ВАЗ-099i, генератор модель на помню но написано 80 А
в прошлом году купил новывй акум Варта, 62АН
зимой не ездил (машина стояла не на сигнализации), весной придя в гараж обнаружил что акум сдох, отдал в зарадку
Летом было вроде нормально, но с наступлением холодов заводится стала хуже и хуже, сейчас только с пускового
В магазине где брал, сказали (только не смейтесь), что данные акумы надо каждые три месяца заряжать на стенде
Но сдается мне что что-то не работает в авто по части зарядки. напряжение на акуме после того как поездишь, при всем выключенном 12,5 В - это мало!
Что и как посмотреть, померять, или только в диагностику???

особенно зимои в холодном гараже.
Какое хоть на ХХ напряжение на гене, на АКБ? С нагрузгои, без нее, на оборотах? Если с цешкои и электрикои не знаком совсем, то лучше на диагностику... Желательно по осциллографу

какие страшные слова...
тестер в руки, измереяем напряжение на ХХ без потребителей и с ними и выкладываем сюда.

как потребители что включить???

Oleg-99
Скорее всего аккум выкинешь..кислотные не любят полной разрядки.Аккум в нормальном месте проверить (4 проверки) выложишь ,если найдешь реальных аккум-ков,что и как делали....Машину тоже проверить(массы ,плюса,генератор,ток утечки..)

Oleg-99
1. ничего не включаешь мериешь на ХХ
2. ничего не включаешь, мериешь на 2к оборотах.
3. включаешь свет, печку, мафон и мериешь на ХХ
4. см. п3, только на 2к оборотах

для начала так.

В магазине где брал, сказали (только не смейтесь), что данные акумы надо каждые три месяца заряжать на стенде

ничего смешного здесь нету
я свой аккум два раза в день заряжаю, когда еду на работу и обратно

surik93i
Как телефон прямо

Нее, как электромобиль)))

1. Любой АКБ лучше не допускать полного разряда. После такого разряда надо потренеровать АКБ.
2. Если автомобиль не эксплуатируется, то АКБ необходимо и обязательно заряжать не реже одного раза в месяц.
3. Нормальная зарядка начинается когда АКБ прогреется не ниже +18С. Для коротких поездок на работу менее часа в пути по зиме это выкинуть АКБ через две зимы или быстрее.
4. АКБ автора топика потерял емкость наверняка заряжается очень быстро, ну а тока стартануть не хватает, садится так же быстро. Реанимировать его уже поздно, только менять.
5. Методика проверки зарядки уже описана выше и правильно.

Случай с разрядкой аккума не новый! Причина может быть и в том, что штатный регулятор напряжения выдает на зярядку что-то в районе 13,3-13,6 В, причем, чем выше обороты, тем меньше напруга. Реально для зарядки необходимо не ниже 13,8, а зимой лучше 14+ вольт. Проблема решается использованием калужских трехпозиционных регуляторов (13,6-14,1-14,6В). Если гена 37-й серии, то покупаем готовый регулятор, если 52-й - берем штатный, отпиливаем таблетку сверху и используем щеточный узел для подключения калужского выносного блока. Усе. Особенно важно для владельцев кальциевых батарей, для которых напряжение при зарядке должно быть не ниже 14 В.

Замерь напряжение на клеммах аккумулятора на холостом ходу двигателя при отключенных основных потребителях. При напряжении 14,0-14,6 заряд есть. Удачи!

Маленькое замечание. напряжение заряда регулируется тем самым регулятором в том числе и от температуры. Да, вчера на непрогретом двигателе при морозе -22 на АКБ приходило 14,1В, но после прогрева уже 13,8В. В нормальных условиях при 20 градусах штатный регулятор дает напряжение порядка 13,6В. Следует учитывать также и то что зимой да и летом и генератор и регулятор быстро нагреваются от двигателя, аккумулятор тоже прогревается под капотом, но не так быстро. Соответственно зимой аккумулятор заряжается плоховато (вот зачем зимой его нужно подзаряжать периодически зарядным устройством). Производители трехуровневого регулятора советуют использовать режим 13,6 В - летом, 14,1 - осень-зима, 14,6 - лютые морозы или поездки зимой на короткие расстояния. Цена вопроса - 250 руб и пол-часа свободного времени. Ну и конечно в идеале иметь в машине БК, позволяющий следить за напряжением на АКБ (или хотя бы 50-рублевый индикатор, тот, что в прикуриватель вставляется).

