То что ты описал - имхо - перебор.
Господа! Есть понятие установленной мощности и расчетной нагрузки. Если считать по установленной мощности, сечение проводов и номиналы защиты будут выше раза в три. Так никто не делает, поскольку сразу ВСЕ никто не включает. Хотя хозяин-барин, и если хочется так, то пожалуйста, перекладывайте провода и включайте сразу все! (И кстати, круглосуточно пожалуйста!)
В данной ситуации я изложил свою точку зрения на основе своего опыта. А огульно заявлять, что сгорят провода и испортится счетчик я бы не рискнул.
Расчетную нагрузку можно подсчитать многими способами, она в разы меньше установленной мощности и выбор аппаратуры и проводников производится именно по ней.
С наилучшими пожеланиями.
...В трех и более комнатные, даже в разные комнаты, разные фазы идут. На печь отдельная. Так что грубо говоря если собрать фазы по квартире, можно и трехфазную нагруку включать и утверждать, что есть 380 вольт в квартире...
Для УЗО в старых домах проблема именно с защитным нулем. То есть надо "тащить" отдельный провод от щита, иначе УЗО просто не будет работать. И места в щитах нет.
Насчет нагрузки. Плита 3-комфорки....Если не надо включать ВСЕ, то думаю дополнительных проводок и не надо.
Но думаю оно тебе не надо. Ставь стиралку подальше от раковины и все. От печи (нормально включенной) никого еще не стукануло (ттт). Включай (розетка, автомат) только когда стираешь, еще безопасней будет. Не включай на постоянно (типа розетка хрен его знает где и выключаить тянутся лень)
Купи индикатор фазы. Светится при касании контакта или провода - ФАЗА! Не светится - НОЛЬ, светится слабо - ОБОРВАННЫЙ НОЛЬ (идет наводка с фазы и провод не занулен, нафик такой провод).
Берешь лампочку с патроном, два провода соединяешь отдельных к патрону. Касаешся фазы одним проводом и нуля другим -горит хорошо! Снова касаешся ФАЗЫ (держа провод естественно за изоляцию, а лучше пассатижами с ручками на 1000В), вторым на корпус печи / стиралки (где краски нет) - ГОРИТ! Вообще хорошо, значит корпус на защитном нуле и ничто не оторвано. Если будет УЗО, то при такой проверке должно сработать.
8-)
...Может действительно ее в ванну запихать...и банально вытаскивать вилку из розетки, когда машинка не стирает....
...Я посмотрел на провод, который в коробе идет на кухню - три жилы, все три идут к розетки (там есть обычная розетка, чайник в нее включается...)
Проблема в том, что она как раз будет стоять около раковины и рядом с плитой (см 10 между ними, не больше).
Может действительно ее в ванну запихать..
Может действительно ее в ванну запихать...и банально вытаскивать вилку из розетки, когда машинка не стирает....
В этом случае УЗО и монтаж должны быть во влагозащищенном исполнении 8-)
При желании даже радио можно через них подключить. Но это же не говоит, что радио от 380 вольт поет.
...В трех и более комнатные, даже в разные комнаты, разные фазы идут. На печь отдельная. Так что грубо говоря если собрать фазы по квартире, можно и трехфазную нагруку включать и утверждать, что есть 380 вольт в квартире...
Oll
+1
И со счетчиками как: несколько однофазых или один терехфазный на квартиру?
GENA
Для УЗО в старых домах проблема именно с защитным нулем. То есть надо "тащить" отдельный провод от щита, иначе УЗО просто не будет работать. И места в щитах нет.
Насчет нагрузки. Плита 3-комфорки....Если не надо включать ВСЕ, то думаю дополнительных проводок и не надо.
Можно, конечно. Отключать можно, выключая УЗО (если поставишь УЗО где-нибудь поблизости).
Тогда все, что тебе нужно сделать - это воткнуть кабель от стиралки в эту розетку . Ну и, на всякий случай, желательно поставить на эту линию УЗО в щиток.
Розетка с землей? Тогда разбери розетку и посмотри - соединен ли один из проводов с землей на розетке.
Если будешь ставить в ванну - бери УЗО на чуствительность 10мА - лучше перебдеть.
Вытаскивать вилку из розетки или отключать автомат - тоже полезно, но не исключает наличия УЗО.
В этом случае УЗО и монтаж должны быть во влагозащищенном исполнении 8-)
Хм...есть УЗО 2х полюсные и 4х полюсные - че это значит?
И УЗО + автомат - дешевле в два раза почти, чем все по отдельности.
По типу дифференциального тока ? AC (переменный синусоидальный ток, возникший внезапно либо медленно нарастающий), A (то же, что и AC, плюс выпрямленный пульсирующий ток), B (переменный и постоянный), S (задержка времени срабатывания для обеспечения селективности), G (то же, что и S, но время задержки меньше).
Хм...есть УЗО 2х полюсные и 4х полюсные - че это значит?
И УЗО + автомат - дешевле в два раза почти, чем все по отдельности.
УЗО будет стоять в щитке в подъезде
Тебе надо вычеслить защитный ноль. Из розетки должен идти на корпус печи. Убедится, что он идет четко на корпус щитка и нигде не прерывается автоматами и т.п. Его соединяешь на лепестки "земли" евророзетки. Вычисляешь фазу и ноль индикатором. Их от поключаешь к соответсвующим контактам УЗО
GENA
УЗО будет стоять в щитке в подъезде
Тебе надо вычеслить защитный ноль. Из розетки должен идти на корпус печи. Убедится, что он идет четко на корпус щитка и нигде не прерывается автоматами и т.п. Его соединяешь на лепестки "земли" евророзетки. Вычисляешь фазу и ноль индикатором. Их от поключаешь к соответсвующим контактам УЗО
GENA
УЗО будет стоять в щитке в подъезде
Тебе надо вычеслить защитный ноль. Из розетки должен идти на корпус печи. Убедится, что он идет четко на корпус щитка и нигде не прерывается автоматами и т.п. Его соединяешь на лепестки "земли" евророзетки. Вычисляешь фазу и ноль индикатором. Их от поключаешь к соответсвующим контактам УЗО
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы