Нет напряжения на датчике температуры охлаждающ. Где копать?
вывод темы на печать
← Предыдущая тема Следующая тема →
Страница 2 из 3
Новая тема Ответить на тему Сообщение
dvm99i
# 11 Сентября 2008 11:28
Сори, что-то я не так тебе наплёл Sad
Сейчас посмотрел про ДТ в доке. Вот что там сказано:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор, сопротивление которого изменяется от температуры). Датчик завернут в выпускной патрубок охлаждающей жидкости на головке цилиндров.
При низкой температуре датчик имеет высокое сопротивление (при –40 °С – 100 кОм), а при высокой температуре – низкое (при 100 °С – 177 Ом).
Температуру охлаждающей жидкости контроллер рассчитывает по падению напряжения на датчике. [b]Падение напряжения высокое на холодном двигателе и низкое – на прогретом. Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет контроллер. [/b]

Т.е . при любом раскладе в случае неисправности проводки у тебя должен включиться вентилятор. А этого, как я понял, не присходит.
dvm99i
# 11 Сентября 2008 12:01
Мож у тея всё же проблемы не в контроле температуры, а в самой системой охлаждения? Это же вроде твоя тема "Антифриз выходит через крышку бачка на Т=110гр." Я там тебе трезвые рекомендации давал...
Там вот у тебя противоречие есть: в самом начале ты пишешь "Из-под капота запарило. Открыл-все мокрое, крышки бачка нет-жесть! Автомаг рядом был-купил новую, долил жижу. Еду-опять парит! Приехал-бачек пустой! Завожу- 90градусов- ничего. Догоняю до 105-110 и моментально антифриз поднимается до крышки, включается карлсон, Т падает до 90, жижка сразу уходит обратно и бачек пустеет! И снова по кругу" , но в другом посте "Антифриз не кипит, + в его пользу". - Так не бывает! Раз ОЖ поднимается-опускается и ещё вдобавок пробку вырвало, -это её пар гоняет, т.е. ОЖ закипает!. В нормально работающей системе охлаждения допускается небольшое образование пузырьков (есть такая вещь как кавитация). При этом весь образовавшийся пар, чтобы не создавать пробку, выводится в радиаторе через верхний тонкий патрубок в расширительный бачок. Но этот патрубок может справиться либо с небольшим количеством пара, либо он забит и создаёт воздушную пробку. Либо у тебя ОЖ закипает рано. И давление повышенное поддерживатся в системе, чтобы повысить точку закипания ОЖ (чем выше давление, тем выше температура закипания жидкости). А то что на приборной панели 110 град., это вопрос, если в ситстеме парЫ.
dvm99i
# 11 Сентября 2008 12:08
P.S.
Если ты включаешь принудительно карлсона и это тебя спасает, то прокладка под БГЦ целая. Иначе бы не спасало.
dvm99i
# 11 Сентября 2008 12:10
P.S.
Если ты включаешь принудительно карлсона и это тебя спасает, и так можешь ездить долго, то прокладка под БГЦ целая (В прошлой теме об этом говорили). Иначе бы не спасало.
Deniska-333
# 11 Сентября 2008 13:42
Прокладка поменяна, вылез другой баг. Ошибся я в цвете провода, на зеленом напряжение оч низкое. И карлсон вкл если на этот провод подавать напряжение. Есть мнение, что оно с контроллера не идет. Я нигде его найти не могу, даже в инете, магазинах нет.
dvm99i
# 11 Сентября 2008 14:04
Ты писалчто
Deniska-333 писал(а):

Чек горит, т.к. я с датчика разъем снял, чтоб карлсон на постоянку крутился. А при надетом вроде не горит


Дык ты калсона включал, отдёргивая разъём с ДТ, или как-то по-другому?
В нормально работающей системе если снимаешь разъём с ДТ, то карлсон автоматически включается. При этом загорается чек. Причём горит он даже спустя некоторое время, если разъём воткнуть обратно. И принудительно его сбросить можно только если обесточить контроллер более чем на 10сек.
J_rockiN
# 11 Сентября 2008 15:40
Я так думаю: на зеленый провод подается постоянное +5 В. На оранжевом - напруга, которая идет в мозг для корректировки состава смеси и включения вента.
Также зеленый провод идет на ДПДЗ, на котором тоже постоянные +5 В. И на ДМРВ тоже. Эти три зеленых провода объединены в один зелено-красный провод, который идет в мозг.
Если напруга на зеленом ДТОЖ низкая, то и на остальных двух тоже должна быть низкая. Советую покапать в этом направлении.
Flyman
# 11 Сентября 2008 16:17
Прочитал всю ветку, не понял одного - БК есть? Ты можеш видеть температуру которую определили мозги или это все метод научного втыка? На БОШЕ 7.0 температура включения карлсона 107 грд. выключения 104
J_rockiN
# 11 Сентября 2008 16:23
МР 7 - зло! Smile
Flyman
# 11 Сентября 2008 18:03
Три зла:
1. Нет прошивок (никто не раскурил алгоритм) :ooo: :ooo: :ooo:
2. Заводится не с пол пинка, а через 1 - 1,5 сек если имобилайзер деактивировать до вкл. зажигания или через 2 - 2,5 сек если после :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
3. Рвет диагностическую сессию каждый раз когда скорость становится = 0 и по запуску двигла. :ooo: :ooo: :ooo: :ooo:
Rover_61reg
# 11 Сентября 2008 18:05
J_rockiN писал(а):

МР 7 - зло!


+1
А какая на стоке температура включения? 105 градусов? Где 105, там и 110 по приборке будут.
Насчёт напряжения, помоему автор заблуждается сам и вводит в заблуждение других.
Тсытата из руководства по MP7
Цитата:


Контроллер подаёт на терморезистор (ДТОЖ) напряжения питания 5 вольт через резистор с постоянным сопротивлением, находящийся внутри контроллера.



При 130 градусах сопротивление ДТОЖ 70 Ом, при -40 градусах - 100700 Ом.
Имеем последовательное включение 2х сопротивлений, допустим, то которое внутри килоомы, а ДОТЖ при 110градусах - сотню ом, понятно, что на ДТОЖ не будет 5 вольт, вся напруга упадёт на внутреннем резюке. 8-)
Автар купи БК. Laughing
J_rockiN
# 11 Сентября 2008 18:23
Flyman писал(а):

2. Заводится не с пол пинка, а через 1 - 1,5 сек если имобилайзер деактивировать до вкл. зажигания или через 2 - 2,5 сек если после


Мне сказали, что это даже хорошо: во время работы стартера масло уже идет по магистралям и к моменту пуска детали уже смазаны.

Flyman писал(а):

Нет прошивок (никто не раскурил алгоритм)


И Паулюс тоже?!?!?!

Rover_61reg писал(а):

Насчёт напряжения, помоему автор заблуждается сам и вводит в заблуждение других.


Мурзилка пишет, что на датчик идет +5.
Rover_61reg писал(а):

Контроллер подаёт на терморезистор (ДТОЖ) напряжения питания 5 вольт через резистор с постоянным сопротивлением, находящийся внутри контроллера.


Типа с 12 до 5 вольт скидывает.
Sashkins
# 11 Сентября 2008 18:56
Хм...пожалуй, врежусь в дебаты.У меня несколько схожая проблема с автором, но есть одна особенность.Итак, температура по приборке - рядом с красной зоной, в расширительном бачке заметно пребывает и...ничего не происходит.Но стоит заглушить мотор и снова включить зажигание, как... О,чудо! - Карлсон начинает молотить.Как объяснить сию анамалию?
J_rockiN
# 11 Сентября 2008 19:02
Короче, я вот что думаю: надо покупать радиатор от карбовой тачки и делать карлсона через датчик в радиаторе. А ДТОЖ пусть только темпу мозгу сообщает....
Rover_61reg
# 11 Сентября 2008 19:25
Sashkins писал(а):

Карлсон начинает молотить.Как объяснить сию анамалию?


Красная зона по приборке = температура +/- киллограм.
Sashkins писал(а):

снова включить зажигание, как... О,чудо! - Карлсон начинает молотить.Как объяснить сию анамалию?


Помпа перестала маслать, двигло верху горячий, горячая жидкость поднялась вверх - карлосон включился по прошивке (а не по приборке).

J_rockiN писал(а):

Типа с 12 до 5 вольт скидывает.


Нее, 5 вольт там стабильные (на ДМРВ, ДПДЗ...)

Если объяснять популярно, то: если сопртивление различаются в 10 раз, то напряжения на них будет распределено также с разницей в 10 раз (больше сопрот, больше напруга на нём падает), при условии последовательного сопротивления.
А если узнать значение внутреннего резюка, то можно узнать зависимость напряжение/напруга на ДТОЖ. Кстати по падению напряжения на внутреннем сопротивлении ЭБУ узнаёт температуру ДТОЖ. Если обрыв - на нём 0 вольт - ЭБУ уходит в аварийный режим, если коза - на резюке 5 вольт - тоже аварийный режим.
Deniska-333
# 11 Сентября 2008 22:26
J_rockiN писал(а):

Я так думаю: на зеленый провод подается постоянное +5 В. На оранжевом - напруга, которая идет в мозг для корректировки состава смеси и включения вента.
Также зеленый провод идет на ДПДЗ, на котором тоже постоянные +5 В. И на ДМРВ тоже. Эти три зеленых провода объединены в один зелено-красный провод, который идет в мозг.
Если напруга на зеленом ДТОЖ низкая, то и на остальных двух тоже должна быть низкая. Советую покапать в этом направлении.


Посмотрел распиновку проводов на шине контроллера(в книге на сервисе) в этом месте шины-пусто, и красно-зеленого провода в жгуте нет! Я подохну ща ваще! Как такое м. быть! Если схема распиновки у кого завалялась на Bosch MP 7.0 кинте ссылку! Еще почитаю! А про провод идея, что на 3 датчика. Не подумал. Surprised
Deniska-333
# 11 Сентября 2008 22:30
Flyman писал(а):

Прочитал всю ветку, не понял одного - БК есть? Ты можеш видеть температуру которую определили мозги или это все метод научного втыка? На БОШЕ 7.0 температура включения карлсона 107 грд. выключения 104


БК родной-гофно, ниче не показывает! С этим раз...бусь, сразу возьму comfort какой-нить, чтоб здоровался по утрам, оч хотца с мафынкой пообщаться! Smile
Deniska-333
# 11 Сентября 2008 22:34
Rover_61reg писал(а):


Автар купи БК. Laughing


Это сразу после ремонта, обесчаю! Very Happy
Deniska-333
# 11 Сентября 2008 22:40
J_rockiN писал(а):

Короче, я вот что думаю: надо покупать радиатор от карбовой тачки и делать карлсона через датчик в радиаторе. А ДТОЖ пусть только темпу мозгу сообщает....


Так он, сцуко, видимо и не сообщает, иначе карлсон бы заработал! Еще идея по теме: может датчег в патрубок какой нить всунуть, через тубку и реле на карлсона замутить. Ирадиатор менять не надо! Very Happy
Deniska-333
# 11 Сентября 2008 22:47
Если беда все-таки в контроллере, а таких в магазинах я пока не видел, чем можно заменить, и где лучше взять, если кто сталкивался? Полностью его номер 2111 1411020-40, чтоб ему неладно! Пиво в горло уже не лезет, сон не йдет! И моцк кукожится. Sad
dvm99i
# 12 Сентября 2008 15:05
Идея:Подкинуть переменный резик + сопротивление 70 Ом последовательно вместо ДТ и покрутить. Определить, когда карлсон включтся. Всё это можно на неработающем двигателе сделать.
J_rockiN
# 12 Сентября 2008 17:43
Deniska-333 писал(а):

Если беда все-таки в контроллере, а таких в магазинах я пока не видел, чем можно заменить, и где лучше взять, если кто сталкивался? Полностью его номер 2111 1411020-40, чтоб ему неладно!


Видел в магазе на ул. Петрозаводская. Знаете, сколько стоит? 7500! Семь пятьсот!
J_rockiN
# 12 Сентября 2008 17:50
Распиновка МР 7.
http://www.auto-omsk-servis.ru/doc/pin55.pdf
Deniska-333
# 12 Сентября 2008 19:12
J_rockiN писал(а):

Deniska-333 писал(а):

Если беда все-таки в контроллере, а таких в магазинах я пока не видел, чем можно заменить, и где лучше взять, если кто сталкивался? Полностью его номер 2111 1411020-40, чтоб ему неладно!


Видел в магазе на ул. Петрозаводская. Знаете, сколько стоит? 7500! Семь пятьсот!


Это жесть!!! Почти такие, тока последние цифры 50 иль 80 4-4,5 тыр стоят! Они ак.у.ли! Confused
Deniska-333
# 12 Сентября 2008 19:13
И повторюсь, их может заменить на какие можно? Вроде все почти одинаково!
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 2 из 3
Перейти:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

© 2007-2020 autolada.ru - автомобильный форум

По вопросам рекламы Поиск
  •  
  •