Не идет воспламенение в 1 и 4-ом цилиндре. Двигатель 2111, 1,5, 8 кл. ЭСУД Январь 7.2 2111-1411020-81 с датчиком фаз. Замена свечей, модуля зажигания, высоковольтных проводов проблему не решила. Свечи мокрые, т.е. форсунки работают. БК нет, лампа CE загорается через несколько секунд после запуска двигателя. Что это может быть? Прошу помочь!

Была такая херня... вылечилась ремонтом контроллера, сгорел управляющий ключ который на МЗ сигнал дает

а датчик фаз или положения коленвала дурить голову контроллеру не может так, что тот команду не дает?

[b]kvaser[/b]
Не может, импульсы зажигания выдаются на основе показаний ДПКВ, а ДФ только корректирует момент подачи, совсем отключать 2 цилиндра он не может. У тебя раз МЗ провода свечи заведомо исправные - значит на МЗ не приходит команда с контроллера (обрыв в проводке, неконтакт в разъеме напрмиер) , либо не выдается контроллером как было в моем случае

Понятно, спасибо. Значит в сервис.

kvaser
а есть 100% уверенность в том, что МЗ исправен?
я бы попробовал поставить с другой машины...

на 100% я даже себе не доверяю ... вероятность конечно есть! в магазине мог и полусдохший лежать!

[b]kvaser[/b]
Тогда убедись точно что МЗ исправен и копай дальше

МЗ исправен, покопал дальше и обнаружил выгорание элемента и дорожки на плате контроллера, дорожу восстановил в надежде, что элемент все-таки жив, но ... вообщем наверное лучше новый контроллер купить?

Меняй выходной ключ, цена вопроса рублей 40-50
новые мозги - около 3000, чувствуешь разницу?

сгорел скорее всего не ключ, ключей я так понял два, а тут маленький элемент выше, почти около клеммника ... корпус обуглился, маркировку прочитать не могу, ищу схемы ... подскажешь?

Посмотри около второго ключа такой же есть - там все должно читаться
а сгорел скорей всего потому что ключ сдох

http://chiptuner.ru/content/docs/

да если бы там было!
нужно что-то подобное http://chiptuner.ru/download/docs/jan_5.1-41.rar

Поиском наткнулся на древнюю, тему, возникла такая же проблема. С месяц машина бывало подергивалась на холодную, пару раз выскакивали ошибки по 1 и 4 цилиндру. Два дня назад вообще жёстко затупила, с отключением цилиндров, приходилось время от времени сбрасывать ошибки, чтобы как-то ехать.
Решил лечить. Для начала заменил свечи, старые около 40 тыс прошли. Не помогло.
Заменил топливный фильтр, он не менялся лет 6-7. Не помогло.
Протёр МЗ, проверил метки ГРМ, отсутствие люфтов шкивов, компрессию - всё в норме, но не помогло. К тому же вообще 1и 4 цилиндры отказали.
Снял МЗ, отмыл, изучил на предмет трещин - всё ок. Но искры на 1-4 цилиндрах нет.
Хотел ехать за новым модулем, но все же решил полистать форум. Сижу а машине, натыкаюсь поиском на эту тему, и одновременно чувствую в салоне запашок горелой электроники. Ага...
Снимаю ЭБУ (тем, кто этого раньше не делал, советую посмотреть видео в Ютубе), и точно, внутри выгорела одна деталюшка.
Отнес электрику, обещал завтра починить. Модуль зажигания тоже отдал на проверку, электрик сказал, что мозги вещь крепкая, и просто так не летят.
Так что такие вот дела. Честно говоря, впервые слышу, чтобы в отказе пары цилиндров может быть виноват ЭБУ. Как починюсь, дополню тему.

Издыхание ЭБУ - это следствие издыхания сдвоенных катушек зажигания (у тебя не модуль, а именно эти самые сдвоенные катушки).
И виноват не ЭБУ, он тут как раз пострадавший в следствие твоего головотяпства.
При первых же симптомах провалов, и уж тем более при пропусках по парным (1 и 4) цилиндрам, нужно было присмотреться с пристрастием к катушкам зажигания как минимум, а то так и к ВВ проводам этих цилиндров и свечам.
А выгоревшая деталюшка в ЭБУ - это, скорей всего, транзисторный ключ, коммутирующий первичную обмотку катушки зажигания. Кстати, после ремонта ЭБУ крайне советую заменить и катушки зажигания (которые ты называешь модулем), и ВВ провода.
Катушки можно, конечно и проверить, но вряд ли у тебя для этого есть всё необходимое. Посему, лучше не играй в "орлянку", а то опять ключ в ЭБУ "уложишь".

Отдал всё знакомому электрику на проверку, в том числе и катушку с проводами. У него всё необходимое для проверки есть. Что приговорит, то и поменяю.

Электрик мозги перепаял, катушку проверил, сказал что всё в порядке. Поставил всё обратно - цилиндры заработали, но блин, подергивания, особенно на холодную, остались.
Нашёл трещину в гофре от воздушного фильтра, обрадовался что нашел причину, но после замены ничего не изменилось.
Купил новую катушку - нет, не она. Новые ВВ провода - нет, всё так же.
Ошибок не выдает, но на холодную на сброс газа постреливает в глушитель. Зазоры в клапанах в норме, компрессия 11-11,5. Что ей надо, не пойму.

Достаточно было старые померить.
Свечи не очень старые ? Зазоры проверял ? Не более 1,0 мм.?

Фазы ГРМ глянь и положение задающего шкива.
Не лишне при ХХ немного пошевелить проводку к ДПКВ.

Свечи новые. ГРМ проверял, метки совпадают идеально. При прокручивании за болт РВ туда-сюда (при вывернутых свечах) шкив коленвала прокручивается одновременно без люфта.

Ты имеешь в виду задающий шкив,на который ремень генератора одет ?
А как он встает относительно ДПКВ при ВМТ - его зубья считал ?

т808, спасибо! Ты послал меня в нужное место! Я то по своей лени решил, что раз задающий шкив двигается синхронно с распредвалом, и никаких разбитых отверстий и потерянных шпонок там нет!
Их и не было, но когда я поборол лень и вывернув колесо посмотрел на шкив, то увидел почти полностью вылезшую круглую шпонку шкива, которую просто вытащил руками.
Видимо шкив немного провернулся (болт был затянут, но не сказать, что крепко), и зажигание было сбито.
Забил шпонку в зубчатый шкив, притянул задающий, и машина поехала!
Вот только непонятно, ЭБУ от этого мог сгореть, или это совпадение?

Конечно нет.

На выходных снова начала дёргаться и выскакивать ошибка по 1-4 цилиндрам. Не поленился на этот раз, сразу посмотрел за колесо, а круглой шпонки то в шкиве и нет. По всей видимости, была прослаблена, и от вибрации вылетела. Шкив чуть провернулся, и начались провалы и хлопки в глушитель.
Новая шпонка залезла с хорошим натягом, надеюсь, проблема больше не повторится.

Неплохо бы было снять зубчатый шкив и посмотреть его посадочное место. Чаще всего при "срезании" или "вылетании" металлического штифта (а не шпонки, шпонка ставится в сам коленвал и держит не столько зубчатый шкив, сколько обычный шкив КВ, который сопряжён с ремнём ГРМ) разбивается посадочное место.
Также часто и сами отверстия под штифты разбиваются в обоих шкивах после таких ситуаций.