Для промывки карбюратора.

Ох мужики извиняюсь, инфа с чиптюнинга - читай!

О влиянии загрязненности внутренней поверхности
дроссельного патрубка (ДП) на работу двигателя.

Основным рабочим элементом дроссельного патрубка является
дроссельная заслонка (ДЗ). Именно она, открываясь, изменяет
проходное сечение патрубка. Этим обеспечивается поступление объема
воздуха, необходимого для полного сгорания топлива в двигателе. Но и
будучи закрытой, при полностью отпущенной, не нажатой педали газа,
ДЗ должна пропускать некоторое количество воздуха, необходимое для
работы двигателя на принудительном холостом ходу (ПХХ) и холостом
ходу (ХХ). Для этого при производстве ДП производится регулировка
закрытого положения ДЗ таким образом, чтобы между внутренними
стенками ДП и самой ДЗ был небольшой зазор, называемый тепловым.
Резьбу винта, регулирующего тепловой зазор, обмазывают специальным
герметиком для предотвращения самопроизвольного или умышленного
вращения в дальнейшем. Еще одно из предназначений зазора -
недопущение закусывания ДЗ в закрытом состоянии об стенки ДП. При
закрытой ДЗ воздух поступает также в обход ДЗ, через байпасный канал
(зазор между стенками калиброванного отверстия и наконечником штока
регулятора холостого хода (РХХ)). В процессе работы двигателя
положение штока РХХ постоянно меняется, обеспечивая регулирование
ХХ. Объем воздуха, проходящего через ДП при закрытой ДЗ, жестко
зафиксирован в прошивке контроллера, поэтому фактическое изменение
воздуха по сравнению с константой может привести к невозможности
регулирования ХХ. На практике это обычно приводит к следующим
довольно характерным перебоям в работе двигателя:

1. Двигатель с трудом восстанавливает обороты холостого хода при
отпускании педали газа. Например, при торможении или движении
накатом на нейтральной передаче. Обороты двигателя вместо плавного
возврата к оборотам ХХ вдруг резко падают до 400-600 оборотов, после
чего двигатель глохнет либо его сильно потряхивает, и обороты ХХ с
трудом восстанавливаются.

2. Сильно затруднен горячий пуск двигателя, а при несвоевременном
принятии мер и холодный. При попытке запустить двигатель приходится
долго крутить стартером. Из выхлопной трубы уже пахнет бензином, а
двигатель все не запускается. Но стоит слегка, на 2-10%, приоткрыть
ДЗ, нажав на педаль газа, как происходит чудо, двигатель
запускается, "потраивая" первые несколько секунд.

Причиной вышеперечисленных неисправностей служит смесь
пропускаемых воздушным фильтром микрочастиц пыли и частиц масла,
поступающих из системы вентиляции картерных газов. При эксплуатации
а/м эта смесь постепенно оседает на внутренней поверхности ДП, в тех
местах, где есть наибольшие завихрения воздуха. Т.е. сразу за ДЗ и
на штоке РХХ. В результате со временем зарастает грязью тепловой
зазор у ДЗ и уменьшается сечение байпасного канала РХХ.
Таким образом, в результате получаем следующее: сечение
воздушных каналов уменьшается, состав смеси обогащается.
При скоплении грязи выше некоторого критического уровня, разного
для каждого двигателя, когда система регулирования оборотов уже не
может справиться с изменившимся из-за грязи проходным сечением в ДП
(о котором ей к тому же ничего не известно), начинают проявляться
характерные перебои.
Дроссельные патрубки, работающие в системах под управлением
контроллеров GM, намного меньше подвержены потере работоспособности
при наличии грязи. В них газы из системы вентиляции картера подаются
в задроссельное пространство.
Следует отметить, что на двигателях объемом 1,6 литра в связи с
изменением каналов системы вентиляции картерных газов в ДП стало
поступать в несколько раз больше паров масла. Что именно и каким
образом там изменено, в данной статье не рассматривается.

