Я пошёл по пути упрощения расчётов и взял одножильный провод. Хотя 5мм. одножильный - это прут целый


А ты (ничего, что на "ты"?) на ино посмотри. С завода магнитола висит на штатной проводке, потому как для этого проводка и сделана как будто бы 8-)


Утрировать не надо тока. Выше я написал, какую мощность выдерживает какой проводник. Это хоть и приблизительное утверждение, но даёт понимание возможности забубенить 100-200 Ватт на штатной проводке (если клеммы в норме)

Ничего
Точно такая же ситуация - в базе идет херовенькая штатная магнитолка (у некоторых - даже кассетник, CD - это норма, а поддержка mp3 в штатной балалайке - редкость), подключенная через штатную проводку - но я не знаю насчет толщины конкретно питающих проводов, поэтому говорить ничего не буду, но предположу, что там такие же сопли, как и у нас - экономят на меди...

Ну хрен его знает, я разницу услышал после смены питания. Я не люблю громко слушать - на обычной громкости разница есть - могу сравнить так, что раньше музыка казалась какой-то плоской - несмотря на настройки головы, сейчас же даже на дефолтовых настройках играет как-то объемней, четче, слышно едва ли не каждый инструмент... Да и акустика у меня - так, всего лишь просто приличная для такой машинки, но разница слышна. Усилка нет.

кстати работает она только при включённом зажигании.

Да, интересно, зачем так? Чтобы аккум не сажать, забыв выключить магнитолу?

А с Японии в праворульных машинах встроенный на заводе телевизор автоматически отключается при движении - но наши умельцы снимают нафиг такую блокировку... :cool:

Ну хрен знает...
Мож клеммы всё же?

Просто сам подумай, если у тебя магнитола выдаёт 20 Ватт... Знач потребляет около ~24 Ватт. По ф-ле P=I*U получим, что ток будет 2А.
А цельный медный провод в хлорвиниловой изоляции сечением 0,5 мм. пропускает около 10-11А. Всего-то полмиллиметра провода - а запас в 5 раз.

А вот это уже ГЕМОР

Возможно, и клеммы... Я так и не понял, к чему была подключена магнитола - вытаскивал предохранитель прикуривателя - магнитола работал... В первых самарах обычно к прикуривателю и подрубается магнитола, а здесь я что-то и не знаю, откуда проще всего было запитать установщикам...

Зато лечится просто - два провода соединить - и все... :cool:

А зря вы так ребята недооцениваете влияние питалова на бюджетных решениях. Потроха звукового тракта (если нет звукового процессора) примерно у всех одинаковые.
Вариант с мигающей панелью в такт музыке тоже рассматривать не будем.
Законы Ома, подсчёт мощностей в данном случае для долговремменной мощности.
Все знают (или догадываются), что такое фазовые и нелинейные искажения. Попытаюсь объяснить на пальцах. Играет музыка на средней громкости, но партия одного из инструментов выделяется на общем фоне и в пиках усилитель, даже бюджетной головы пытается всё это дело воспроизвести, но из-за просадки напряжения - эти пики срезаются сверху и превращаются в ступеньки. Вот вам и режущая слух нелинейность. Почему эти пики имеют место быть - есть такое понятие - динамический диапазон. Т.е. скорость и диапазон нарастания сигнала, настолько высока, что разница между тихими и громкими сигналами около 90-100 дб. Т.е на оригинале скорость (наклон кривой) один, а в динамике из за просадки - угол будет более пологий. Вот вам и фазовые искажения.

зы:Только вод применять одножильный провод, не лучшее решение.

Rover_61reg щас вспомним дискретизацию,АЦП,гармоники,и изначально неправильное применение теоремы \вот забыл кого\лежащей в основе цифрового звука

Котельникова?

Почему?

