Созрел для подтяжки ремня ГРМ. На холодную ремень заметно провисал, на горячую тоже был слабоват. Прочитав мануалы по подтяжке, решил занятся этим вопросом самостоятельно. Из приспособлений для регулировки был только спец. ключ. Величину натяжения ремня проверял "на глаз". После первой попытки ремень подвывал, ослабил. Вроде нормально. Все собрал. Теперь появились посторонние звуки, похожие на переодичные подвывания (т. е. воет с равномерными паузами). Вероятнось, что перетянут ремень, мала, т. к. "на горячую" прогиб ремня составляет не менне 5 мм.
Также после подтяжки, по ощущению, уменьшилась приемистость и тяговитость двигателя. Похоже, что и расход увеличился. На холостых было около 0.6-0.7 л/час, а сейчас - 0.9-1.0. По трассе - аналогично.
Подскажите, в чем может быть причина таких изменений?
ВАЗ 21103, 14 тык. "Штат" ошибок не выдает.:

Кстати, насчет подтяжки ремня. Вот, например, у меня он явно прослаблен.

Сейчас на холодную после нажатия пальцем вообще провисает на несколько миллиметров. Т.е. окрываешь колпачок, надавливаешь пальцем посильнее, отпускаешь -- ремень так и остается провисать, болтаясь на несколько миллиметров. На горячей (после поездки) ничиго не болтается, но все равно, натяжение явно слабее описанных в мурзилке 5.5мм/10кг.

Так вот, пробовал натягивать ремень -- начинает гудеть. В гарантийном сервисе его ослабляют назад. Говорят -- так надо. Сейчас все настроено так, что на холодной не бьет по кожуху, на горячей не воет. Но натяжение при этом как описано выше, явно недостаточно.

Странно это. Опасаюсь проворота ремня. Что делать?

Как правильно подсказал egor, метки на самом деле сбились. Шкив распредвала, что расположен ближе к салону авто, сместился на 3 зуба влево. Сложность состояла в том, что нужно было рассмотреть метку на шестерне коленвала, для чего необходимо снять шкив привода генератора. Мне удалось избежать этой операции. Все обошлось снятием воздушного фильтра и совмещением меток на маховике. Правда, рассмотреть метку через щель между термостатом и жгутом проводов оказалось непросто, нужен был фонарик. В конце-концов мне это удалось и метки встали на свои места. Ремень опять подтягивал "на глаз". После запуска двигателя воя нет, прогрел до 70 градусов - все в норме. Динамику пока не проверял. Проверю - отпишу.

Ну вы блин дёте!!! как можно не заметить проскока на три зуба???
Для вас ребятки один совет-автосервис !!!
А мануалы читать надо внимательнее: ослаблять натяжной ролик можно только когда метки совмещены
это позволяет избежать гимора с проскоком,
тоже касается и прогиба т.е. проверять натяжение ремня только когда усё на метках!!! Это из-за
петли которая образуется в момент поворота шкивов. Многие любят проверять с утра натяжение
ремня и приходят в ужас от этой самой петли,начинают подтягивать-перетягивать,а то что если
поставить шкивы на метку и проверить натяжку в голову никому почему то не приходит. 8-)

Тока не надо наезжать, корми сам дармоедов. Хотел на сервисе было подтянуть, но как уже здесь писал, посмотрели удивлёнными глазами и спросили зачем его вобще подтягивать (был не в одном сервисе, отчаился). [b]


А гнутые клапана Вы на своей 103-й (после обрыва ремня, подтянутого "НА ГЛАЗ"- рвется, как два пальца об лед...) тоже
сами будете менять???

А чего за ремни, которые провисают?

ослаблять натяжной ролик можно только когда метки совмещены
это позволяет избежать гимора с проскоком,
тоже касается и прогиба т.е. проверять натяжение ремня только когда усё на метках!!! Это из-за
петли которая образуется в момент поворота шкивов. Многие любят проверять с утра натяжение
ремня и приходят в ужас от этой самой петли,начинают подтягивать-перетягивать,а то что если
поставить шкивы на метку и проверить натяжку в голову никому почему то не приходит. 8-)

Так, можно здесь чуток поподробнее? Читал долго, моного думал. Все равно никак не могу понять, как то или иное положение меток вокруг соей оси может влиять на результат проверки натяжения ремня ? Там же все круглое -- и шкивы, и ролики. Какая разница, где в данный момент находятся метки ? (Если шкивы круглые, конечно )

Что за петля, которая образуется в момент поворота шкивов ?

Эта идея, оформленная в виде блок-схемы, приведена на рисунке.

заводы изготовители автомобилей рекомендуют при регулировании натяжения ремня ГРМ использовать частотный метод контроля усилия натяжения. Метод основан на регистрации частоты колебания ремня вызываемой легким ударом по ремню как по гитарной струне. Колебания ремня снимаются с помощью специального зонда и регистрируются электронным частотомером. Этот бесконтактный метод измерения позволяет получить результат контроля с высокой точностью и быстро и качественно выполнить работу.

Мужики,я ваше из классики,но вот ни как не пойму почему на ваших передовых 16-кл натяжение нужно контролировать? У меня 2105 тоже с ременным мотором,так там нужно просто ослабить крепление ролика и провернуть коленвал на один оборот и пружина сама поджимает ролик на нужное усилие и тем самым устанавливает нужное натяжение.
2 Andriy. Привет земляк.

Мужики,я ваше из классики,но вот ни как не пойму почему на ваших передовых 16-кл натяжение нужно контролировать? У меня 2105 тоже с ременным мотором,так там нужно просто ослабить крепление ролика и провернуть коленвал на один оборот и пружина сама поджимает ролик на нужное усилие и тем самым устанавливает нужное натяжение.