Вот,как и обещал.Давно-давно нарыл на просторах инета.

РЕГУЛИРОВКА ГБА НА АВТОМОБИЛЯХ

Начинаем регулировку электронного редуктора. На электронном редукторе испарителе (далее редуктор) есть две основные регулировки: давления во второй ступени (далее будем называть чувствительность – это ближе к истине) и количества газа проходящего через канал холостого хода.

Двигатель завести на бензине и прогреть до рабочей температуры, обороты холостого хода установить 950-1000 об/мин. Выключить подачу и выработать бензин. Исходное положение регулировок: дозатор вывернут на максимум (максимальное сечение канала подачи газа, если дозатор двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то первая камера на максимум, вторую на минимум), винт холостого хода завернуть до конца, а затем отвернуть на 5 оборотов, винт чувствительности поставить в среднее положение.

Первая процедура – установка холостого хода. Завести автомобиль на газе и используя подсос установить обороты 1700-2000 об/мин. Теперь в несколько шагов понемногу убирайте подсос и вращая винт холостого хода найти максимум оборотов. Повторять эти шаги до тех пор, пока подсос не будет полностью убран, а двигатель устойчиво работать на холостом ходу. Выставьте винтом холостого хода максимальные обороты. Понемногу заворачивайте винт чувствительности, если обороты меняются, то скорректируйте винтом холостого хода на максимум. Если не получается, то заверните винт чувствительности на 2 оборота и повторите сначала. В итоге винт чувствительности завернут почти до конца, двигатель работает на холостом ходу на максимуме - 1100-1200 об/мин). Винтом холостого хода, заворачивая, убавляем обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, устанавливаем 950-1000 об/мин.

Вторая процедура – настройка чувствительности редуктора. Понемногу отворачиваем винт чувствительности до тех пор, пока это не станет влиять на обороты двигателя на холостом ходу, затем заворачиваем на 0.75-1.25 оборота назад. Пробуем резко «газануть» - двигатель должен хорошо откликаться на педаль «газа».

Третья процедура – настройка дозатора. На работающем двигателе установите 3000-3500 об/мин (можно использовать помощника, но не подсосом), и заворачивайте винт дозатора до тех пор пока не найдете порог изменения в оборотах. Подвигайте винт дозатора больше - меньше, что бы убедиться в этом. Отверните винт дозатора на 0,5-0,75 оборота от найденного порога. Если дозатор двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то вышесказанное относилось к первой камере, вторую поставьте на 25-30% от первой. Если ваш редуктор имеет регулировку давления первой ступени, то заглушите двигатель, закройте расходную газовую магистраль, к полости первой ступени подключите манометр со шкалой на 1.5 кгс/см2,(подключается через контрольное отверстие заглушенное винтом), откройте расходную магистраль, заведите двигатель и на холостых оборотах выставьте давление первой ступени 0.38-0.42 кгс/см2. После этого повторите регулировку холостого хода и чувствительности редуктора. Эти работы являются газоопасными, и если вы не уверены в качестве подсоединения, то лучше обратиться в сервис.

Заключительная процедура. Проводиться так же, в несколько шагов. Пробуем резко нажать на привод «газа», затем заворачиваем винт чувствительности по 0,25 оборота до тех пор, пока не почувствуется провал в наборе оборотов. После этого отвернуть винт чувствительности на 0,5 оборота. Последнюю операцию лучше проводить не на слух, а на «трогание» автомобиля с места на малом «газу». После этого повторить процедуру настройки дозатора.

Начинаем регулировку вакуумного редуктора. Вакуумные редукторы в свою очередь подразделяются на два вида: с раздельной регулировкой холостого хода и чувствительности, с объединенным регулятором холостой ход/чувствительность.

Настройка редуктора с раздельными регуляторами не отличается от настройки электронного редуктора. Настройка вакуумного редуктора с совмещенным регулятором проводится следующим образом.

Первая процедура – установка холостого хода. Завести автомобиль на газе и, используя подсос установить обороты 1700-2000 об/мин. Теперь понемногу убирайте подсос и, вращая винт настройки холостого хода, найдите максимум оборотов. Повторять эти шаги до тех пор, пока подсос не будет полностью убран, а двигатель устойчиво работать на холостом ходу. Выставьте винтом холостого хода максимальные обороты - 1000-1100 об/мин. Винтом холостого хода, заворачивая, убавляем обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, устанавливаем 950-1000 об/мин.