Люди, а посоветуйте мне, как лучше провести проводку в 9ке, от двери в салон, скоро планирую заняться подогревом зеркал, придется вести проводку. когда я подключал ЦЗ, вывел провод из двери, через резиновую гофру, а дальше провод некуда кидать, чтобы его в салон провести!!! нашел пару технических отверстий в кузове и провел там провод, но боюсь 2й провод от зеркал я там уже не проведу, места мало...может быть там есть ехрененно здоровое отверстие, где нет гемора?

Тоже провод тянуть буду и возникли вопрос:
тянуть минус от акума или обрать его с корпуса? Пообщался в магазе с консультантом, он сказал что орать с корпуса подругому "некоректно " :ooo: , вот и думаю как делать....

$@#Y@ неа,теорема изначально была для единичного сигнала неограниченной амплитуды\гдето так\ а применили для ауди.в итоге имеем то что имеем а именно меломаны слушают винил на ламповых усилителях,и никакой оцифровки.

ток в проводнике распределяется неравномерно,основная нагрузка ложится на внешную часть,поэтому допустимые токи в многожильном выше,тупо уних поверхность проводника больше.

А я знал..
Народ, посчитайте, а то у меня после бутылки красного, 0,56 квмм макс. получается..
Smin = 2*L*[Рнаг / Umin]*ρ/∆U, (мм²)
Необходимые данные:
L – расстояние от нагрузки до источника питания (м);
Рнаг – мощность нагрузки;
ρ – коэффициент удельного сопротивления меди = 0,0175 (Ом*мм²/м)при 20°С;
∆U – допустимое падение напряжения на кабеле.

Куда там нах провод от холодильника, он на несколько киловатт расчитан, этак получается если дома проводку квадратов на 10-16 зафигачить, и бумбокс и телек будут играть круче.

rg-45

В лёгкую, частота дискретизации сигнала должна быть хотя бы в два раза больше максимальной частоты в спектре сигнала :cool: Тогда не будет потерь при информации. Поэтому и 44,1 кГц - наиболее часто встречающаяся частота дискретизации. Втелефонии ширина канала для речи 300-3400 Гц, взяли продискредитировали с запасом - 8кГц, отквантовали по 8 уровням (байтам) - получили 64кб/сек - толщина телефонного канала. Взяли 30 каналов - получили поток 20048Мб/сек.
Умные товарисчи с системами предсказания речи впихивают в один канал - до 8 речевых каналов.
Ссори за оффтоп.

Самое первое, что приходит на ум - непрактично. Этакая палка из моторного отсека в салон. Не забывайте, что по переменному току "+" питания - тоже заземлитель. Т.е. все помехи и наводки по ВЧ составляющей должны через АБ замыкатся на землю. У ВЧ токов есть так называемы скин-эффект - ток течёт по поверхности, не проникая внутрь проводника (плотность тока считается не из сечения, а площади поверхности). Много жилок - больше площадь (лицендрат).
Меньше сопротивление наводкам - лучшая помехозащищённость.
Да и механическа прочность такого провода выше.

Rover_61reg а как всё хорошо начиналось;-протащил провода.и как плохо кончилось;-краткий теоретический курс принцыпов передачи кодированных сигналов и систем питания передающей аппаратуры
:cool:

Если провод от холодильнка сетевой
Там не более квадрата.

Питание холодильника 220 вольт и киловат будет достигнут при 5 амперах, в машине киловат будет достигнут (при14 вольтах) при токе 1000/14=83,3(3). Нормальный медный многожильный провод сечением 1 мм кв. расчитан на ток 10 ампер (без нагрева, скока там будет омов и какие потери не знаю, формула тупо инженерная).
Для передачи 1 КВт на 14 вольтах, нужен проводок сечением не менее 9 квадратов. В холодильниках таких запасов меди не будет.

Ты сам начал.
По субжу.
Сделать нормальное питание для аппаратуры первое, что может "бюджетно" сделать любой человек (тока не надо бескислородной меди и шнурков для соединения аппаратуры дороже чем моё авто) .

Не токо передающей, но и принимающей.
А помнишь топики про помехи от БК на приёмник в магнитоле?