Из практики, грязь в ДП следует принимать во внимание как одну
из возможных причин неустойчивой работы двигателя на ПХХ и ХХ после
10-15 тысяч км пробега. Естественно, это значение может несколько
меняться в зависимости от районов эксплуатации а/м. В степных
районах, с большим количеством пыли, скорее всего, оно будет меньше,
а в районах крайнего севера, где большую часть года лежит снег,
больше.
В начале 2005 г. на нашем предприятии в состав регламентных
работ при прохождении планового Технического Обслуживания по талону
?2 (пробег 14500-15500 км) была введена операция ?Промывка
дроссельного патрубка?. Теперь, к концу 2006г., причиной
неустойчивого ХХ на гарантийных а/м загрязненность ДП является в 1-3
случаях на 100 обращений, против 20-30 до того. На не гарантийных
а/м все осталось без изменений.

да эту статью уже несколько лет все друг-другу пересказывают в разных вариантах.

Смущает в ней вот что. Пробовал управлять РХХ напрямую (есть у меня приборчик ДСТ-6, который может напрямую датчики гонять) - дык у этого моторчика очень недурственная тяга. Чтобы он не смог пропихнуть свой шток, в него очень много грязи надо набить(да ещё и затрамбовать хорошенько). А реально, там налёт пыли всегда будет - двигатель онже как пылесос работает - помой его, он через некоторое время на свежую смазку опять мелкой-мелкой пыли и паров масла насосёт. Тогда получается его мыть надо каждый день с утреца (или писялку-омыватель внутрь дросселя вставлять :-D ).

Мне почемуто думается, что всё что там написано, справедливо уже для сильноубитого движка - когда у него в шланг вентиляции много масла уже кидает. А более-менее сновья, при исправной системе вентиляции и свежем воздушном фильтре - откуда там грязи взяться?

Во всяком случае, из того что видел сам - совсем криминального засерания не наблюдалось. Дырка (седло клапана) для прохода воздуха там довольно большая - чтоб ее забило, там на штоке мох расти должен имхо.

В субботу почистил ДУ. Действительно стоило это сделать, т.к. игла РХХ была грязная да и сам ДУ не идеален. Фоток не делал, т.к. времени было мало.
Прокладку заменил, шланги обратно с герметиком нахлабучил. Вот еще и прокалдку с обеих сторон герметиком промазал, так видимо зря - прикипит. Но наверное это не смертельно, можно будет отодрать?

Вообще работа не сложная. Извел баллончик с карбовой промывкой. Теперь ДУ чистенький

В результате чуть уменьшились обороты ХХ на прогретом движке (примерно на 50) - теперь гуляют 830-920. И заметил, что на непрогретом двигателе увеличилось потребление топлива аж до 2,7 л/час!!! А до чистки было 1,3л/ч. - это нормально или чего-то не так собрал? На прогретом потребление падает до 0,7-0,9л/ч (есть мнение, что это многовато. в норме 0,5-0,6 - что нужно сделать???).
При сборке все посадил назад как и былО - ничего не регулировал - может надо было что-то проверить.
Кстати не понял в итоге откуда на РХХ надо мерить, чтоб до кончика иглы было 23мм???

помыл вчера...
пробег 60ткм, прокладка отошла отлично, такое впечатление, что его уже мыли. грязи особой не обнаружил, кроме как на штоке РХХ, там было чуть погрязнее. на холостых прогрел до 90 градусов, периодически заглушая и заводя. заводиться стала без "проседаний" оборотов. при первом включении вентилятора обороты не просели, но через двести км опять начали "исполнять", хотя и не так сильно, как раньше. резвости не прибавилось, да и не ожидалось. будем наблюдать, сколько продлится эффект, чувства пока двойственные...
10 авг. 07г., примерно 400км - полёт нормальный
28 сент. 07г., примерно 2000км - эффект держится
7 янв. 08г., пробег более 5000км - эффект ещё держится, однако подождём тепла, когда машина будет греться до 100 градусов. Попутно, осенью, был помыт ДУ в другой машине, 21103, 2002гв, ок. 80ткм. Грязи там было побольше. Машинке тоже стало легче заводиться
PS Впечатление от жидкостей для промывки. Для промывки первой машины была приобретена какая-то отечественная, 300мл жидкость, стоимостью около 60 рублей. Моющие качества превосходные, одного баллона вполне хватило, жидкость ещё осталась. Для промывки второй машины был взят Hi-Gear, 400 мл, 120 руб. Несмотря на то, что его ёмкость больше, моющие кач-ва оказались ниже, чем у отечественного Одного баллона оказалось недостаточно, так что домывать пришлось из первого баллона. В первом баллоне, кстати, ещё осталось

У меня после прошивки у Паши примерно при температуре 95-100 обороты ХХ сами поднимались и падали в диапазоне 600-1300. Хотел подъехать к нему на диагностику, созвонился. А в выходные решил заглянуть в ДУ. Заглянул, ужаснулся и помыл. Всё пришло в норму. Необходимость в поездке к Паше отпала. :cool:

Добавлю свои 5 копеек к вопросу, мыть или не мыть ДУ.
Пару недель назад мне позвонил знакомый типа не могу завести машину. Время было 23.00, но что делать надо помочь человеку. Приехал, благо не далеко, говорю покрути - вспышек нет. Сажусь сам, крутанул, результат ноль, продувка, еще попытка, ничего, редкие вспышки. Придавил педаль слегка - завелась, отпускаю глохнет. Приговор мыть дроссель. Тут же сняли его в полевых условиях, при свете фонариков помыли, с РХХ тока что нагар не отваливался, короче тихий ужас. Поставили на место - машина завелась с полоборота. Холостые ровные, короче чудо :-D

читаем первый обзац 10 страницы руководства по диагностике и ремонту от Автоваза 2004 г.
из прочитанного вывод: силиконоваясмазка для смазки РХХ, оси заклонки ДУ - НЕПРИЕМЛИМА!

Правильно, пользуйте тефлоновую смазку.

а где её купить?

Подскажите пожалуйста, в чем причина, после снятия тросика (снимал не так как указанно выше), я открутил гайку на 11, снял скобу, вытаил трос.
Не могу понять, что я делаю не так, после обратной установки троса, дрос. заслонка открыта милиметра на 3, и трос идет в натяг.
Пересмоттрел все, но так и не понял, в чем дело?

кстати, недавно тоже прочистил. грязи не особо много была - только вблизи самой дросслельной заслонки и по ее кругу(само ребро). каналы все особенно тщательно чистил. канал РХХ и так и сяк поливал, пока не отчистил. короче, после установки разницы 0 хех, думал хоть как то заметно будет что ли

А у меня наоборот - эффект был! С РХХ столько нагара смыл, что жуть... Вот только первый день (заводился за день три раза - остывала-прогревалась) периодически скакали обороты до 1300 на светофорах. На следующий день такого уже не было, прошло две недели пока проблем нет.

Проделал на выходных эту операцыю. Для спорящих о необходимости этого, скажу что надо. После чистки двиг на ХХ перестало потряхивать и его дыхание из глушытеля стало ровнее. Запускаца после длительной стоянки стал без подгазовки. Из приведенных пунктов:

необходимость есть в первом, т.к. канал там тонкий и, в частности, у моей ласточки он был забит. Ртом еле-еле дулось. Брызнул туда очистителя карба, подождал, дунул - результат нулевой. Исчо брызнул, подождал, дунул - тоже самое. И тут обратил внимание на диаметр штуцера для шланга и уж очень он мне показался одинаковым с колесным. Достал колесный насос. Он у меня ножной. Одел наконечник насоса на штуцер и точно, зафиксировался плотно. Даванул на насос ногой и, УРА!!!, пробило! И давай качать, брызгать и исчо качать. По второму пункту можно просто заглянуть и убедица в чистоте канала, т.к. диаметр его довольно большой и забиваца он парами бенза не должен.
ЗЫ. Для тех, у кого 124-й двигун (1,6/16):
Покупкой прокладки между ДУ и ресивером не озадачивайтесь, т.к. её там нет. Там стоИт типа уплотнительного кольца. Почему типа, патамушта оно не в форме кольца, а в форме фланца ресивера. Это как если разбирать термостат для замены элемента, то там в канавке есть уплотнительное кольцо. Дак вот тут похожая система. Канавка в ресивере. У меня этот уплотнитель оказался в нормальном состоянии. Жалко фоцыка с собой в гараже не было. Так бы показал.

Снял ДУ, ну и дерьма же там накопилось. С иглы РХХ наврено 1мм грязи снял. Вопрос такой, в мурзилке написано что длина иглы должна быть максимум 23мм от фланца креплния РХХ, у меня 27мм.
На замену? Или я как-о не так меряю? И еще Игла не движется это так и задумано?

У меня тоже было больше, чтото около этого. Я так понимаю, это для нового так должно быть. Может контроллер от этой величины както отталкиваеца. ИМХО. Потомучто после первого запуска движкА после замены РХХ обороты ХХ были завышены, чтото около 1000-1200 и не уменьшались с прогревом. Но со вторым запуском все стало нормально.
В смысле "Игла не движеца"? От руки? И не должон. Там же шаговый двигатель. Гдето встречал статейку про РХХ. Довольно подробно и популярно все описано. Если интерестно, паищу.

