Замучали скрипы сверчки, смазал петли, защелки задних сидений, полку...
короче сделал, как советовали здесь. Что еще сделать ума не приложу. Машина 2112 пробег 4тыс.км

может кто по теме ссылку даст или советом из личного опыта поделится, заране пасиб
в идеале хотелось бы иметь подробный мануал по это теме, думаю сей трабл актуален для многих...

Конечно актуален! Делай "глухую" шумо и вироизоляцию... дорого? Тады слушай пение салона или сам под, практически все пластмассовые соединения панелей, накладок и прочей шлаеты, подкладывай паралон!

Конечно актуален! Делай "глухую" шумо и вироизоляцию... дорого? Тады слушай пение салона или сам под, практически все пластмассовые соединения панелей, накладок и прочей шлаеты, подкладывай паралон!

Не, я без фанатизма, шумоизол- дорого. Ищу единомышликов, готовых с помощью подручных средст, улучшить шумоизоляцию. Не ленитесь, а Делитесь своим опытом.
Что на ваш взгляд нужно в перую очередь проклеить уплотнить на 2112?

Это ты еще мало поездил... начнутся другие геморы, вопрос сам сабой отпадет... ))

тьфу, тьфу, тьфу конечно...

Удачи!

Для начала надо снять обивки дверей. Там вещей, которые издают неправильные звуки - как депутатов в думе. После изолирования разъемов, тяг и прочей лабуды двухсторонним скотчем все более-менее приходит в норму. Далее - торпедо. В идеале - надо все разобрать и по-человечески собрать заново. Пара дней работы - и можно жить. Если неохота возиться, то берем поролон и засовываем его... Правильно - куда получиться. Результат тоже неплохой. Багажник, точнее его содержимое, тоже оказывает посильное участие в звуковом сопровождении. Здесь - как фантазии хватит.
Основные же материалы - двухсторонний скотч и поролон. Шум не уберется, но дребезг и сверчки пропадут точно.
Заранее сочуствую...

У моей машинки гремит разве-что блок САУО в своем креплении, лечится легко, да руки никак не дойдут.
Пробег 12 тыс.км, салон велюр.
Полностью снимались все обшивки, водительская два раза.
Один раз для антикора, второй-для реанимации эл.привода.
На сомом деле дополнительная ШИ очень бы не помешала 10-ке.
Да и не очень дорого, если делать все самому и материалы использовать "Стандартпласт".
Но очень хлопотно. Зато разбирая салон попутно все недоделки доделаешь.
И всех сверчков убьешь наповал :cool:
Будет тише-однозначно.
Делал полную ШИ своей прошлой 99-й, потом не мог на других машинах ездить, меня всё раздражало. В плане шума естественно.
Лето самое время для установки ШИ. 8-)

Я на своей шестерке все сам дела. Разбирал полностью весь салон. Помимо штатной клал такой же комплект но чуть потоньше. Также при помощи клея обклеивал всю торпеду, печку и т.д. Посадочные места под саморезы (пластинки металические согнутые) замазывал оконной замазкой. На капот фалигированную 9мм ШИ + сверху штатную. Эфект просто поразительный. Летом теперь хочу на двенашке также сделать. Гимороя много, зато результат впечатлит. Удачи.

поделюсь своими достижениями.

купил 1 лист битопласта (поролон 5 мм пропитанный битумом), 1 лист сплэна, 1 моток герлена (вибропласта не было в наличии) в сумме истратил около 1100 руб.

при установке акустики в передние двери наклеил герлен на железо двери в дополнение к штатному квадрату и на обшивку, это типа виброизоляция. сплэном заклеил все технологические отверстия двери, тягу от кнопки замка в гофру, а то она об металл стучала. битопластом обклеил кромку обшивки дверей. пистоны в месте крепления с обшивкой тоже обмотал, ибо гремят они.
заодно обклеил битопластом внутренние стороны накладок зеркал и передних стоек.
эффект от ши дверей есть, они стали глухие. неожиданно стало меньше слышно двигатель
также заодно проклеил накладку комбинации, и кнопки !!!, они в ней просто болтались. в итоге она перестала издавать звуки.
защелки задних сидений болтаются и стучат, поэтому обернул конусы битопластом и защелкнул сидения - сидят как влитые.
по краям полки багажника наклеил полоски. она прыгает и стучит о пластмассу.
еще один источник шума - доска поверх запаски, она стучит об кузов и об запаску похоже. ее надо бы полностью обклеить.

