
1. Моторное масло должно обладать необходимой текучестью при низких температурах. Все-таки коленвал при пуске должен вращаться бодро.
2. АКБ должна обладать достаточной ёмкостью (а на морозе она уменьшается). Кстати, за всю зиму я АКБ в тепло не носил ни разу.
3. Маслосъемные колпачки исправные. Иначе свечи быстро забрасываются маслом. Летом двигатель это еще может простить, а вот при морозных пусках - троение движка обеспечено . И придется на морозе выкручивать-вкручивать свечи (силиконовые провода для таких случаев весьма хороши )
4. Перед пуском желательно все-таки "будить" АКБ включением на некоторое время дальнего света с последующим небольшим отдыхом.
5. Сцепление выжимать, после запуска двигателя отпускать постепенно, возможно в несколько приемов.
6. Если двигатель схватился хотя бы на пару секунд, а потом заглох - дальнейший нормальный запуск гарантирован, но ни в коем случае не надо спешить. Держать паузу между пусками!!!
7. Если не заводится никак, значит заведется минут через пять. И это время успокаиваться, дышать свежим воздухом, счищать снег.
8. В КПП и редуктор заднего моста лучше залить хорошее масло для зимних условий. (у меня BP 75w90)
8.1 В этом случае раньше отпУстите сцепление и гораздо! проще переключать передачи при выезде со стоянки
8.2 После -30 машина будет все-таки нормально ехать, а не тащить свой зад, пока масло в редукторе не разогреется.
9. Не забывать про тормоза! Проверить перед выездом, мягко ли уже давится педаль тормоза!

Уже добавить и исправить практически нечего.
Хотя один пункт упустили. Точнее полтора.

Связано с особенностью бензина плохо испаряться, особо если бензин не зимний (в нем должно быть больше легких летучих фракций)

Алгоритм при ниже -15 (особо ниже -25):

- подсос на себя до упора (предполагается, что пусковое устройство карба, да и все другие системы карба исправны)
- пару раз топнуть педалькой газа (ускорительный насос даст дополнительную порцию бензина. хотя не всем это помогает - я не делаю)
- крутнуть стартер до первых вспышек. Если вспышки были, но двигатель заглох - 2-5 (!!!) минут покурить, смести снег, подкачать колеса... Это необходимо для того, чтобы бензин на холодном впускном коллекторе чуть испарился. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КРУТИТЬ СТАРТЕР ДО ОДУРЕНИЯ!!! Зальете свечи - 100% И насколько АКБ останется еще - неизвестно.
- повторно крутнуть, второй раз может поработать чуть дольше. Если заглохнет - опять ждем. После каждой удачной вспышки двигатель чуть разогревается и бензин испаряется лучше, только надо не суетиться и дать бензину время для испариться.
-при попытках завестись педаль газа не трогать, даже если начинает глохнуть. Только хуже будет - зальет.

Еще одна хитрость - возить с собой баллончик эфира. Продают под названиями типа "быстрый пуск" Идея состоит в том, что эфир испаряется гораздо легче бензина и обеспечивает первые вспышки даже при дрянном бензине. А когда эфир заканчивается - двигатель уже способен переваривать бензин. Перед пуском надо снять крышку с воздушного фильтра и пшыкнуть в каждую камеру по паре секунд. Плюс можно в воздушные жиклеры. Я прошлой зимой при -20 и ниже даже не пытался мучить двигатель и сразу начинал с эфира (у меня так и не смогли до ума пусковое довести). А потом, пока машина грелась, еще и соседей заводил :)

О роли хорошего масла и хорошей искры. Для пуска двигателя надо достичь минимальных оборотов и обеспечить энергию искры, способную поджечь смесь. Густое (на холодном) масло мешает этому дважды: оно мешает набрать обороты и стартер сильно садит напряжение АКБ. Энергия искры пропорциональна квадрату напряжения. Т.е. если напряжение просело до 7 вольт, (в 2 раза), то энергия упала в 4 раза. Отсюда и роль БСЗ для удачного пуска. БСЗ изначально дает искру большей энергии (бобина другая), поэтому шансы поджечь смесь гораздо выше, чем у КСЗ. Однако, у простой БСЗ тоже энергия с понижением напряжения падает. Выход - ставить иное электронное зажигание с компенсацией энергии на низких оборотах или при низком напряжении. Как дешевый вариант - тиристорное зажигание Карасева (см. журнал Радио) Радикальный вариант - Октан4 с ЦИФРОВЫМ коммутатором. Видимо, есть и другие варианты.