мне уже подсказали, 23мм это не мах длина иглы, а безопастное состояние датчика для установки (чтобы не поломать его), но у меня и с 27мм нормально встал, не в чего не уперся.

я вот читаю, у многих грязь в основном на РХХ набивается. дык, может, только его снять-почистить, а не весь ДУ?

это полумера. там еще дофига чего чистить

Тоже решил почистить ДУ. И почистил. Попутно заменил патрубок вентиляции картера. тот, что большой. Но это не в эту тему.

Перед тем как снимать патрубки с ДУ - ОКРУТИТЕ крышку на расширительном бачке охлаждающей жидкости дабы стравить давление в системе. Я этого не сделал. И был обильно полит тосолом. Благо не сильно горячий был. D)

Эффект от чистки ДУ определенно есть. Педалькой газа можно работать аккуратнее, а не в 2-х положениях (вкл\выкл). Пропала дерготня при движении на 1,2-ой передаче с отпущенной педалью газа. Перестали "плавать" обороты.

ДП не чистил. Пробег 160 ткм. Два раза менял РХХ,три раза ДПДЗ, один раз ДМРВ и клапан адсорбера (на 80 ткм). ДК жив, катализатор тоже, адсорбер- не знаю.
Проблемы с проседанием оборотов были зимой на сдохшем аккумуляторе. После замены аккума все нормально.
Контроллер Бош MP 7.0, 8v.

Господа!
Подскажите:
на картинках практически во всех "мурзилках" и "букварях" на нижний штуцер закрепляется патрубок от адсорбера...
у меня на машине на этот цтуцер надет кусочек патрыбка, который закупорен наглухо винтом (заглушен), а патрубок с адсорбера болтается рядом...
на одной из картинок в инете наткнулся что на нижнем штуцере стоит заглушка (и даже номер по АВТОВАЗу у неё есть собственный)...

ДУ я промыл - так как на хол оборотах заслонка не закрывалась полностью - так вот как быть с патрубком адсорбера???
оставить все как есть - то есть поставить заглушку
или все таки подсоединить к штуцеру патрубок с адсорбера... (принцип работы для меня в некотором смысле - загадка)

Дуть в ртубку, что подходит сверху. на правой фоте.меж трубок охлождайки.
а второй - смотри шланг от абсорбера. куда приходит, туда и дуй.

Внесу и я свою лепту в столь важную тему
В пятницу вечером снял и промыл в субботу утром поставил.Результат - пропало небольшое троение на ХХ и вообще холостые стали ровные.Машинка стала как то ровнеей и мягче разгоняца, без рывков.Мое ИМХО от прочистки канала вентиляции картерных газов приход самый большой ибо у меня был забит наглухо, остальное более или менее чистое было.На прочистку ушло полбаллончика промывки Mannol.
Для тех кто будет еще делать маленькие дополнительные ньюансы:
1.Если снимаете вечером и оставляете на ночь - заглушите трубки ОЖ иначе с утра лужицу найдете)))
2.В канал вентияции ватными палочками (как это делал я) лезть не стоит, потом очень трудно вату оттуда выковыривать , лучше аккуратненько залить, подождать и зубочисточкой прочищать
3.Не забыть прикрутить все шланги на место

По идее, оставив всё как есть ты не пострадаешь, вот только в адсорбере будет бенз скапливатся, если конечно трубка из асорбера заглушена, если нет, то бенз будет конденсироватся и капать вниз... Тут уже возможно восгорание...
У меня на машине этот патрубок на ДУ пообще заглушен заводской резиновой пробкой, т.к. адсорбера нет... Никаких проблем...

Про чистку канала вентиляции картера... Да это гемор, т.к. на выходе он диаметром около 1 мм. причём он внутри изгибается, спицей и др, приспособами не пробить... Только сжатый воздух, или собственная дуйка"... Причём если насос под рукой то дуть нужно со сторотны которая внутри ДУ!!!! Т.к. всякая грязь через патрубок сечением 4 мм. вылетит горазду лучше!!!

Итог. Машина едет ровнее, нет никаких вибраций... на ХХ вообще не чуствуется работа двигана...