Полазил по поиску.
Однозначного ответа нет, некоторый говорят что при повышенном напряжении может аккумлятор закипеть.
У меня по БК при включенном свете и негромкой музыке напряжение бортсети не поднимается выше 13,5В.
Оно вообще не поднимается больше 13,5 при заведенном двигателе.
Если еще включить обогрев заднего стекла и печку на 3-4 то опускается до 13,0-12,9В.
Так все-таки какой диапазон цифр?

Насколько я помню рамки от 12.2-13.5.Если не прав-поправьте.А вообще у меня такая же ситуация.Когда включаю обогрев, падает до 12.8-13. Это абсолютно нормально

Напряжение по БК то погода в Гондурасе и жуДкий баян

Так ты открой РЭ, там в разделе про БК сказано, что при выходе
бортового напряжения за диапазон 10,8..14.8В начинает звинеть
колокольчик

Проверка генератора

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль "газа", доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин -1.
Включите все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию.
Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В.
Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам "D+" и "масса" - источник питания (только постоянного тока!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором ? нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе ? пробой, если не горит ? обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.
Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода "D+" регулятора напряжения.
"Плюс" батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу "В+" генератора, а "минус" - к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке "положительных", и в блоке "отрицательных" вентилей имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в "положительных" вентилях "+" батареи через лампу соедините с выводом "В+" генератора, а "-" - с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.
Для проверки замыкания в "отрицательных" вентилях "+" батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а "-" - с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на "массу" с помощью лампы или омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

Как и со всякой техникой - какой попадется...
У меня БК показывает те же цифры, что и на клеммах АКБ.
Разница макс. была 0,05В. Мерялось каким-то импортным (не разбираюсь) не китайским (вроде немецким) тестером.
В зависимости от нагрузки от 12,2 до 14,1В.
Утром, когда завожу 13,8-14,2В, минут через десять 13,4-13,7В.
Вечером (ближний) 13,2-13,5В
При полной (все включено) 12,7-13,1В

уж ниже 13 - это перебор. Оптимальным является 13,7. Выше 14,7 уже будут закипать

Кстати, электрик посоветовал купить фирменную бошевскую шоколадку, сказал что поднимется до 14,5. Насколько верно?
Вроде пока не жалуюсь на генератор (тьфу*3). Стоит ли?

У меня у самого показывает 13,5. А на скорости вообще падает до 13-13,1 и пофиг на потребители. Цифры эти пугают, но ставить ничего не собираюсь и тебе это не надо. Лучше не поедет.

Когда задают вопрос о напряжении в борт сети(какое должно быть) всегда надо говорить какой стоит АКБ кальциевый или старого, обычного исполнения. Кроме того, все РН (реле - регуляторы напряжения) термокомпенсированы. Т.е. при повышении температуры напряжение снижается(на прогретом двигателе на 0,5 0 0,7 вольт). Это тоже надо знать. А теперь ответ, опять же приблизительный, т.к. кто-то много ездит, а кто-то мало. От этого зависит - будет недозаряд АКБ при нормальном для ездящих много напряжении или нет.
Если проезжаете в день 50-100 км. и АКБ кальциевый, то напряжение в борт сети при прогретом двигателе надо держать около 14,2в. На холодном в этом случае будет - 14,7. Под нагрузкой - фары + обогреватель заднего стекла просядет на 0, 5-0,7в. Если ездите 100 -300 км в день, напряжение можно снизить на 0,2-0,3в.
Если АКб обычного типа, т.е. не кальциевый, напряжение во всех случаях надо делать на 0,5-0,7в. ниже. Вот и все. Вопрос как делать -уже другой вопрос. Об этом много писалось в форуме. Можно ставить диод соответствующий, можно несколько диодов последовательно с переключателем, можно - трехуровневый РН.
Здесь речь была о напряжении. Вот о напряжении я ответил все.

больше 14.2В горантирована сгорят лампы
меньше 13.5 недозаряд и разрушение кальциевого акумулятора

все остальное норма, по мима напряжение следите еще за температурой двигла... это поважнее чем лопнувшие аккумуляторы и лампы...

Любые лампы сгорят! Гарантировано. Но когда? Как и мы не вечны...

Вот это все откуда взято?

