Собственно на этот саб http://www.mvideo.ru/products/265740.html нужен подобный девайс? Усилок - моноблок той же марки. Ставить кондер не хочу, мне кажется мощьность не на столько уж и большая, что бы рушить аккум. Но хотелось бы выслушать мнения

Проводка какая по машине на музыку лежит? Кондер скорее всего не нужен.

БонПари
А всё таки что за усь?

Если цеплять усь на АКБ, то кондер особо не нужен.

Когда прибавляешь звук, саб требует больших напряжений в короткие сроки...иначе он просто "засирает" и убивает гену. Так вот кондер как раз уменьшает амплитуду колебаний....он потихоньку копит энергию и с нужной скоростью отдает ее сабу.
Есть и "-"
Он может разрядиться
Эта проблема разрешается хорошими толстыми проводами(4 или 2G)

Но я, когда буду ставить саб, обязон поставлю кондер.

art-xakep

Ты бы нарисовал бы умозрительную картину процесса...

Чтобы сгладить нагрузку на бортсеть, тебе нужно питать емкость и соответственно усь через резистор... или какое собственное сопротивление АКБ и гены?

Проводка все таже Mystery, комплект за 600 или 700 рублёв. Типа проводов не знаю. Усь http://www.carsafety.ru/catalog/6-1145.html

Что за байда, ссылка грит попробуйте позже!!!

Есть простое правило: 1 кВт мощности усилителей = 1 Ф. Похоже, что конденсатор в полфарады все-таки нужен.

MedWed
Из чего правило то?
Повторюсь, для чего нужен электролит в аудиосистеме?

БонПари
Тут в факе написано необходимое сечение проводов в зависимости от потребляемого тока и длины провода.

http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81954

ИМХО массу веди на АКБ. Если бушь её сажать на кузов - наращивай сечение провода массы от АКБ на кузов.

Для чего нужен кондер!
1. Для того чтоб не было просадки напряжения
2. Для устранения помех и пульсаций

Рассмотрим вариант (1):
Из школьного курса физики
1ампер X 1сек = 1 кулон,
1ампер X 1вольт = 1 ватт,
1ампер X 1ом = 1 вольт,
1фарада X 1вольт = 1 кулон.
Таким образом в конденсаторе запасается
1фарад Х 12 вольт = 12 кулон
Существует слух то что для киловаттника хватает 1 фарада (как обычно с потолка)
1000 ватт усилитель это 12 вольт Х 83 Ампер = то есть за 1 секунду 83 кулона
12 83 = за 0,15 секунды разрядится конденсатор (до ноля), если к нему подсоединить усилитель напрямую без аккумулятора.
Но это в идеальном теоретическом расчете на самом деле,
после разряда конденсатора до 9 вольт он уже бесполезен (разряд электролитического конденсатора идет не равномерно,напряжение падает вначале быстро, а затем медленно, очень похоже на АКБ)
и даже если учесть что напряжение может быть 14 вольт все равно теоретически через 0,1 секунды конденсатор перестанет тянуть нагрузку, напряжение упадет ниже 9 вольт (если без АКБ)
НО! У нас происходит постоянная подпитка от аккумулятора (и м.б. генератора)
И конденсатор берет на себя только часть мощности
Какую? Ну если говорить о том что он нужен в любой системе значит 10% точно наверно берет, а если меньше тады нах он нужен?
Ладно 10% это 8 кулон? ну с натяжкой 0,5 секунды он будет реально помогать, а потом, что он есть, что его нет - разницы не будет! (пока громкость не убавишь)
а вдруг на конденсатор еще меньше нагрузка приходится?
Ну пусть 1% (хотя дешевле кабель потолще пробросить чем тратить на конденсатор деньги)
1% это 1 кулон вауу целых 6 секунд будет выполнять функции по энерго подпитке а потом (через 6 секунд громкой музыки) напряжение на усилителе будет таким же как если бы не было конденсатора.

Дык че же тогда получается зачем он этот загадочный конденсатор?

Рассмотрим вариант (2):
А зачем же тогда прожженные аудиофилы ставят конденсаторы?
Ответ прост: хороший конденсатор это оооочень хороший подавитель ВЧ помех (и НЧ конечно) и всякого рода пульсации тока, скачки напряжения при включении вентиляторов, сетевой шум, вот от этого он очень даже спасет.
и когда ваша супер-аудифильская система безукаризненно воспроизводит божественную музыку, вы же нехотите услышать в динамиках, что включился вентилятор двигателя (типа щелчёк), вот для этого и ставят

Аргументы за установку конденсатора выглядят примерно так:
!!! - у меня фары моргали в такт с музыкой, а теперь после установки конденсатора перестали?
Да так бывает, проблема моргания упирается в плохой аккумулятор и возможно слабый генератор, после установки конденсатора фары моргать не будут они плавно притухнут и так и будут притухшими пока громкость не убавить. Конденсатор в таком режиме долго не проживет, аккумулятор тоже, да и на генератор нагрузка большая.
В таком случае лучше заменить АКБ ведь стоимость конденсатора практически сравнима со стоимостью АКБ.

!!!: - у меня до установки конденсатора на басах было попёрдывание, а после установки перестало?
Значит усилитель имел поганый блок питания и стоил меньше конденсатора и скорей всего либо проводка либо АКБ не соответствуют нагрузке
Либо то и другое и третье

!!!: - Я заменил АКБ, поставил 4 конденсатора, а у меня генератор воет как тамбовский волк и фары моргают ...
Возможно мощность у системы запредельная, примерно после 1500 Ватт уже можно задумываться о дополнительном специальном генераторе

Возможно будет критика, но все же?

ВЫВОДЫ
1. Учитывая что стоимость хорошего конденсатора сравнима со стоимостью хорошей АКБ, а ток разрядки даже простой АКБ около 300Ампер (3600 Ваттчас),
лучше поставить более емкую и мощную АКБ например оптиму (www.optimabatteries.com) ценою ~6000р. (ток 700-900А) или современный гелевый аккумулятор (как оптима почти) типа "Титан Gel", цена около 4000 (ток 500-600А).
2. Ставить конденсатор обязательно рядом с усилителем, в системе где проложены силовые провода соответствующие мощности, это полный бред, если кондер будет стоять рядом с АКБ или где-нибудь еще (между АКБ и усилителем, да даже если еще где) он будет так же качественно выполнять свою роль.
3. Если кабель питания не соответствует мощности системы, то даже поставив конденсатор рядом с усилителем, на него упадет слишком большая нагрузка, это все равно не решит проблему, это экономически не целесообразно.
3. 1фарад на 1 киловатт тоже соотношение совершенно непонятное, я не могу понять чем будет хуже 0,5 фарад на 1 киловатт или 2 Ф на 1Кв, нет разница конечно будет, но настолько незначительная, что о ней и говорить не надо


Дальше идёт критика конденсаторов разных производителей.

Вопрос тем кто ставил конденсатор в систему любой сложности;
Есть ли изменения в звучании и стоит ли его ставить или лучше купить на эти деньги там усилок подороже?

Madjahed
Электролитический кондер - это не идеальный конденсатор.

Выдав заряд, емкость сразуже её затребует из источника. Чтобы эффект от емкости был заметен, сопротивление провода между емкостью и АКБ должен быть значительным. Чем выше сопротивление, тем заметнее эффект.
Сама АКБ у нас стартерная и способна отдавать несколько сотен Ампер за короткое время.

Насчет подавления ВЧ помех - электролит всегда был плохим подавителем ВЧ...

ИМХО имеет смысл добавить в сам усть электролиты и то в разумных пределах. А так была на форуме тема. Сам импульсник в усе должен быть нормальным, впрочем как и подводка у усю.

И если заниматься спортом, то нужно развивать генераторную систему.

Madjahed
Ты этот венегред из своей головы взял?

Не нужно забывать, что АКБ имеет тоже некоторое внутреннее споротивление, и она кстати еще имеет и нелинейности, так что конденсатор параллельно АКБ позволяет снизить внутреннее сопротивление связки АКБ+конденсатор. А значит что будут меньше просадки напряжения на пиках сигнала.

Насчет фильтрации помех это верно лишь частично, для борьбы с помехами по питанию как раз используют неэлектролитические конденсаторы.
Согласен, но ведь не всякий решится лезть внутрь усилителя и что-то там допаивать. Поэтому внешний конденсатор - относительно безопасный способ улучшить систему.

MedWed
Но рулит он лишь при определенных условиях, в противном случае - пустая трата денег...

Vitalij
пусть себе ставят эти ионистры и считают их панацеей от кривой установки, дерьмовых проводов с аккумами и недоделанных БП усей, на таких "верующих" целая индустрия держится
ЗЫ. Кстати заметь, оправдывание применения этим хреновинам, становятся все изощренней и...глупей одновременно.

Я думаю если мощность меньше полкиловатта, то вообще не нужно. У меня усилитель питает только фронт и два блина сзади - без конденсатора все просто великолепно. Но мощность усилка всего 55 ватт на канал при 4 каналах, и это - максимум. Саба нет и не надо.

я это взял с какого то форума

Сегодня ситуация была в магазине...
Покупатель спрашивает типа у меня моноблок на полтора кило, так вот посоветуйте какую проводку надо...
Продавец первым делом грит, вам кондер нужен.. вот пролоджи на 2 фарада, ну а провода вот можно вот эти(показывает на комплект Mystery 2.08, там 7 квадратов хреновой меди не наберется)

С одной стороны им нужно продать, а с другой они не понимают сами что продают. В профессиональной установочной конторе тоже наверняка навешали бы столько, что клиент был бы еще и счастлив.