При сильном морозе электролит превращается в желе.
Процесс как заряда так и отдачи/разряда замедляется.
Процесс выработки энергии в АКБ это электрохимический процесс и понятно что в желейной массе это будет происходить медленно.
Потому если АКБ недозаряжен, то ему и не хватит емкости/мощности стартануть, но если это получится один раз, то второго раза может и не хватить.
Так же и процесс зарядки будет происходить медленно, т.е. АКБ для гены не является нагрузкой и ток от него не потребляет.
После прогрева АКБ он начинает заряжаться - потреблять ток от АКБ, соответсвенно АКБ будет нагрузкой для гены и напруга упадет.
Собственно это повтор первой части предыдущего сообщения.
Проанализировав это можно понять логику производителей трехуровневого регулятора.
Теперь о контроле напряжения.
Правильно контролировать его именно на клеммах АКБ.
Все остальное - клемма прикуривателя или через другие цепи, или устройствами отличными от измерительных приборов - не являются достоверными. Дополнительные цепи могут иметь перходные сопротивления, борт компьютеры могут не учитывать погрешности.
Потому с одной стороны некоторые пользователи катаются на своих авто не зная о реальном напряжении и состоянии АКБ довольно долго, другие узнав о каких либо данных начинают беспокоиться о недозаряде меняя регуляторы, хотя проблема может быть совсем в другом.
Не исследовав конкретную траблу на конкретном случае очень тяжело дать однозначный ответ какую гайку подкрутить, заменить регулятор или проверить разъемы на предмет жесткости и надежности контакта.

Опытным путем установил, что БК занижает значение напряжения на АКБ на 0,1 В Это к вопросу о методе замера. Тем более, что мерять нпругу на клеммах АКБ на ходу да еще поверенным прибором ну очень проблематично.
А вот вовремя увидеть, что возникли какие-то проблемы и пора бы заглянуть под капот, еще никому не повредило.
Так что естессно найти виртуально неисправность (исключая очевидные случаи) невозможно, но прочитав разные мнения можно определить направление поиска (тут ведь каждый сравнивает со своим опытом

Вот уже закралось сомнение. И уже есть отличия. Ведь в дефектном случае отличия могут быть больше.
А на ходу мерять не всегда обязательно, случаи бывают разные. Иногда достаточно включенного зажигания, иногда запущенный двигатель. Сравниваем показания и делаем поправку.
Ну а если дефекты плавающие, значит вибрация и методы поиска надо продумывать.

А постоянно контролировать, чтобы не приехать домой с уже пустым аккумулятором (у меня так было: ехал с Воронежа как положено ближний свет, магнитола все дела, заехал в магазин и не смог потом завести аккум 10,5 В (как раз регулятор и полетел, завел с толкача), хорошо хоть дело было в городе да летом, а зимой на трассе ночью в -20 Б-р-р-р-р-р!!!! А знал бы что напруга падает, хрен бы я останавливался, ехал бы до ближайшего электрика или до дома.

Тут такое дело... Если полетел регулятор и нет зарядки, а ехать пришлось на АКБ (ведь он сел по описанию).
То с толкача ну не как не заветись.
Точнее не хватит чтобы поехать, на искру не хватит.

Если хорошенько разогать, то хватит, тем более, что движок горячий уж очень мощной искры не требуется, а в регуляторе по ходу зависала щетка (заряд то шел, то нет) если бы он накрылся полностью я бы хрен куда уехал. Но это далеко от темы, а мораль такова, что если можешь контролировать по ходу, то лучше контролировать, поможет избежать ненужного гемора

Согласен! Это совершенно правильно!

Померил я у себя.
1. 14,1
2. 14,0
3. 13,4
4. 13,4
Что можно про это сказать про аккум ?

Генератор и регулятор напряжения нормальные. А вот аккумулятор надо проверять проверять на остаточную ёмеость после глубокого разряда с контролем плотности электролита. Лучше на отдать его на проверку хорошему аккумуляторщику.