Заключительная процедура - настройка дозатора. На работающем двигателе установите 3000-3500 об/мин (можно использовать помощника, но не подсосом), и заворачивайте винт дозатора до тех пор пока не найдете порог изменения в оборотах. Подвигайте винт дозатора больше - меньше, что бы убедиться в этом. Отверните винт дозатора на 0,5-0,75 оборота от найденного порога. Подрегулируйте холостой ход. Все – ГБА настроено.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Желательно проверить настройку ГБА на содержание СО и кислорода в выхлопных газах. В условиях российской действительности (в глубинке) реально проверить только СО, его содержание должно быть в пределах 0.35- 0.45%. Регулировку проводить винтами подачи количества воздуха на карбюраторе и винтом холостого хода на редукторе. При завышенном СО добавлять на карбюраторе, убавлять на редукторе, при заниженном - наоборот.

Для энтузиастов «газового» движения можно порекомендовать такую настройку ГБА. Купить датчик кислорода с подогревом от впрысковых моделей «Лада», вварить в глушитель после «штанов» переходную гайку для него и установить. Провода подогрева зонда подключить параллельно газовому клапану, а сигнальные провести в салон (экранированным проводом) и подключить к тестеру. Теперь вы можете всегда видеть настройку вашей ГБА. Если показания тестера в пределах 0.2-0.8 Вольта то все о`кей, если меньше – то смесь бедная, больше – богатая. Но не надейтесь, что показания будут однородными во всем диапазоне оборотов и нагрузок, придётся настраивать для каких то любимых. Еще интереснее вместо тестера подключить эмулятор лямбда зонда с индикацией. Есть такие устройства для впрысковых автомобилей с тремя светодиодами – красным, желтым и зеленым. Когда настройка оптимальная – светится желтый, нет – красный или зеленый. Следующий шаг прогресса – подключения к зонду специального устройства на микропроцессоре управляющего электронным дозатором на основе шагового двигателя, но это вряд ли по плечу вне сервиса, да и дорого.

В заключении рассмотрим типовые неисправности ГБА:

Автомобиль плохо заводиться на газе.

Для электронных редукторов причины следующие: неправильная регулировка (убавлена чувствительность), неисправность редуктора (не герметичность диафрагмы второй ступени), неисправность разрешающего электроклапана (замкнутые витки, заедание якоря), неисправность блока электроники (не дает пуск газа при включении, дает слишком мало газа при включении), неисправность стартера («просаживает» напряжение при работе, отчего не включаются электроклапаны), неисправность двигателя (износ цилиндропоршневой группы).

Для вакуумного редуктора добавим недостаточность разрежения во впускном коллекторе вследствие подсоса, износа поршневой группы, неисправности стартера. Для вакуумных редукторов для лучшего пуска рекомендуется устанавливать электромагнит принудительной подачи газа.

Плохая динамика разгона, «провалы» при разгоне, подъёме в гору.

Неправильная настройка редуктора или дозатора, неисправность редуктора. Засорен фильтр в газовом электроклапане (в некоторых редукторах есть дополнительный фильтр на входе редуктора, например, «белорусском», «рязанском» - и о нем забывают). Неправильно работает скоростной клапан расходной магистрали в мультиклапане (слишком чувствительный и «срабатывает» при большом расходе – этим грешит, например «Автосистема/Калининград»). Слишком низкая температура для данного состава газа (это характерно для зимних условий эксплуатации). Низкая температура редуктора (плохой проток охлаждающей жидкости, недостаточный уровень ее в системе и как следствие - переобогащение смеси).

Большой расход газа.

Неправильная настройка редуктора или дозатора, неисправность редуктора. Перебои в системе зажигания, неисправна одна или более свечей. Очень малая компрессия двигателя.

Хлопки во впускной коллектор (типично для впрысковых двигателей).

Слишком бедная смесь (неправильная настройка редуктора, дозатора или подсос воздуха). Неисправность одной или более свечи, слишком большой зазор в свечах, неисправность наконечника свечи, неисправность высоковольтного провода. Позднее зажигание. Неисправность клапанного механизма (прогар клапана или клапан «зажат»).

Запах газа в салоне, возле автомобиля.

При запахе газа немедленно перекройте заправочный и расходный вентили и продолжайте путь на бензине. Не откладывайте поездку в специализированный автосервис. Иногда запах дает не утечка газа, а небрежное удаление газового конденсата из редуктора. