Сопутствующие темы.

Модернизация системы охлаждения "по-калиновски" !!
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)

--------------------------------------------------------------------------------------



Хорошо известно, что старые десятки (до сентября 2003 года), заметно холоднее чем их приемницы....
Дело в применении другого термостата...
соответсвтенно до 2003 года шли так называемые 5дырочники, а после 6 дырочники .
НО теплее машины с 6дырочником были вовсе не потому, что там появился новый штуцер, а изза уменьшения байпас канала...
(шестой штуцер был добавлен для избавления от вечнотекущего тройника обратки печки)
________________________________________________________________________

Вот фото для сравнения -
Диаметры байпаса соответсвенно: 5дырочный - 16 мм, 6 дырочный 11мм.


очень хочется плюнуть в лицо, умнику спроектировшему пятидырочник... его байпас у меня вызывают ассоциацию с раздолбанной 3.14здой старой шлюхи :-D.
С ним вся ОЖ бежит мимо печки....
________________________________________________________________________

Давайте разберемся, на что вообще влияет байпас.
Через байпас канал у нас циркулирует жидкость по малому кругу, и чем меньше диаметр байпас канала, тем больше ОЖ протекает через отопитель, поскольку создается дополнительное сопротивление при протоке ОЖ по малому кругу минуя печку...
соответсвенно уменьшая диаметр байпаса, увеличиваем проток через печку - значит у нас в машине будет теплее

________________________________________________________________________

Теперь у нас два пути развития:
ПЕРВЫЙ - мы решаем переделать свой, хорошо работающий пятидырочный термостат... тут все просто... никаких теоретических раскладок... уменьшаем байпас до желаемой величины... для этого, выпиливаем из алюминиевой пластинки вот такую детальку



она у нас должна ровно уместится вот сюда:



теперь, нам нужно ее закрепить... для этого можно использовать или холодную сварку, или заклепки, как это сделал я:





заклепки, нужно расположить так, чтобы они не мешали закрытию малого круга...

потом собственно сверлим "новый" байпас... у меня на фото он сразу есть... конкретно у себя уменьшил его до 6 мм... считаю что до 4 мм можно уменьшать смело...

теперь вариант номер ДВА

у нас дохленький пятидырочник, который нам хочется поменять на новый (и явно стоит брать шести, потому как он дешевле, и мы получим еще один плюс в кострукции) или нам и с шести тепла не хватает
все тоже самое... но... применяем подключение обратки печки на термос...
то есть вот на этот штуцер:



об этом говорить можно сколько угодно... все обсужденно в теме о замене 5 дырочника на шести с подключением по moonchild'у 8)
но какие отличия мы будем иметь с уменьшеным байпасом в отличии от стокового при таком вот не правильном подключении?
Смысл подключения обратки печки на термос заключается в том, чтобы большой круг открывался позже, за счет того, что термоэлемент омывался не только горячей ОЖ из блока, но и несколько охлажденной из радиатора отопителя...
так в чем будет разница при уменьшении байпаса? а в том, что температура ОЖ попадающей на термоэлемент, будет зависеть от процентного отношения ОЖ прошедщой через отопитель, я прошедшей напрямик через байпас... а так же собственно от падения Т в радиаторе отопителя... и если падение Т в радиаторе отопителя зависит в большей степени от нагрузки на радиатор - температуры забортного воздуха и скорости вентилятора соотвественно, то процентное соотношение рассматриваемых потоков зависит как раз от диаметра байпаса
Соотвтественно чем сильнее мы уменьшим байпас, тем сильнее будет зависимость Т двигателя от нагрузки на печку.

________________________________________________________________________

Что я получил:

Т двигателя на ходу при 0..-5 и выключенном отопителе:87-88 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-90
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90

Т двигателя на ходу при минус 10 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 89

Т двигателя на ходу при минус 15 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90

Т двигателя на ходу при минус 20 и выключенном отопителе: 86-87 гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-91

Т двигателя на ходу при минус 25 и выключенном отопителе: 86гр
на ходу, тепло на макс 1-2 скорость отопителя 88-89
на ходу, тепло на макс, 3(мах) скорость отопителя 90-93