материала на это использовано меньше половины.
теперь гремят метал пластинки в регулировке ремней по высоте, что-то рядом с блоком предохранителей (провода скорее всего), и сопит-скрипит взади (читал что скорее всего амо).

скоро буду обклеивать накладки центральных стоек, увязывать провода под панелью....
да, и блок управления оотопителем болтался, я его обернул по периметру и вставил обратно. сидит плотно теперь.

битопласт очень понравился, все что угодно можно сделать.

и еще, почему то под передними сидениями не было заведено по одному концу пружины (или как они называются, на которых сидим через поролон) в крепления. они тоже стучали и сиденье по идее просиживалось.

Камрады, огромное Вам спасибо, все ваши советы очень полезны для меня, да и для других это полезная информация

Отдельный респект А928 за побробный мануал.


Где это купить? И что из себя представляют эти материалы "сплэн " "герлен", на что клеить???


у меня голые двери!!!

Почитай вот это. Как раз тот случай когда недорого.
Написано для "девятки", но идеи можно воплотить и на "десятке" я попробовал, частично, правда, но вобщем не плохо.
Кстати в инете есть нечто похожее и на "десятку", адреса не помню , но у меня дома на компе гдето есть, так что если не найдешь - дай знать.

Шумоизоляция своими силами
I. Торпеда

Материалы: 1 лист строительного поролона 100х200 мм толшиной 10 мм, 1-2 листа материала типа Dynamat (40x80 мм, самый простой), ковролин 50х100 мм толшиной 4-5 мм (под цвет торпеды), пара тюбиков клея Момент

Прим. Динамат можно не покупать, но тогда при постукивании по торпеде будет раздаваться дешевый пластмассовый звук. Динамат это исправляет, а на скрип он не влияет.

Итак:
1. Снимаем всю торпеду (не буду рассказывать как, про это уже писалось)
2. Снимаем крышку на тоннеле пола и воздуховод к ногам задних пассажиров
Имеем на руках:
а) козырек
б) две половинки кожуха рулевой колонки
в) центральная консоль
г) тоннель
д) воздуховод
е) вся торпеда целиком
На месте остается только печка.

3. Разбираем торпеду
С торпеды снимаем все дефлекторы и воздуховоды, разбираем перчаточный ящик, отгибаем на обратной стороне металлические язычки и снимаем накладку. Разобрано должно быть ВСЁ.

Кстати в этом состоянии можно проехаться на авто и посмотреть, что еще гремит и скрипит.(торпеда это только малая часть)

3. Оклейка
На внутренние большие плоскости наклеиваем аккуратно вырезанные (в размер) кусочки динамата. Особенно это касается: верхняя часть (которая соприкасается с лобовым стеклом), нижняя часть (ниже накладки). Вобщем, везде где глаз увидит достаточную площадь (>10-15 см.кв.), при постукивании по которой будет издаваться дребезжание. Можно еще наклеить на дно полочки под перчаточным ящиком и найти места на
центральной консоли.

Далее приступаем к поролону.
Обклеиваем вкруговую каждый дефлектор, место контакта воздуховода с торпедой.
Вырезаем полоску 10х20 мм и наклеиваем по краям на месте прилегания накладки. Если накладка плохо садиться на место - убираем излишки. Устанавливаем накладку на место. На протяжении где накладка соприкасается с корпусом торпеды около отверстий обдува стекла и чуть по краям всовывам (плоской отверткой) полоску поролона 10х10 мм.

По бокам торпеды в месте контакта с дверьми приклеиваем (в размер) куски ковролина. При закрывании дверей, двери будут немного поджимать торпеду и удерживать её от колебаний.

Проклеиваем место контакта половинок перчаточного ящика.

Наклеиваем поролон внутри торпеды, где могут проходить различные провода, тросики и прочая шалупень. Вообще, когда всё разобрано - обычно очевидно, куда нужно наклеить поролон.

Наклеиваем полоски поролона на месте контакта с консолью, причем нужно наклеить так, чтобы полоски вылезали вперед на 5-10 мм и при установке консоли загнулись вбок.
Можно проклеить выключатели на консоли (они тоже иногда болтаются) а также внутри, где проходят провода от прикуривателя. Можно наклеить кусочки поролона на внутренние стороны пластинок, которые держат пепельницу. Ну и обязательно места контакта с салазками от магнитофона.

