А нафуя его греть то? Ему то что будет? :-D

mofo
а как узнавать что свечи пора менять??? реально не пойму, я их просто не выкручивал ни разу, но машина как ездила так и ездиет. (машине 34 тыщи)

«О качестве работы свечи можно судить по виду ее электродов и теплового конуса изолятора.

Если конус покрыт черным влажным маслянистым нагаром, то это признак, что свеча слишком холодна для данного двигателя. Это же явление может указывать на износ цилиндров и поршневых колец двигателя или на слишком высокий уровень масла в картере.

Сухой черный нагар бывает в результате длительной работы двигателя на холостом ходу или. при постоянной езде на невысоких скоростях и малой нагрузке автомобиля, а также при холодных свечах.

Если конус изолятора чистый, сухой, очень светлого, почти белого цвета, иногда со следами оплавления это означает, что свеча слишком горяча для двигателя или же установлено слишком, ранее зажигание.

Нормальный, цвет изолятора правильно работающей свеча от светло-серого до светло-коричневого (песочного). Нагар практически отсутствует.

Срок службы свечей обычно соответствует 25-35 тыс. км пробега автомобиля.»

А кто-нить пробовал делать такое? Понятно, что свечи сейчас недорогие. Мне просто интересно, что в результате получалось.


«Свечи требуют регулярной очистка и регулировки зазора между электродами. При интенсивной эксплуатации автомобиля эти операции следует производить приблизительно через каждые 10 тыс.км. Если же годовой пробег автомобиля не превышает 10-15 тыс.км, то очищать свечи и регулировать зазор рекомендуется дважды в году перед началом летнего и. зимнего эксплуатационных сезонов.

Для очистки свечей нельзя применять острые металлические предметы вроде отвертки или шила, так как ими легко повредить или поцарапать изолятор. На поцарапанном же конусе изолятора ускоряется и усиливается нагарообразование, а нагар шунтирует электроды, свеча перестает работать.

Подходящий инструмент для очистки свечей щетка из тонкой стальной проволоки.

Лучше же всею свечи, очищать химическим способом, который заключается в следующем. Свечи обезжиривают промывкой в бензине а просушивают, после чего их погружают в горячий 20%-ный водный раствор ацетата аммония (другое название уксуснокислый аммоний) и выдерживают в нем в течение 25...30 мин при температуре не ниже 90'С (можно при слабом кипении раствора). После этого свечи прочищают жесткой волосяной или капроновой щеткой, хорошо промывают горячей водой и просушивают. Эту работу следует проводить на открытом воздухе, так как из горячего раствора выделяются пары уксусной кислоты.

Зазор между электродами свечи регулируют подгибанием бокового электрода, причем для измерения величины зазора следует применять не плоский, а цилиндрический щуп (отрезок проволоки подходящего диаметра). Дело в том, что в результате износа в боковом электроде образуется выемка, поэтому измерение плоским щупом даст неправильный результат.»

Делал. Где-то на 8тык. Выкрутил посмотреть, вкрутил старые а17 из зип-а, а эти унес домой. Только не совсем так, а "тем что было". Деревянной палочкой очистил нагар. Замочил в средстве очистки хромированой сантехники (ксилт вроде бы). Под теплой водой мягкой щеткой (старой зубной) промыл. Замочил в фейри. Под теплой водой промыл со щеткой. Просушил. Проверил зазор. Отнес вкрутил назад. Ну чуть-чуть получше стало. После 20 тык заменил, просто хотелось попробовать многоэлектродные.

Wanderlust
Ясно!
Благодарю за то что поделились опытом, а не просто промолчали как многие. Какой вывод сделал (стоит делать такую процедуру)?