________________________________________________________________________


на хх: Т на макс, отопитель на 1-2 ск (максимально достигаемая температура - в среднем при простое на ХХ в течении 15-20 минут, начиная с 88 гр при остановке)

как видим, на ХХ при заметном понижении Т окружающего воздуха, тепла от двигателя уже не хвтатает... но это и 16в голова сцука не туда тепло тратит

________________________________________________________________________

из изменений в машине - стало заметно теплее :cool:
из минусов... на 20 % замедлился прогрев двигателя до рабочей температуры, но в машине и теплее становится быстрее 8-)

________________________________________________________________________

Теперь совет по снятию термостата чтобы не пролить ОЖ 8-)
скидываем патрубок с ДУ, тот который уходит на саксофон, и через него потихоньку сливаем, до тех пор пока ОЖ не перестанет лится. ПРи этом потери ОЖ будут только когда скинем обратку радиатора охлаждения... и то совсем чуть чуть.
_____________________________________________________________


1 декабря 2008 года, байпас канал был уменьшен до 3.5 мм, тестирование продолжается

_____________________________________________________________

Вообще-то термостатов летних или зимних не бывает. Они все на все сезоны, ну может несколько отличаются температуры открытия у разных экземпляров или для разных вариантов двигателей, но уж никак не "летний" - "зимний". А в сборе или по отдельности - как угодно, нет разницы, корпуса, крышки и термоэлементы совместимы в любом сочетании. Просто с новыми корпусами (6 выходов) будет теплее зимой за счёт меньшего отверстия байпасного клапана (соответственно больше тосола идёт через печку). Подключать обратку печки в термостат или в трубу? Так и так делал несколько раз. Эффект на уровне самовнушения честно говоря, если бы сам трубки не переставлял, то сидя в машине не догадался бы теплее или холоднее стало. Но логика говорит, что с обраткой в термостат всёж должно быть теплее, за счёт некоторого незначительного повышения температуры двигателя которое происходит только при включении печки.

Существует офицальное деление термоэлементов(термостатов) для разных климатических зон,ессно по температуре открытия термоэлемента.

Странно, не знал, первый раз о таком делении слышу и в моей технической литературе о нём ничего нет. Разве в разных климатических зонах рабочая температура двигателя должна быть разной? Допустим, условно, в Средней Азии 84, в Сибири 92? Хотя я не специалист, может Вы правы, но пока сомневаюсь и не верю.

Просто по теме, вот читаю её и вижу, оба, и Glan, и Moonchild правы, ну как-бы спор типа стакан наполовину полон или наполовину пуст.

тут два варианта... пароотводящий отопителя и радиатора охлаждения... разберем варианты заглушки обоих....
____________________________________________________
1. Пароотводящий патрубок радиатора отопителя. Перекрывая его, увеличиваем количество ОЖ проходящей через радиатор отопителя... На 11 отопителе (с октября 2003 года, шестидырочный термос) от этого изменений почти не будет, на 10 есть...

2. Пароотводящий патрубок радиатора охлаждения. Перекрывая его опять же получаем несколько болбшое количество ОЖ через отопитель, но только до тех пор пока закрыт большой круг...
Уменьшается время прогрева, посколько через это пароотводящий патрубок идет ОЖ через радиатор охлаждения (частично) даже при закрытом большом круге.

глуша в ноль пароотводчики будете иметь завоздушку и закипоны.

никто и не предлагает их глущить... там идеально подходят иглы для накачки футбольных мячей...

Glan
думаешь заводчики перестраховались с диаметрами?

Вообще помимо пароотводных патрубков радиатора и печки в системе охлаждения есть ещё одна паразитная магистраль уменьшающая поток через печку - патрубок дроссельного узла.

К примеру я полностью заглушил штуцера предусмотренные для шлангов идущих на ДУ, а чтобы сохранить подогрев ДУ пустил через него пароотводный шланг радиатора. На этой же ветке перед расширительным бачком стоит топливный фильтр для очистки ОЖ и ещё немного дросселирует поток.
На зиму в пароотводный шланг печки ставлю люминиевую пробку с дырочкой.

В итоге все волки сыты и овцы целки... :cool:

!Lnur
если я ни че не путаю. то дроссель греется с малого круга, и пароотвод с основного радиатора долго дросселю тепла не даст. Поправьте, если ошибаюсь.