я тоже не верю, особенно про 14,2

Суть не в том, что БК не умеет мерять точно напругу...Он таки ее меряет точно..Но где?
Варианта 2- на собственных выводах, или берет с к-лайн...
С к лайн еще куда не шло....
Но на его собственных выводах..Вот то как раз погода в Гондурасе..Собстна и БК тут не причем....то отдельное спасибо конструкторам проводки на 10-ке

На полностью заряженном и отстоявшемся, остывшнм АКБ (любом) должно быть окололо 12,5в. Какое разрушение?!
При 13в он (даже кальциевый) будет обязательно заряжаться. Слабым током. Ничего не разрушится. Я не говорю "имхо". Все, что пишу, знаю по работе. Ну, инженер я. Источниками тока занимаюсь. Все новинки, все статьи современные, в том числе самые свежие, переводные, еще не вышедшие в печать читаю. Не надо ничего вам изучать по этому вопросу. Поверьте написанному мной и все будет хорошо у вас с АКБ. Не ловите меня на неточностях. Лампы не перегорят. Нагреется движок, включатся потребители, упадет напряжение. Даже при 14, 7в. лампы будут светить долго.

чё бы вы не говорили, U не должно быть ниже U заряда вашей АБ (Аккумуляторная Баталея) при вкл. приборах и не выше U перезаряза вашей АБ, при любой ситуации с приборами.

так весь вопров в U перезаряда при температуре АКБ. - это факт.

Если у вас кальциевый аккум , ставьте регулятор 7931.3702 и будет вам счастье.[/url]

Позвольте немного поправить:
1. Напряжение заряженного свинцово-кислотного ак-ра 12,8 В при плотности 1,27. Для кальциевых наблюдал и 12,9В. В эксплуатации при плотности 1,24-1,25 напряжение должно быть не менее 12,5В.
Если меньше -заряжать.
2.В свое время ЗР публиковало исследование о продолжительности работы ак-в в таксопарках. Наибольших срок работы был при напряжении 14,0В. То есть ак-р должен быть 100% заряжен и это гарантирует ему долгую жизнь.
3. Для кальциевых ак-ров напряжение должно быть не менее 14,4В. А поскольку они не кипят до 15 В минимум, то стандарт напряжения в новых генераторах ВАЗа (ф. Моторола) 14,7+-0,15В без нагрузки.
Езжу около года с Титан Арктик. Со штатными 13,5...14,0в быстро падает плотность. С диодом 2Д219 (14,3В) при небольших пробегах заряд недостаточен. С диодом КД202 (14,8В на ХХ, под нагрузкой 14,0...14,5В) заряд обеспечивается и не выкипает.

Все правильно, но, как всегда, но... Если проверять напряжение по БК(будем думать, что он показывает напряжение на зажимах АКБ), то надо включать зажигание. При этом включается: лампочки на приборке, в том числе и лампочка "нет зарядки", через которую первоначально идет ток на последовательно включенную с ней (первоначально) обмотку возбуждения. Включены и, все же, потребляют сам БК, активная антенна, приемник(даже выключенный), возможнно антирадар и т.п. Они и, хоть и незначительно, но пожсаживают АКБ, как раз примерно до 12,5 в. Поэтому, если в такие подробности не вдаваться, то условно можно принять показания БК в 12,5 в. за значение напряжения полностью заряженного АКБ.

штатные рн фирмы Электромаш это устройство глючное из 10 штук можно выбрать 1 - 2 исправных чтобы гарантированно иметь правильный заряд акб надо установить рн Mobiletron vr-b200h вернее таблетку его в штатный держатель щеток и дорогостоящие приключения кончатся (14.5в на акб гарантирует фирма БОШ)!

Добрый день. Подниму тему. Меня интересует, какое должно быть напряжение в бортовой сети автомобиля при исправном АКБ и включенном зажигании? В интеренете пишут только про ЭДС разомкнутой цепи.

TrotylVLZ
Заряженный акб-12.7-12.8.Ну включишь зажигание,увидишь на 0.1 вольта ниже,что это даст?

Фишка в том, что заряженный АКБ при снятых клеммах показывает 12,7-12,8В, а БК показывает при включеном зажигании 11,5-12,3В, а это уже напряжение под нагрузкой. В момент запуска двигателя напряжение проседает до 10,5В потом растет до 11,9-12В.
Вот нашел таблицу напряжений в просторах интернета.

TrotylVLZ а собственно чем был вызван сей вопрос?Плохо стартует или цифры некрасивые'??
Понятное дело напряжение должно быть достаточным для уверенного запуска двигателя.
Т. Е. Уровни должны позволять бодро крутить стартер, качать топливо и системе управления и зажигания нормально функционировать.
Найденная табличка - смахивает на статичный тест нагрузкой.
И с реальной машиной нифига не связано(ИМХО).
Причём тут Бк? Вроде упоминали что зависит и непосредственно от его подключения и, втч порога сигнализации.(у меня тут под конец осени 25 года, неделю бк при старте попискивал - типа у него напряжение ниже 10падает,но авто нормально функционировало. Бк подключен штатно, т. Е. Кучу цепей, +Толи сырость сильная на улице мешала)
Пыс
И щас падает но не пищит. При включенном зажигании, накачавшем бензонасос... Не помню магнитола вкл или нет - на бк 12в..летом чуть больше.