Из личного опыта. Привожу свой топик из темы про выбор АКБ на нашем местном сайте.

http://www.autodostavka.ru/index.php?id=748&subid=...
Могу рекомендовать эту АКБ по следующим причинам:
Эта АКБ досталась мне от прежнего хозяина ВАЗ 21099i и эксплуатировалась у него уже ТРИ года. Машину я взял весной. Лето отъездил и, было дело, посадил АКБ (забыл выключить свет) - заводился с троса. Друг сказал, что могу ездить пока, а к зиме нужно будет новый купить. Так и вышло - в один из вечеров начала зимы пришел я на стоянку и не смог завестить. Ну что делать - пошел и купил новый аккум (ЗУ тогда у меня не было, АКБ взял Титан Арктик на 62 Ач). Старый же (на фото) поставил в отапливаемый подвал (в хрущевке), где он простоял ровно год в разряженном состоянии (как с машины снял). Прежде, чем выбросить его, я замерил напругу на нем и решил его помучить зарядкой (ничего ведь не теряю). Напряжение АКБ было 2 (два) вольта (!!!), а плотность примерно 1,1. Принес на работу и древнейшим огромным зарядником в металлическом корпусе со стрелочными индикаторами тока и напряжения (с переключателем на 12 и 24V) стал пытаться заряжать. Результат - "0", АКБ не берет заряд, ток заряда отсутствовал как я не регулировл. Сразу не отключил от ЗУ, а через пару часов появился ток заряда и я благополучно выставил 5 А. Так он у меня простоял порядка шести часов. Принес домой и продолжил заряжать ЗУ "Орион 265". Надо сказасть, что на этом ЗУ очень быстро уменьшался зарядный ток - с положенных 5А где-то до 1-2А (больше не выставлялся - автомат:vis. Заряжал может суток двое-трое в таком режиме - плотность чуть поднялась. Подключил лампочку на 24V - ток разрядки 0,5А. Еще двое-трое суток чередовал - ночь заряжал, а днем разряжал. В итоге плотность поднялась до 1,24, а напряжение до положенных 12,5V.
Мне уже и надоедать стал этот процесс - решил ставить АКБ на авто. Если не заведется, то выбросить, ведь по всем признакам АКБ был мертвый и надежды на реанимацию не было. Но, видимо, чудеса случаются - машинка на этом аккуме завелась как нече делать!!! Были тут недавно морозы до -25С - так после двух дней простоя машина тоже завелась. Напряжение по БК 11,9-12,1 (на самом деле, видимо - 12,1-12,3V, т.к. 0,2V до БК где-то теряются). Сейчас на нем, как видите и езжу.
Выводы делайте сами. Удачи на дорогах

P.S. Титан Арктик, который я купил вначале зимы стал мне ...пать мозги в августе (я тут, было дело, тему создавал). Т.к. был еще гарантийный, то поехал в сервис - выявили заводской брак и поменяли по гаранитии на новый, но того же года выпуска.

Генератор - да, а РН стоковый = полное Г..но!
ИМХО эти РН разрабатывались для АКБ старого типа, т.е. простых свинцовых без всякого кальция и т.п. Да ко всему прочему не удачно расположены в авто - нагреваются и снижают напряжение заряда, т.е. не учитывают температуру АКБ.

Тоже прабла с АКБ + к этому сегодня катался катался и загорелся сигнализатор разряда АКБ
провел предложенный выше тест
утром авто не запустилось АКБ казало 12,0 В (треск рэлюх) за бортом -11 С
на данный момент АКБ кажет 12,9 В
тест:
1. 14,3 В
2. 14.9 В
3. 12,9 В
4. 13,5 В

снятые клемы (рискнул вумная книга говорит категарически запрещено) всего снимается 11,2 В
при езде в ночное время замечел когда сбрасываешь на ХХ фары тускнеют и снова приходят в норму
возможно это реле генератора?

без потребителей на 2500-3000 сигнализатор гаснет, с вкл. потребителями на полную не гаснет даже при 5000 дальше не пробывал.
АКБ - 1 год жизни.