так метекую диаметры подобраны с техническим обоснованием необходимого отвода возможно возникающего пара.карачё если его нет ,а вдруг и тогда от ваших пробок и иголок скипятите моторчик,делов-то.наш двига итак без рубашки меж горшками те он теплонагруженный довольно таки и заужение сток сечений повышает риски,думаю орицать ето имеющие моск не будут.

Верхний патрубок радиатора и пароотвод радиатора открыты всегда (независимо от положения термостата) поэтому горячая ОЖ из блока через верхний патрубок радиатора и пароотвод всегда течёт в бачок.
Ну да, с такой переделкой ДУ начнёт подогреваться на полминуты позже (время определяется заменой холодной жидкости в объёме верхнего патрубка радиатора на горячую), но что это меняет? Машина зимой всё равно греется значительно дольше, а подогревать ДУ нужно вообще только ради того чтобы на высоких оборотах (при полном открытии заслонки) предотвратить его обмерзание. А не для подогрева впускного воздуха как многие думают...
И это не карбюратор где температура стенок влияет на качество смеси.

а я думаю что в ДУ больше востребована функция подогрева жиклёра отсоса картерных газов на хх,тк там масляная пыль с сажей и подогрев имеено в том районе и сделан а не всего ду,что будет без оного пояснять не нужно?

масляная пыль в купе с сажей,проходя через ледяную жалезку мгновенно забьёт эту калибровочную дырочку в ДУ и тоже не прибавит радости.

luch, тогда почему в радиаторе печки нового образца в штуцере пароотвода заложено дросселирующее отверстие, а в моей печке старого образца диаметр пароотвода максимальный и неизменный? Поток жидкости соответственно отличается на порядок!
Изначально на ВАЗе никто ничего не считал!!! И это глубоко не ИМХО. :ooo:
Кстати жидкость и газ (пар) имеют совершенно разные скорости прохождения дросселя.

Что же делать тем "несчастным" у кого вентиляция картера спроектирована по уму (а не через жо.., пардон, ДУ)? Значит им можно совсем отключить подогрев ДУ?

Ну логично, возможно ввели,потом модифицировали ,но не наобум ,как мы ,а обобщив опыт,статистику и спецов у них по более.

я наверно все таки что то путаю: из термоса ОЖ идет через верхний патрубок в радиатор, про пароотвод понятно, что всегда в бачек бежит. А вот если термос закрыт на малый круг, то соотв, жидкость из радиатора не может через закрытый клапан термоса пробиться к помпе, т.е. в контур малого круга. Шланг бачка идет в малый круг. т.е. как может ОЖ, кроме как через пароотвод (и печной тоже), попадать в бачек??? Я хотел сказать, что ОЖ в бачек попадает через толстый шланг радиатора, а потом через маленькое сечение пароотвода, а не из 2х шлангов, толстого и тонкого.

Я и имел ввиду что жидкость последовательно через верхний шланг радиатора и затем пароотвод попадает в бачёк даже при закрытом большом круге.

я уж запостил в другой теме, а если сделать, чтоб пароотвод работал только на большом круге??7, вроде он не нужен на малом, т.к. радиатор закрыт???

В магазинах и на базаре термосы все с маркировкой 85гр!Кто нить юзал термосы с другой темпой открытия?

Старик-Хаттабыч
на днях менял термоэлемент, поставил какой-то HI-DRIVE, температура открытия по БК - 87 градусов... перед этим ставил термостат (крышка и элемент) ПРАМО - написано на крышке было 85, открывался при 84, на прошлой неделе заклинил на 75... Де...мо попалось откровенное этот ПРАМО, зато в коробочке, с паспортом... полгода не отработал...

Старик-Хаттабыч
упростили выпуск,можешь сам открутить маленько регулировочную иглу,проверив ессно афект.
иномарочные раньше шли с разными температурами.
Даже были рекомендации купившим бу менять термосы в холодных регионах.

тут в забегаловочном магазе видел элементы термоса с температурой от 80 до 90 градусов с шагом через 2 градуса, на название внимания не обратил

ну-ка, ну-ка, поподробнее и с фотами ...

ага вот больше ему заняться нечем как по лавкам гонять и термосы фоткать,кстати не во всех магазах разрешають.