Я понимаю, что вопрос уже набил оскомину. Но, согласитесь, это один из самых больных вопросов для владедьцев "десятки".
Объясню сначала свою ситуацию. Но носу ТО-3. А с ним и поддятжка ремня. Ремень у меня натянут слабовато. На холодном бъет по пластмассовой крышке. На ТО-2 мне его подтягивали. Но, поскольку, контроль осуществляется "на глазок", подтянули по принципу "лучше не дотянуть, чем перетянуть". Т.е. даже тогда было немного слабовато. А за 15тыщ видимо еще ослаб. И сейчас опять бъет (зима опять же, холодно).
Но предварительный разговор с сервисменами обнаружил, что за тот год, пока я (слава Богу!) их не посещал, у них радикально изменились взгляды на регулировку натяжения ремня ГРМ. Похоже, они его теперь боятся, как черт ладана! Т.е. мне было заявлено, что теперь они (за исключением, возможно, особых случаев) вообще не регулируют натяжение ремня ГРМ. Т.к. в виду отсутствия средств инструментального контроля, сделать это лучше, чем заводская регулировка, они все равно не могут.
Кстати, впервые я услышал от сервисменов, что они что-то делают хуже, чем на заводе. Обычно они ведут себя так, как будто на автозаводах или в КБ у нас работает самый "отстой" автомобилестроения. А все лучшее сосредоточено в СТО и гаражах.
Так вот, мне было заявлено, что на регулировку натяжения ремня я могу рассчитывать только в крайнем случае, что лучше уж пусть бъет, чем порвется после "перетяга". И что то, что "бъет" еще вовсе не говорит о оом, что он слабо натянут. А я то собирался, может даже и поменять ремень (по результатам осмотра), т.к. он у меня был натянут возможно слабее, чем нужно, и соответственно был подвержен ускоренному износу.
Честно говоря, я не испытвал особых опасений за эту проблему, т.к. на ТО-2 мне подтянули его достаточно квалифицированно (на мой взгляд) и я рассчитывал, что проблему ГРМ и дальше буду решать на своем сервисе (возможно даже более частой, чем предусмотрено заменой ремня). Но теперь оказывается, что проблема остается открытой, т.к. они, похоже, боятся не то что менять, а даже просто подтягивать ремень.
И поскольку, судя по всему, прийдется с этим разбираться более подробно, у меня появилось несколько вопросов:

1) По износу ремня. Является ли наличие резиновой пыли признаком повышенного износа ремня или это нормальная ситуация?

2) В инструкции по эксплуатации и ремонту сказано, что перед проверкой натяжения нужно вывернуть свечи зажигания и провернуть шкив впускного распредвала по часовой стрелке на один оборот. Вопрос: за что и чем проворачивать шкив? Дело в том, что в инструкции по двиг.2111 написано, что проворачивать можно только за болт крепления шкива привода генератора и ни в коем случае не за шкив распредвала.

3) В инструкции по эксплуатации сказано, что натяжение ремня нужно контролировать приспособлением 67.7871.9513. Судя по каталогу, это приспособление для проверки на герметичность запорного клапана двиг.2112. Действительно ли это то приспособление, которое требуется, и как оно "тарируется" (согласно инструкции это приспособление должно быть предварительно оттарировано для контроля требуемых параметров - прогиб 5.4+-0.2 при усилии 100Н).

4) Хотелось бы знать, а на крупных, авторизованных СТО АвтоВАЗ, регулировка натяжения или замена ремня ГРМ тоже вызывает проблемы, или там этот вопрос давно решен, там есть соотвтетствующие средства контроля, и туда можно просто приехать, заплатить деньги и не думать ни о чем. Если кто либо знает о таких СТО в Москве или лучше даже в Подмосковье (желательно по Юго-Западному направлению), буду благодарен за информацию.

Заранее спасибо за ответы.

Похоже не хотят на себя сервисмены брать ответственность за возможно порваный ремень после их подтяжки. Ну и забей на них, сам сделай. Ничего сложного в регулировке нет.
Могу дать совет исходя из собственного небольшого опыта.Понадобится только спецключ. Подтягиваешь на глаз, заводишь и прогреваешь до 90. Если гудит - ослабляешь, если бьет между шкивами при перегазовках - подтягиваешь. А айдешь середину между гудением и беением - значит отрегулировал.