Общее правило: видим место контакта с зазором - нужно наклеить поролон.

Прим. Где-то можно пользоваться пенополиуретаном (4-6 мм), но надо помнить, что после длительного зжатия он не восстанавливает форму, а также всё-таки поскрипывает.

Промазываем клеем полностью внутреннюю часть накладки на тоннель, вырезаем поролон с запасом и аккуратно наклеиваем на внутреннюю полость. Причем стараемся, чтобы поролон полностью повторил профиль пластмассы. Излишки срезаем ножницами. (можно поступить иначе - полностью обклеить воздуховод (к ногам)). На воздуховоде проклеиваем место контакта с печкой, если между ним и печкой есть зазор, приклеиваем под него кусочек чего-нибудь.

Также проклеиваем обе половинки кожуха рулевой колонки. Излишки обрезаем. Этот метод в дальнейшем будет применяться к внутренней части всех пластмассовых деталей обивки.

Прим. Кстати, клеить тоже надо правильно. Промазав полностью обе половинки и выждав пять минут, только тогда прижимать (это конечно упрощенно, но и нагрузки не те)

Внутри козырька приклеиваем полоски поролона на верхней и боковых частях (на наружной кромке козырька). Нужно их так приклеить и обрезать излишки, чтобы при установке они не вылезали и не мешали козырьку вставать на место, но и так чтобы не было непосредственного контакта пласмассы с пласмассой.
Прим. Иногда в местах контакта дефлекторов и накладки с торпедой прокладывают кусочки чего-нибудь. Тоже наверное помогает. Я этого не делал.

4. Установка
Надо обратить внимание на все крепежи. Все саморезы должны иметь специальные гровера (где нужно), закручиваться до упора и с приличной силой. Иногда ломаются ушки крепления торпеды по бокам (у ручек регулировки зеркал). Можно порекомендовать заранее изготовить квадратные шайбы, или как-нибудь по другому усилить эти места (желательно это делать при снятой торпеде).

Может быть я что-то упустил (делал около года назад), может где-то переборшил, но за год ничего не разболталось и если будет новая машина сделаю тоже самое.
Часть II ? Задок и накладки на стойки

Продолжаю рассказ об устранении скрипов и громыханий в салоне ВАЗ2109.

Задок это тоже очень скрипучее место наряду с торпедой.

Материалы все теже, за исключением динамата. Он не нужен. Если собираетесь делать всю машину ? поролоном и Моментом надо запастись основательно.

Предпочтительней на этой стадии пользоваться поролоном толщиной 7-8 мм, хотя я такого не встречал.

Итак.

1. Разборка.
- Снимаем заднюю полку
- Откручиваем бортик, через который переваливаются вещи в багажник (можно только по краям).
- Откручиваем механизмы задних ремней безопасности, а также треугольное ушко на задней стойке, через
которое проходит ремень. Можно также полностью снять механизм вместе с ремнем, открутив болт переднего крепления ремня.
- Откидываем вперед спинку заднего сиденья и откручиваем все саморезы крепления боковин на которые опирается полка. Снимаем боковины. Также откручиваем обивку задних стоек.
- С двери багажника снимаем крышку которая закрывает механизм заднего стеклоочистителя. Там иногда бывают ?упорные? пистоны. Приходится ковырять отверткой. Половина пистонов при этом ломается (особенно в холодную погоду).

2. Обклейка
Наносим поролон на ту часть боковин которые обращены к кузову а также на место контакта боковины с ушами крепления заднего сиденья.

Прим. У кого остались куски динамата можно проклеить боковины изнутри, рядом с местами под динамики.

Также можно положить маленькие кусочки поролона где вставляется планка через которую проходит ремень.

Проклеиваем поролоном полностью внутреннюю сторону накладок на задние стойки.
Еще раз вернусь к технологии. Пенкой или бумагой равномерно покрываем всю поверхность тонким слоем клея. Вырезаем поролон с запасом и прижимаем к детали полностью повторяя ее профиль. Потом маникюрными (или медицинскими) ножницами аккуратно срезаем излишки, как бы под углом 45 градусов вплотную прижимаясь к корпусу детали. Этим обеспечивается то, что при прижатии детали на место поролон не вылезает наружу.

