На прогретой выше 90 гр. машине (2002года) завожу двигло, не касаясь педали газа - генератор не работает горит сигнал, напряжение - как у АКБ, если поднять обороты до 1200 (по тахометру) или просто немого газануть - включается и дежит U без проблем на любых оборотах (проверял на 500). В старой книженке по зубиле нашел описание такого дефекта и ответ "Проверьте контакты на резисторах 100 Ом 2 шт в монтажном блоке один на приборы 2-ой через ключь". От генертора конец 61 дошел (вызванивал прибором) до монтажного блока (господа ,конструктора, "ЭЛЕКТРИКОВ" (Целикову!!!) среди ВАС нет, да и не было никогда, судя по тому же блоку, задним фонарям и разъемам) Резисторов НЕТ!. Т.е. это очередная "модернизация" на удешевление?
Зубильцы, что у ВАС так же? Или работает?!

По моему нужно просто поменять диодный мост (подкову) в гене.Там сгорел один из малых диодов возбуждения.Если чуть шаришь в этом - можешь прозвонить и перепаять один диод.Я когда то это делал знакомому, правда какой диод - уже не помню,вроде д226 или242.

Резисторы там должны быть иначе лампочка вообще гореть не будет, т.к. она подключена параллельно этим резисторам. Когда в цепи ток, на резисторах создается падение напряжения и горит лампочка.
У меня тоже такой баг, был, но только в холодную погоду, и на непрогретом движке, приходилось подгазовывать, чтобы запустить генератор. Оказалось глючил, регулятор напряжения. Вот тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=208427&highlight=#208427

Регулятор и ли щетки стерлись

По схеме резисторы стоят в монтажном блоке. Но мне кажется, что потом их перетолкнули на саму приборку, там на задней стенке есть один огромный зеленый резюк, ватт на 5, который греется нехило. Помоему это он.

Чувак же говорит, что после прогазовки все работает, а резистор не может по-моему влиять на ток протекающий по нему. Так что дело, скорее всего где-там в регуляторе, генераторе.

После запуска генератора регулятор держит напряжение от 500 до 3000 (больше не стал гонять на ХХ) щетки и коллектор ротора проверил - все нормально, по поводу диодов вариант возможен, подключю "осел" и посмотрю. Вчера разбирал монтажный блок - "чудо" конструкторской "мысли" с утра до темна, в приборный щиток и замок уже лезть схарило - надоело.
Но все равно разберусь и напишу о результатах.
Раньше была с 95 по 2002г Тавруха (модель Дана продал с пробегом 40т км), так вот тоже были проблемы по эл. оборудованию, но все связанные с некачественными кнопками, релюхами. Но даже на ЗАЗе шлейфы прокинуты без монтажного блока более грамотно (с т.з. электрика) и постепенно ВСЕ проблемы решил (заменой или настройкой) мужик сейчас катается и горя не знает, а это допотопное зубило (извините, наболело) при стоимости в 2 раза выше обнаруживает убожество конструкторской и технической мысли. При пробеге 18т уже поменял датчик включения вентилятора (хоть это по гарантии остальное сам), сальник трамблера, электроклапан, сечас подклинивает тахометр, течет (не сильно , но буду менять) сальник полуоси (кстати, такая же проблема была и на Дане) на коробке . Короче, это моя последняя советская машина!

Это что в Вольтах???
А вообще, то что он держит напряжение ещё ни о чем не говорит. У меня тоже с напряжением все нормально было, но в холодном состоянии регулятор напряжения сильно ограничивал ток через возбуждающую обмотку, потому генератор не мог запуститься на оборотах ХХ, приходилось подгазовывать. Кстати ранее я смотрел "подкову", заменил один из подозрительных доп. диодов (его параметры отличались от других), но это не помогло. После замены регулятора все стало ОК!.

Надо завести мотор, возбудить гену перегазовкой и замерить напряжение на выходе гены на аккуме и на шине питания таблетки красно-синий провод. А еще лучше использовать осцилограф или стенд. Если форма напряжения отлична от выпрямленного синуса в любой точке замера,а разница напряжений более 0,5 В мост на замену. Если форма нормальная, разница менее 0,5В, заменить таблетку.

Рассказываю как и обещал:
1. Подключил осел (осциллограф) - форма кривых показалась подозрительной (вроде как плохой контакт)
2. Разобрал гену - по эл. оборудов криминала не нашел - заметил хрустящий первый (со стороны таблетки) подшипник - заменил, еще раз прочистил (после сборки и установки на авто) коллектор - все тоже самое.
3. Пошел по коллегам - сказали что в новых ВАЗ генераторы у ВСЕХ так работают (1000-1200 об/мин).
4. Попробовал поменять регулятор напряжения - эффекта нет.

Успокоился, кстати, сопротивления 2 шт по 100 Ом в приборном щитке отсутствуют! (Вот и ответ!). ХОТЬ ПОДШИПНИК ГЕНЫ ЗАМЕНИЛ!

Вот именно, вот и ответ! Так кто мешает тебе их воткнуть на место? Естественно что без них генератор не будет работать без перегазовки - обмотка возбуждения обесточена. Еще раз повторю, что если у тебя высокая панель, то помоему там один резистор должен быть. И он действительно ДОЛЖЕН быть.

ИМХО, там вместо 2 по 100, один на 47 Ом стоит, он и греется как утюг.

Твое имхо весьма похоже на мое. Большой зеленый резистор на приборке не заметить невозможно.

Да НЕТУУУУУ (ма....ть их так этих экономистов) там резистора НИ В ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ, НИ В МОНТАЖНОМ БЛОКЕ! Машина 2002 года. Наверное, сэкономили!