Вместе с тем авторитет этого дядьки мало кто оспаривает
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/konder.htm

Схема там правильная и ход мысли правильный. Насчет авторетета автора не скажу...

Но
1. При какой мощности уся АКБ не будет справляться с отдачей тока?
2. Каковы будут колебания напряжения бортовой сети при определенной мощности усилителя и типа провода?
3. При какой выходной мощности усилителя импульсный блок питания усилителя не сможет компенсировать просадку бортового напряжения?


И простая замена АКБ или сброс ошибки с кондером станет целой шаманской пляской, чтобы правильно зарядить и разрядить емкость...

Наверно мне сначала Бауманский надо закончить, что бы понять нужен он или нет... А проще выбросить все это барахло их машины, наслаждаться тишиной и не парится

БонПари
Я думаю диплом Бауманки тебе не даст окончательного понимания

Vitalij
Давай попробуем порассуждать:

Предположим, что у нас идеальные провода без сопротивления, или они таке толстые, что их сопротивлением можно пренебречь. Тогда нужно смотреть исключительно на ток = мощность / напряжение, но фишка в том, что напряжение тоже зависит от потребляемого тока, внутреннее сопротивление аккумулятора никто не отменял. Мне вывести какую-то формулу скажем так нелегко, вот если бы поэкспериментировать Но грубо говоря хороший аккумулятор при токе 200 Ампер отдает не менее 10.5 Вольт, а это больше 2 кВатт. Но этот ток он отдаст лишь кратковременно, не дольше 10 секунд. Потом нужно дать аккумулятору восстановить заряд. При токе 25 Ампер аккумулятор с 12.6 до 10.5 Вольт будет работать до 2 часов, отдавая мощность 300-250 Ватт. Потом полный разряд и даже стартером не крутанешь. Приехали

Здесь гораздо интереснее, т.к. сопротивелние провода можно определить по всем известной таблице калибров. А значит можно посчитать падение напряжения на самом проводе. Только вот опять же не все так просто, потому что максимальная выдаваемая усилителем мощность уменьшится из-за просадки напряждения на проводе...


Очевидно, при своей максимальной. Стабилизация напряжения в импульсных БД делается методом широтно-импульсной модуляции, а ширину импульса нельзя сделать длиннее полупериода частоты преобразования. И похоже, это очень сильно зависит от конкретного усилителя.

Мы кстати упустили еще один момент, ведь конденсатор тоже заряжается и потребляет ток короткими импульсами, но немалой амплитуды. Так что конденсатор вносит свой вклад на просадку напряжения в проводах, а значит что при использовании конденсатора провод должен быть еще толще, иначе смысла в его установке тоже нет.

Вот такие мысли, выводов конкретных нет. Разве что есть один вывод - хорошо бы нарисовать схему в симуляторе и отмоделировать при разных условиях. Хотя бы примерно будет видно что и как. Я когда-то в EWB отмоделировал схему обычного мостового выпрямителя чтобы разобраться, действительно ли увеличение емкости конденсатора дает такой эффект и был поражен! Оказалось, что чем больше емкость, тем больше ток через выпрямитель и тем жесче форма тока в цепи, а отсюда помехи.

+1. Чем больше пытаешься разобраться, тем больше возникает новых вопросов.

А если просто по-народному, то надо еще и на музыку посмотреть. Если слушать что-то типа бум-бум, то вот тут конденсатор как раз в перерывах между бумами и будет заряжаться. А ели мы поклонники панка, то похоже что можно обойтись и без конденсатора.

Все симуляторы врут и полезны в пределах заложенных в ниж моделей. Посему нужно круто сечь в использованных моделях симулятора.

Обычный электролит - "энерционная" емкость, посему плохо фильтрующая ВЧ помехи, посему в нормальных схемах электролиты шунтируются неполярными емкостями 0,1мк, 0,01мк, 1000пФ.

У тебя потребляемая мощность должна быть не больше отдаваемой мощности от генератора, в противном случае энергосистема авто обречена.

Ты прав, в основном электролит рулит на БУМ-БУМ...

Насчет чем бОльше емкость, тем жесче условия по току для выпрямителей ты тоже прав. Незря емкость 0,5-2Ф азряжают через лампочку. Т.к. начальный её заряд равен продолжительному КЗ, что ни одна энергосистема автомобиля при длительном заряде не выдержит.
Постоянная времени определяется как RC. При идеальных проводах у тя емкость должна заряжаться мгновенно.

ПОСЕМУ ПОВТОРЮСЬ - электролит заметно рулит на больших R проводов идущих до него...

Кстати, вот я вчера на заведенном двигателе померял напряжение на клеммах аккумулятора и был очень удивлен. Постоянное напряжение 13.8 Вольт, а переменное больше 20! Либо у меня проблемы с генератором, либо у меня голимый мультиметр. Жаль, нет осциллографа.