По периметру крышки двери задка наклеиваем полоску поролона 20 мм.
Также надо не забыть треугольные вставки внутри багажника. Тоненькая полосочка поролона по периметру не помешает. Можно также что-нибудь проложить и под бортик проема багажника. Тут и пенка подойдет.

В общем, правила те же. Есть сопряжение деталей ? изолируем их поролоном.

Оклеив всё, устанавливаем детали на место.

У меня машина без внутренней отделки багажника, поэтому об остальном (у кого она есть ? промолчу). Также я не расскажу об обработке пола багажника и арок задних колес. Практика показала, что это незначительный источник скрипов и громыханий.

Извечная беда хэтчбеков ? трясущаяся полка багажника. Есть несколько методов борьбы: наклеить на боковины полоски поролона на которые и будет опираться полка (у меня так и сделано, всё равно чуть-чуть гремит); в некоторых точках крепить полку на липучках; на край полки навесить что-нибудь резиновое (как в новых 2104), чтобы дверь задка прочно прижимала полку. Некоторые методы можно совместить.

Спинка заднего сиденья должна плотно закрываться и не трястись при попытках шевеления её рукой. В противном случае надо настроить и подтянуть направляющую по которой захлопывается спинка и обязательно чтоб работал запорный механизм. Между спинкой и опорами также можно что-нибудь проложить. Например, ковролин.

Раз уж мы взялись за накладки на задние стойки, не помешает снять накладки (обивку) передних, средних и промежуточных стоек (всего восемь деталей) и также как обивку задних стоек, проклеить полностью изнутри поролоном (10 мм многовато, я бы советовал от 5 до 8 мм). При снятии нижней части обивки средней стойки надо быть аккуратным и не сломать зацепы за которые обивка цепляется за стойку. Лучше сначала разглядеть эти детали на рынке, чтобы представлять как они снимаются. Обивка передней стойки просто крепиться на трех саморезах.

В следующей (последней) части я расскажу о проклейке потолка, обивок дверей и коснусь общих вопросов шумоизоляции.

Ещё раз повторюсь, мы преследуем цель снижения внутрисалонных звуков до нуля, с наименьшими материальными затратами.
наверх
Часть III ? Обивка дверей, крыша, и кое что еще?
Материалы: 2 листа строительного поролона 100х200 мм толщиной 8-10 мм, два тюбика клея ?Момент?, желательно 2 листа всё того же Динамата или пенки толщиной 2-3 мм (1 кв.м), 4 ?блестящих? самореза с большой шляпкой длиной 40 мм и четыре длиной 70 мм, баллончик с ?Мовилем? (желательно с распылителем).

Начнем с самого простого ? потолок (или крыша)

Снимаем обивку крыши.
1. Снимаем боковые поручни (кстати очень легко ломается вешалка, которая находится посередине и прикрывает два винта)
2. Снимаем солнцезащитные козырьки
3. Аккуратно сдергиваем пластмассовые решетки которые придерживают обивку сзади
4. Снимаем внутрисалоный плафон

Обивка крыши сваливается к нам на руки. Убираем её в сторону и начинаем обследовать саму крышу. Видны две поперечины, которые соединяют боковины кузова и поддерживают крышу. На одной из них крепиться плафон.

Начинаем постукивать по крыше, и находим места дребезжания наружного металла об усилители. Везде где видим зазор, тонкой плоской отверткой засовываем в щели пенку. Важно не перестараться. На протяжении всей поперечины обычно достаточно трех-четырех точек. Можно также присмотреть места контакта крыши с боковинами.

Заодно во все полости обильно заливаем мовиль из аэрозольного распылителя. Эти места никогда не обрабатываются антикоррозийщиками, но мы же любим свою машину.

Далее, между поперечинами можно наклеить динамат (я же ограничился пенкой 2 мм, нужно только очень плотно и равномерно приклеить). Не обязательно заполнять всё пространство. Это будет хорошо спасать от капелек дождя и громыхающего гуляния металла.

Затем на внутренней (верхней) стороне обивки крыши наклеиваем куски поролона, чтобы он попадал как раз на те места, где мы клеили на крыше динамат (я побоялся контакта внешнего металла и поролона).

Еще один интересный момент. На второй поперечине также как и на первой присутствуют четыре дырки под саморезы. Желательно ими воспользоваться, чтобы закрепить обивку крыши получше. Нужно аккуратно разметить отверстия в обивке и запастись двумя саморезами с большими шайбами. Чтобы не портить внешний вид ? саморезы и шайбы должны быть симпатичные.

Прим. А почему бы не прикрутить второй плафон, хорошая идея. Как раз для задних пассажиров.

Ставим всё на место и при постукивании по обивки крыши понимаем, стоит как влитая.

Идем дальше. Запасаемся пистонами для крепления обивки двери и снимаем обивку со всех дверей. Я пошел максималистским путем и решил наклеить поролон полностью на всю внутреннюю поверхность обивки.

Итак, по порядку.
Сначала нужно сделать отверстия под саморезы в корпусе двери и разметить отверстия в обивке. Делать это удобнее так. В обивке, пистоны вставляются в такие пластмассовые стаканчики. Измеряем расстояние от центра пистона до края этого стаканчика (там где уже можно вкрутить саморез). Это где-то 11-12 мм. Смотрим на внутреннюю сторону двери и ищем место рядом с крайними отверстиями под пистоны, в какую сторону (по горизонтали или вертикали) можно отступиться чтобы вкрутить саморез. Намечаем место и шилом проковыриваем дырку. Теперь на том же расстоянии от центра дырки под пистон в том же
направлении делаем дырку в обивке (с внутреней стороны). Проходим наружу обивки и получаем место в которой надо вкручивать саморез после установки обивки на место. Главное соблюсти перпендикулярность. Дело не из легких. Можно конечно на установленной обивке сделать дырку до железа. Но где гарантия, что попадешь в удобное место. В общем, выбирайте метод сами.
После того как дырки заготовлены приступаем к оклейке внутренней стороны обивки. Промазываем полностью всю обивку и прикладываем кусок поролона с запасом. Где-то конечно останутся пустые полости ? ерунда. Потом вырезаем места под пистоны и ручки дверей. Примерно то, что должно получиться ? на рисунке. Ну и наконец, ставим всё на место (крайние пистоны не нужны, там у нас саморезы). Причем сначала обивку нанизываем на пистоны (но не до конца), потом пытаемся завернуть саморезы. И только после того как они встали на место, окончательно прижимаем и закручиваем обивку.Уфф, с этим я пропарился очень долго.
Ну что ж, со всеми пластмассовыми частями мы закончили. Если всё сделано аккуратно и повсеместно ? тишина в салоне должна быть полная, на дороге любого качества. Естественно, я подразумеваю полную исправность подвески, не гремящая о коробку и поддон защита картера, неболтающиеся дверные стекла.


А сейчас несколько советов:
Порядок и затраченное время.
Не советую делать всё за одни выходные. Я предложил бы следующий порядкок:
1. Задок и обивка всех стоек (1 день).
2. Торпеда (1 день).
3. Крыша и двери (1 день).
Если очень хочется можно начать с торпеды. Советую также растянуть дело на несколько WEEKEND?ов, да и с материалами ? сразу не угадаешь, вдруг чего не хватит. Ну и в самую последнюю очередь ? заниматься полом. Снимать все сиденья и ковер ? занятие не для слабонервных и не для ленивых. Вся работа (снятие, шумоизоляция, сборка) займет целый день.

У кого с деньгами по лучше, могут использовать больше динамата, но учтите ? это: а) лишний вес, б) лишние деньги, в) не всегда явный эффект. На заводе в самых нужных местах (на полу, и в дверях) материал подобного типа уже установлен. Я бы только посоветовал наклеить толстый динамат (с термо- и шумослоем в моторном отсеке на панель отделяющую салон от двигателя, а также на пустоты в капоте.

Найдешь, обязательно выложи :cool:

битопласт и сплэн это производства стандартпласт.
www.stplus.ru вроде
а герлен это что то строительное, продается на рынке как авто виброизоляция. купил вместо вибропласта или визомата, т.к. их не было в наличии.

Здесь можешь почитать про материалы и куда что клеется:
http://www.togliatti.net.ru/andrew/pages/isolation.html

а здесь очень неплохо расписана разборка салона:
http://www.dop.ru/?id=inst_noise_2110

Если пока не сделал Шумку, советую просто купить баллон силиконовой смазки (аэрозоль), стоит 90р. и пролить все щели и места стыковки всех пластиковых элементов, да и резиновых тоже. Раньше на девятке мне очень помогало. И на своеей двенашке сейчас сразу все обильно пролил. Сверчков нет.
Удачи.