Как было (симптомы:
Продвигался в пробке. Во время очередного "продвижения" раздался звук со стороны моторного отсека и справа, как треск. Причем треск, пока движешься на полусцеплении - сильнее, в движении или выжатом/отжатом сцеплении практически небыло слышно. На холостом ходу на нейтрали со сторны двигателя слышались постукивания. При нажании педали сцепления на середине ходя отдавалось в педаль. Вышел из пробки - смотреть. Шкив коленвала привода генератора бьет в продольном направлении (право/влево), местами зубцы смещены от дпкв на половину. Насколько мог руками/отверткой покачал - стоит. Поехал домой (80 км). При разгоне на верхние передачи при полусцеплении - "трррк", "тррррк", на нижние не слышно. Уже к дому - стук слышен постоянно, причем "из глубины" двигателя, ощущается на сцеплении. Машина начинает тупить и глохнуть на ровном месте (зубцы стали смещаться вообще в сторону от дпкв).
Что было: Снял колесо, снял ремень генератора... и вынул зубчатую часть и шкив рукой На валу осталась "ступица". И никак не получилось ее открутить.

Подскажите - какой лучше шкив брать, и как открутить? Клинил отверткой со стороны картера коробки (под заглушкой) - согнулась. Насколько реально сломать зубья венца стартера?
Совсем глупый вопрос - резьба винта крепления шкива правая или левая?
Если генератор не крутится - машина не заведется?

без резинового демпфера,который утебя и гавкнулся. отвёртку в зубья маховика,тока нормальную а не из гвоздя деланую вроде как обычная :grin: без генератора заведётся,без ДПКВ никогда

Упс Сообственно да. А вот не сообразил сразу

нах отвертку то сувать??? чела за руль 5-ую передачу и пусть на тормоз жмёт сам крутить гайку - резьба обычная... и ещё ...не дураки придумали демпфер то...это так для размышления...поразмышляйте...но он нужен ...просто следить надо было за состоянием резины...

Wanderlust
Во-первых фото из личного опыта. Не нужно дожидаться до такого момента.




С демпфером. имхо.

хреновую отвёртку выбрал.

отвёрткой думаю не реально.

правая.

+1

-=Worm=-
доездил примерно до такого... щас в запаске лежит...взял с демпфером 8-)

Никак не пойму, зачем он там нужен. Резиновый ремень демпфировать от жестко закрепленного генератора? Что-бы не заклинило коленвал? Зачем зубчатый шкив совмещен с шкивом привода?


Никогда раньше не догадывался, что этот шкив так сделан - конусообразная напрессовка на резине. 21 тык - маловатый ресурс получился. А резина, сама по себе, как новая - после ослабления ремня генератора внешнее кольцо со ступицы просто рукой снялось; только буквально 1 см местами прилипший был - не дал провернуться шкиву.

Итого (обобщенная практическая инструкция по замене шкива):

Купил шкив привода, и дополнительный удлинитель торцевого ключа. Взял динаметрический ключ.
На площадке затянул стояночный тормоз, включил четвертую передачу и вывернул руль вправо.
Маленьким торцевым на 8 с карданчиком (так просто удобнее) открутил два самореза крепления бызговика двигателя и отогнул его.
Собрал удлинители торцевого ключа, вороток и головку на 19. Длина удлинителей около 50 см - что бы вороток вышел за крыло из ниши колеса. Подобрал начальное положение ключа так, что бы выбрав зазоры и упругость он был в горизонтальном положении - удобнее и правильней вектор силы.
С усилием, прмерно равным как откручиваем/закручиваем болты колеса, болт повернулся (сначала показалось что провернулся вал, ибо провернулся "вязко"). Несколько щелчков назад - и еще поворот. Дальше усилие на откручивание резко упало и болт вывернулся пальцами. Ступица старого шкива снялась легко.
Поставил новый шкив, подтянул винт и динаметрическим ключом затянул на 110 нм (чуть больше 10 кгсм). Может, конечно, зря - но перед вворачиванием смазал болт графиткой, так что эквивалентный момент затяжки где-то 13 кгсм.
Единственное неудобство - при работе динаметрическим ключом не хватило удлинителя, и ключ при работе изгибается - пришлось снимать колесо и просить человека на 4-й передаче нажать тормоза пока затяну.

PS Болт обычный "правый". От откручивания стартером меня настоятельно предупредили - "не надо".