Естественно, где лежит граница разумной достаточности - каждый для себя решает сам.
мой выбор:
- масло мотор 5W50
- масло мост, коробка - п/с 75W90
- БСЗ
- АКБ "Титан Арктик" Емкость 62 А.ч. Ток холодного пуска, как бы не соврать, ампер до 600. (этим параметром сравнивать сложно - по разным стандартам (методикам измерения) он разный. Но в сопоставимых системах этот параметр был максимальный из того, что было в магазинах города. По нему и выбирался).
- БСЗ с московским коммутатором "нового образца" (ребристый)

Машина стоит на открытой стоянке (а у нас Сибирь, однако!), за всю зиму ходил пешком только пару раз при -35. Просто пожалел и даже не стал пытаться - там начинаются уже проблемы с остальными системами (тормоза, аммо, резинки, ...). Готовился к прошлой зиме основательно - в январе родилась дочка. Поэтому и до и после пришлость поездить много. Причем была нужна уверенность, в том, что я вовремя смогу завестись и не опоздаю в поликлинику.

PS. Забыл написать про свечи. Я зимой ставил А14..., т.е. более горячие. Идея состоит в том, что мой режим поездок - это несколько раз в день по 15 км (максимум). Двигатель только-только прогревается. А вот свечи А17... за это время не обгорают. При пуске состояние свечей ОЧЕНЬ важно.

У масла 75W90 есть один недостаток: если машина стоит на уклоне, то пока ждешь, что движок чуть разогреется, надо на ручник ставить. А раньше у меня масло в заднем мосту с этой проблемой прекрасно справлялось!

А 10W-40 не полусинтетика?

Я летом, из-за прожорливости движка полусинтетику ? Manol, сменил на дешевую минералку ТНК 20W-50. Теперь вот сомнения насчет зимы, заведу ли авто в мороз. Может кто пользовался таким маслом зимой, поделитесь опытом?

Синтетика и хороший аккумулятор это обязательно, но если ниже 30, то не горит бензин, стартер крутит бестолку, только свечи заливает. Я ношу за пазухой на стоянку китайскую горелку с баллончиком пропана. Грею минуты 3-5 коллектор в районе 1-2 цилиндра пока газ не остынет на морозе и перестанет гореть. После этого запуск с полпинка даже на минералке при еле крутящем стартере.

Опасный конечно способ, с горелкой я имею в виду! Можно и полетать вместе с машиной, или просто погрется хорошенько. Но правда и самый действенный и дешовый 8-)

Была копейка 1978 г. (сейчас 2107 1996г.)
Зимой до -35 бывало.
Заводил без вопросов...
Залита была синтетика ЛУКОЙЛ, свечи советские, новый трамблер, в коробке самое простое масло.
Только бывали случаи, что запустится на 2,3 цилиндрах; но потом все начинали работать.

Удачи

Тут все очень правильно говорили о том, как надо ЗАВОДИТЬСЯ в мороз, а я хочу рассказать о другой вредной стороне морозов. Вот с чем я сам столкнулся прошлой зимой. Утром выхожу, морозец около -25. Завожу - с первой попытки завелось, слава Богу. Ну, прогрел, всё как положено. И типа решил ехать. Включаю первую, отпускаю сцепление, а она... что? - правильно, стоит на месте. Точнее, она чуть-чуть (на пару см) дёрнулась вперёд и всё, дальше не поеду. А так как снега было много, я подумал, что колёса буксуют в снегу. Вышел, покопал лопатой - опять тоже самое. Подозвал мужика, типа толкнуть, завязла. он потолкал-потолкал и говорит: "а у тебя колёса-то не крутятся". Высунулся, прослушал - точно. И тут мужик всё понял раньше меня. Ты-говорит-на ночь на ручник ставил? нет-говорю. Никогда на него не ставлю, всегда на передаче оставляю. И тут вспомнил, что когда ночью за день до этого парковался, много ручником работал, тесно было, а потом забыл опустить. Нет, с утра я его опустил машинально. Фишка в другом - за ночь тормозные колодки задних колёс ПРИМЁРЗЛИ к барабанам! Т.е. ручник опущен, а машина всё равно как бы на ручнике. Выход нашли быстро - вскипятили чайник и поливали задние колёса кипятком. Через минуту поехал. Ой не надо в мороз машину на ручнике оставлять

