Помогите выпирает тосол через пробку разширительного бочка.Выпрает тосол когда температура доходит уже до включения вентилятора,а так не выпирает Пробку менял бва раза,бачок тоже менял. Помогите!!!!!!!!!!! 8-) 8-) 8-)

А уровень ОЖ у тебя какой?
По книжке должен быть по верхнюю кромку ремня на холодном двигателе, но практически, ничего сташного не будет, если уровень бутед на холодном двигателе где-то на пару см ниже нижней кромке ремня, главное, чтобы шланги в расширительном бачке были закрыты ОЖ, при нагревании ОЖ расширяется, и если система герметичная, то давление будет достаточное, а уровень не подымется на столько, чтобы его выпирало через пробку.

У меня такаеже фигня была побробуй выровнить горловину и посильней пробку закрути у меня прошло

Не хочу пугать, но очень может быть, что пробило прокладку блока. Следи за маслом, чтобы на нем не было имульсии. Надеюсь, что это не так.

Надо смотреть выхлоп. Если выхлоп из глушака имеет белесоватый оттенок и капает сладкая водичка (нужно попробывать на язык, тосол - сладкий), то пробило прокладку ГБЦ.

Ну так если пробило прокладку, то почему ж у него тосол прёт через пробку, по идее он должен был бы уйти?

Валентину ТВ:
ты уточни как у тебя тосол прёт: просто выливается из-за того что расширительный бачок полный, или бачёк не полный, а вокруг пробки мокро.
Если первое - уменьши уровень , если второе-то такое в принципе может быть, когда клапан стравливает избыточное давление и пар конденсируется на бачке, ты же не хочешь чтоб тебе радиаторы порвало , ну а если бачёк не полный а прёт таки много, то воспользуйся советом tenerife , пробки действительно какие-то кривые, лично я раз десять её туды-сюды кручу, пока найду нормальное положение .

Причитал следующее сообщение и вспомнил на счёт датчика уровня. У меня зажимная шайба вообще лопнула, я поменял на ту которая на бачке омывателя-тоже лопнула, так я заказал у токаря латунную и уже несколько лет её даже не трогаю, а до этого из под неё тосол конкретно валил, т.к. на оборотах выше холостых струя из пароотводящего патрубка точь-в-точь попадает на датчик уровня, и чем выше обороты двигателя, тем выше напор этой струи и тем больше тосола выбрызгивается наружу .

Если есть датчик уровня, то может течь и через его пробку (она при нагреве деформируется слегка т.к. полиєтиленовая) мне помог хомут затянутый на пробке.

У меня когда пробило прокладку ГБЦ давление разорвало верхний патрубок на радиаторе.Это произошло на скорости 150 км /час.ОЖ выдавило наружу за секунды и как следовательно перегрев и капремонт двигла.Я надеюсь ,что утебя этого не случится,но лучше проверить целостность прокладки.

Выпирать может от того, что антифриз не держит температуру. У меня такое было, вылечилось заменой атифриза на новый, который я сам разводил из фирменного концентрата. Если при открытой пробке при сильном нагреве уровень вдруг резко начинает подниматься, лучше поменять антифриз. Иногда может вылечиться затягиванием пробки, т.к. при большем давлении температура закипания выше, но при этом в системе будет более высокое давление, что не очень здорово в часто текущей десяточной системе охлаждения.

Пробка в любом случае должна быть затянута по МАКСИМУМУ, т.к. сама пробка в регуляции давления никакой роли не играет, давление регулирует клапан, который в пробке, он то и рассчитан на необходимое давление . Так что если хочешь чтобы у тебя ОЖ при 110оС (~ t вкл. вентилятора) не закипала, добивайся герметичности системы, предварительно убедившись что клапан не залип (возьми, и чем-то надави на клапан через отверстие изнутри пробки)!

ИМХО: регулировка давления методом подтягивание/ослабление пробки приводит ТОЛЬКО к снижению t кипения ОЖ , следовательно к ускоренному засиранию системы охлаждения!

Элементарно! Газы через брешь прорываются в систему охлаждения и повышают давление, тосол течет из всех щелей, в том числе и из пробки.

Согласен, на 100%. У самого было такое на разных моделях и даже за 1200 км от дома. Но хочется верить, что у человека, что-нибудь другое (полегче).

Значит клапан не выполняет свою прямую функцию (залип).

Прокладка ГБЦ находится между клапаном и поршнем. При возгорании топлива часть газов устремляется в брешь, а клапан открывается позже.

Den, дружище, мы о разных клапанах говорим; я говорю о клапане, который в пробке расширительного бачка , он же отвечает за поддержание нужного давления в системе охлаждения и должен первым на себя брать удар, независимо от того плавное это или резкое увеличение давления в сист.охл., защищая тем самым все остльные узлы сист.охл.

При пробитой прокладке бывает бачок разносит на куски там никакой клапан не поможет! :-(

Теоретически это может произойти еще и из-за плохой работы помпы: ОЖ в районе рубашки двигателя перегревается, превращается в пар, а тот уже выдавливает тосол.

Уменьши уровень холодного тосола в бачке на 2 см ниже, чем уровень ремня и замени крышку, в которой проверь ход предохранительного клапана.

Народ, а при каком уровне должен включаться датчик уровня тосола и как его проверить?

Ребята спасиба за советы,очень блогодарен вам!!!

Выкручиваешь датчик , подносишь к уху и медленно подымаешь поплавок, когда услышишь лёгкий щелчёк(если щелчка нет-накрылся геркон(типа маленькой релюшки внутри)) - запоминаешь высоту поплавка; подносишь к расширительному бачку, выставляешь по высоте так как он был бы в бачке и отмечаешь на бачке уровень поплавка, следовательно, если уровень ОЖ ниже, датчик должен включаться.
Этот уровень должен быть ~на уровне верхней кромки заливного патрубка.
Можешь проверить тестером: ставишь щупы на клемы датчика и двигаешь поплавок, в режиме прозвонки показания должны меняться от max до 0.

По ходу и у меня потек бачек. Видимо задняя стенка. Подскажите, как его проще снять чтобы осмотреть. Я глянул вроде вверх его не сдернуть, вбок тоже. Надо шумоизоляцию еще снимать что ли?

Снимаешь пароотводящий шлаг который идет от печки и тянешь на себя баче предварительно сняв пробку и датчик, так удобнее тянуть, шлангов должно хватить. Удачи. У меня тоже лопнул со стороны шумоизоляции.