ты мине пристыдил! я тож скажу! если новые свечи работают лучше, чем старые, старые надо менять!!! 8-)

НН, на А17ДВРМ эффект был заметен. На них за 2ткм зазор выгорел примерно на 0.1мм. На F510 финвале - практически нет, зазор не регулировал.
От самого факта чистки, если не напортачить, будет или лучше или как было (если свечи не нуждались в чистке).
Каждый сам себе специалист
Перед вкручиванием новых свечей проверяешь и выставляешь зазор. Тысяч через 5 выкручиваешь и осматриваешь свечи - если свеча исправная и чистая, зазор не выгорает, - чистишь (ну раз уж выкрутил) и ставишь назад (если нарвался на подделку - начнуть выгорать, причем различно по цилиндрам). На хороших свечах или забываеш про эту процедуру, или еще через 10 ткм выкручиваешь, осматриваешь и принимаешь решение - менять, или снова почистить и ездить дальше.
Принципиально осмотр свечей - как субдиагностика состояния двигателя, а также - что не заливаешь бодяжный бензин (если заправляешься на регулярных заправках).

Для себя состояние свечей и двигателя оцениваю - на прогретом двигателе на ровной дороге включаю 2-ю передачу и отпускаю газ; если машина едет - все отлично, если дергается - что-то не так (но если не глохнет, то не критично).

Про свечи уже много обсуждалось - тут ИМХО все индивидуально.
Но вот на днях статейку прочитал в авторевю №23 за 2002 год. Так там еще пробовали влияние (при закручивании свечи) положения зазора - т.е. зазором вверх (к форсункам) или наоборот. Я решил проверить как у меня свечи стоят. Во-первых были не плотно закручены, т.к. крутил штатным съемником, а у него рычаг маленький. Взял нормлаьный инструмент и закрутил до упора - упор ощущается хорошо, свеча встала и дальше не идет, а назад если крутить, то без особых проблем.
Так вот, три свечи (стоят Финвал510 с зазором 1,1) встали в положение "/", т.е. зазором влево-вниз. А одна свеча (крайняя левая) встала в положение "\", т.е. зазором вниз-вправо. Не знаю почему...
По результатам тестов был сделан вывод, что лучшее положение - это зазором вверх, т.е. к форсункам - прибавка мощности до 6%, более устойчивая работа.
Инстересно как у других свечи стоят

А есть другое мнение: зазор должен быть направлен на поршень. Типа "вспышка открытая быдет".

и как енто увидеть куда там электрод направлен,вкрутил и заипись.

На выкрученых свечах после 12 ткм пробега на изоляторе интересно распределено загрязнение было - как теневая зона вспышки, со стороны бокового электрода чуть в сторону. Практически весь чистый, и как "тень" коричневатый. По-идее, многоэлектродные свечи заставляя вспышку вращаться (с каждго электрода) равномерно продувают цилиндр, в то время как одноэлектродные создают зоны повышенного отложения.


Маркером точку поставил на изоляторе. От руки вкрутил и посмотрел - когда обтянешь повернется еще на 90 градусов (новая, ранее эксплуатируемая - в диапазоне 30-90 градусов).

Вот и у меня такая же фигня - с одной стороны есть тень отложений.
Что это значит?

NGK №2[/b][/quote]

Кто использует свечи Бош? Какие отзывы?

Динозавр
Ны бывшей пятнахе ставил WR 7DPX Platinum,
поставил при покупке машинки, с ними и продал
авто. Проехала машинка на них порядка 30т.км. Никаких проблем.
На чирике в подписи сейчас WR 78X (четырехэлектродные),
поставлены на неё в апр. 07г. -всё гут. Никогда ничего не вытаскивал,
не чистил, зазор не регулировал ни на 15-ке, ни на 10-ке.
Движки работают как часики на них.

В общем так SK20R11 на маркировке цифра 11 показывает зазор который составляет 1,1мм. Свечи подойдут, только головка нужна размером 16мм.Для карбюраторной зазор должен быть 0,7-0,8мм.

Ребята моя 2114i прошла 1000км а мне когда свечи менять

Тёма (в447ес) я стоковые поменял на 20 тыках. Если хочешь перестраховаться меняй на 10 тыках при смене масла.

Через 10000. Потом поставь что-нибудь получьше, чем сток

Тёма (в447ес), как начнут ерундить, так и меняй. В принципе после ТО1 можно заменить (если стоят А17), снятые положить в зип, и поставить хорошие, тысяч на 15-20.

Я пользовал. В принципе неплохо, но из-за сильной затяжки закоптился изолятор (снаружи двига). Пришлось сменить. Решил НЖК поставить, так на них и катаюсь. 8-)