FAQ-ссылки:

а у меня при полном стоке + диод не мерцало ...

А у меня мерцало. Особенно в теплое время года - когда подъезжал к гаражу по гравийке на первой передаче, то практически всегда успевал включиться вентилятор. С ним и БС это мерцание было особенно заметно.

Я уже не в первый раз встречаю отзывы, что при установке диодов появляется мерцание на ХХ.
Например
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?f=8&t=122894&view=previous&sid=3688e74637f5d3c47e9e39430d0cc111
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143745&postdays=0&postorder=asc&start=80&sid=09b1f45cddc9d80056051ceb2b6f9fd8

MikeS
это только даёт дополнительный повод проверить диоды, щетки, обмотки на межвитковое к.з. ...

Склоняюсь к мысли , что с геной все нормально.
Нестабильность в работу некоторых типов РН вносят дополнительные элементы -диод или резистор.
Я бы попробовал подключить диод другим способом - на плюс регулятора. Не поможет - поставить между плюсом регулятора и массой конденсатор 2200 мкФ на 25 В. Но это еще дополнительные сопли , что не очень хорошо.

Было бы очень здорово, если бы кто-нибудь имеющий осциллограф сделал качественную фотографию напряжения на стандартном (14В, 3 доп. диода) генераторе в следующих режимах:
1) ХХ без нагрузки;
2) ХХ под нагрузкой (печка, БС, ПТФ, обогрев стекла);
3) п.п. 1-2 при оботорах более 2000;
4) п.п. 1-3 с доп. диодом;
5) п.п. 1-3 с резистором.

Если, уж, совсем лень, то хотя бы перые 2 пункта.

Год назад читая форумы, встречал проблему "пульсации" напряжения на генераторах, в основном это встречалось у калиноводов. Почти всегда решалось заменой гены по гарантии (если авто еще на гарантии) при обращении на Сто. Т.е. Автовазу известна проблема, и он ее решает таким образом. В чем именно заключается косяк не помню. Гены были без каких либо доработок. Может проблема в самом гене? Давайте наберем мини статистику : модель гены- тип регулятора - тип доработки (диод/резистор) - эффект пульсации напряжения (есть/нет)

Доброго всем времени суток! Помогите советом, эксперементировал с РН, затягивал болт его крепления, сломалась шпилька(одна из двух, на которой он держится) что делать, можно оставить чтоб РН держался на одной?

Что на стоке, что с диодом - мерцаний света фар не замечаю.
З.Ы. Калинку с плавающим ближним на ХХ видел.

Я только не пойму про какие шпильки ты говориш?
Там типа аллюминевых втулок,на которых имеется резьба.К ним и прикручивается РН.

Pioneerxp2
ну не у всех генераторов винты, есть генераторы на шпильках ...

там куда показывает отвертка,не винт под крест отвертку, а гайка, т.е. РН насаживается на две шпильки и затягивается гайками,( как выше говорит Роман)

Вот, задумал новую доработку. Капитальную:

Фактически, твердотельное реле, коммутирующее напряжение бортсети (с выхода В+ гены) на вход Д+ регулятора при включении зажигания. Убиваю двух зайцев:
1. Регулирование по напряжению с основных, а не доп диодов. При этом ток на заглушенной машине регулятором не потребляется. (См. 1-й пост в теме).
2. Напряжение поднимается на величину падения эмиттер-коллектор VT2 - до 0,4 В.
Схему уже сваял, осталось повесить на гену. Результаты отпишу.

интересно

Итак, отписываюсь.
Началось с того, что старый регулятор (Я212) заподозрил в скачках напруги. Купил новый, такой:

Поставил без доработки. Без нагрузки - 13.7 вольт, с нагрузкой - 12.7. Доработал, как описано в первом посте темы. Напряжение стабильно 13.8, от нагрузки и оборотов практически не зависит. Но! Если Я212 жрал по входу Д+ 20 миллиампер, то этот - 100! Или он так тупо сконструирован, или мне такой попался (возможно, отсюда у людей проблемы с возбуждением генератора, регулятор шунтирует обмотку возбуждения, и чтоб заработал гена, надо газануть). Но возвращать в магаз уже поздно - доработал. Побочный вывод - не покупайте регуляторы 361.3702!. Берите, если найдете Я212 (Хотя, возможно, они сняты с производства).
Чтож, не пропадать же добру: придумал такую схему:

Собрал на платке 20*35 эту часть:

Соорудил корпус из двух капроновых пузырьков от капель:

Закрепил на крышке генератора хомутом:

Подпаялся к ноге Д+ регулятора и клемме Д (предварительно между ними надо выкусить перемычку - см. первый пост темы):

В сборе получилось так:

В итоге - напряжение стабильно 13.8 (ожидал, что на пару десяток выростет за счет падения на транзисторе VT2, но видать, транзистор попался очень хороший - не выросло). При выключенном зажигании потребление регулятором - 0. Общий ток утечки у меня теперь 35 ма (часы, сига, магнитола).
Чтож, с регулятором не повезло. Буду наблюдать как будет чувствовать себя АКБ.

Такие сложности... Я поставил себе винницкий интегральный регулятор... теперь когда включаю все шо есть, плюс обогрев стекла, у меня ниже 13,6 не падает...а до этого было 12,9...... Только смотреть нужно, шоб регулятор не паленый был... бо шота много подделок развелось.....

Возможно. Но тогда, причем тут БОЛТ его крепления????

В общем сделал я себе доработку РН,путем установки диода шотки со старого комповскогоблока питания.Получилась напруга на прогретом двигателе 14.4 в ,в стоковом типе было 14 в.При максимальной нагрузке напруга падала до 13.5в ,но при повышении оборотов (до 2500) стабилизировалось до 14.4! Первоначально результат доработки оценился на 5!Но сделав поездку на растоянии 350 км без остановки,аккумулятор лешился воды!Дольнейшая доливка и зарядка нормальной плотности достигнуть не удалось.На следующую зиму нужно покупать новый акб!

это че за АКБ у тебя такой?

Выкипел..... У меня заводской выкипел через 1 000 км.... Правда сначала одна банка рвонула..))) С тех пор уже 47 000 юзаю MUTLU.

Показания напруги где снимал?

блин,у меня на горячую без нагрузки 14.5 в,акум. кальцевый.как думаете кипеть будет?может меньше 14.5 надо?

писал раньше: у мну с диодом бк кажет 15 с лишком на холодную,потом до 14,7 сползает.прошлым летом тоже стремался и после длинных поездок в жару,не выключая двигла,выкручиывал пробки и смарел банки-не было никаких намеков кипения на стоковом кальциевом.

откуда стоковый кальциевый взялся то?

Дык Аком с завода идёт, а на нём написано - Ca/Ca