Нет, не заведешь (без ущерба для движка). При -25 это уже не масло, а пластилин. Отлей в маленький бутылек и положи в морозильную камеру в режиме заморозки (температура -25 оС) и сам все увидишь.

Если уж про зиму заговорили... Еще несколько мыслей, правда с заводкой не связанные.
1. Зимой в багажнике обязательно должна быть лопата. Не бывает так, чтобы зиму отъездить и ни разу в сугроб не попасть. Или это не зима . Лопата дает возможность выбраться самому в 9 случаях из 10.
2. За лето редко кто ездил с фарами, но время берет свое - темнеет уже рано. Однако, лампочки многие за лето работать перестали. Народ, это призыв!!! Потратьте пару минут на проверку иллюминации! Знали бы вы сколько за эту неделю "призраков" на дорогах видел... ( у нас еще последние несколько дней - полный штиль. В городе смог и туман, как будто мы в Лондоне) Проверил - у самого одна не работает. Правда, подсветка номера, но тем не менее.

Есть такая штука - УОПД (Устройство Облегчения Пуска Двигателя). Практично, автономно и не слишком кусается :grin: :cool: .

А вот на каких оборотах после пуска холодного двигателя надо прогревать двигатель? 2000? 2200? Моя семерка с БСЗ может работать и на 1500. Но тогда прогреваться будет дольше. Когда износ меньше?

Для классики - от 1500 (не менее), но и не задирать, т.е. а/м должен работать на "минимально устойчивых" (для данной ситуации) оборотах. А быстрее а/м прогревается под нагрузкой, т.е на ходу. Следовательно, двигаться надо начинать, как только позволят условия обзорности, а мотор начнет работать более-менее устойчиво, но стараться при этом не повышать обороты более 3000 и как можно раньше переходить на высшие передачи. Здесь лучше работает правило не "чем меньше обороты", а "чем меньше время прогрева" - износ однозначно меньше.

Да я в курсе. Но реальность такова - со стоянки порой приходится выезжать настолько резко, что ... короче, не хотелось бы рвать на непрогретом двигателе. Кроме того, зимой мне нужно преодолеть очень короткое расстояние со стоянки до подъезда, где в машину сядет дочь. А салон еще непрогретый. Трудно пока согласовать время прогрева двигателя, расход бензина, температуру в салоне, выход на стоянку и выход дочери.
Но насчет минимально-устойчивых оборотов, но не ниже 1500 - за это спасибо.

Предлагаю ещё один способ, прошлой зимой я уже писал про него. Наливаете в приличный пакет горячей воды из под крана и вперед к машине. Капот открыли, положили на кастрюлю и закуривайте. Покурили - запускайтесь без проблем

Хороший конечно способ! Но мне до гаража пилять минут 20-25, за это время даже при -10 видичка в глыбу льда превратится . Хотя у меня если АКБ нормальный проблем с заводом никогда небыло.

С водой способ, конечно, интересный. У нас на стоянке в -25 некоторые термосы приносят. Льют воду на впускной коллектор. Вот только мне непонятно, что будет в случае неудачного пуска...
А по сути оба способа с горячей водой направлены на повышение испаряемости бензина. Это гораздо легче (надежнее) достигается эфиром. Лежит в машине балончик, есть-пить не просит. Похолодало - пшикнул и никакого кипятка.