зы:млин остапа понесло (прорвало). :-D

Да, про напругу забыл
На стартер, скоко он там, 1-1,5 кВт, провод квадратов на 10 вродь идет. А у магнитолы 200 Вт. Получацо 2,5 квмм, где-то так.

непридирайсо звук передаётся,значит и аппаратура передающая ага,гдето на форуме было сказано,что хорошо физики ядерщики к нам незаглядывают,ато давно иль бомбу сколхозили,иль ускоритель Тазов на элементарных частицах

Ща модеры тему в профильный снесут, а мне горчичник влепят.
Вот отрывок из статьи г-на Шихатова.

ЦЕПИ ПИТАНИЯ


Для некоторых компонентов (источников сигнала и эквалайзеров, например) в большинстве случаев можно использовать уже имеющуюся силовую проводку. Отдельные же усилители (повышенной мощности) потребляют существенно больший ток. Проводка, имеющаяся в автомобиле, не рассчитана на это. Кроме того, поскольку вся проводка в автомобиле собрана в монтажные жгуты, возникает опасность взаимного влияния "автомобильных" и "звуковых" цепей. Исходя из этого, рекомендуется вести положительный провод питания непосредственно на аккумулятор даже в том случае, когда магнитола является единственным компонентом системы. Кроме того, мощность встроенного усилителя магнитолы невелика и даже небольшие потери питающего напряжения ощутимы. В случае же использования внешнего усилителя это требование обязательно.
Минусовой же провод питания системы обычно соединяют с кузовом машины. Он должен быть максимально коротким, а его сечение - не меньше сечения плюсового провода. Соединение с корпусом следует производить через неокрашенный металл кузова. Некоторые автомобили имеют оцинкованный кузов, в этом нужно использовать одну из точек заземления, предусмотренных производителем, во избежание появления помех в системе. Когда кузов автомобиля не новый, переходное сопротивление сварных швов увеличивается, поэтому для уменьшения падения напряжения в этом случае следует минусовой провод также соединить непосредственно с клеммой аккумулятора.
При монтаже силовой проводки нужно прежде всего помнить о соблюдении требований безопасности. Необходимо учитывать: придется ли прокладывать провод по углам, через двери или в моторном отсеке? Такого рода проблемы предъявляют особые требования к выбору провода. Он должен быть гибкий; с толстой изоляцией, не размягчаться при высоких температурах и не трескаться при низких. Особенно это относится к участкам силовой проводки, прокладываемой в моторном отсеке.
Применение жесткого провода с легко трескающейся изоляцией может быть пожароопасно. Чтобы предотвратить возгорание в случае короткого замыкания силового провода, необходимо ввести в цепь плавкий предохранитель. Его устанавливают в разрыв силового провода вблизи от плюсовой клеммы аккумулятора. Держатель предохранителя должен быть надежно закреплен. Ток срабатывания предохранителя выбирается на 20...30% больше максимального потребляемого системой тока. Это не мешает нормальной работе, но гарантирует немедленное отключение цепи при коротком замыкании.
При прокладке силового провода в моторный отсек можно просверлить отверстие в моторном щите или использовать уже имеющееся около рулевой колонки и монтажного блока. Прокладка провода через отверстия с острыми металлическими краями требует резиновых уплотнителей. В моторном отсеке желательно дополнительно защитить провод гофрированной трубкой. Он не должен быть натянут, а в свободных местах его необходимо закрепить с помощью монтажных хомутов или обвязки.

При выборе силовых проводов учитывают особенности того или иного типа, обращая особое внимание на их сечение. Традиционно его измеряют в единицах American Wire Gauge (сокращенно AWG), или просто gauge (калибр). Провода и аксессуары к ним (распределители, разъемы, держатели предохранителей и пр.) во всем мире выпускают именно под такой маркировкой. Чтобы узнать сечение провода для вашей системы, прежде всего нужно определить максимальный потребляемый ток и длину кабеля.

млин: таблицы постить я не умею

Баальшой андрооный калаайдер -человек и параход.
Я ушёл пад стол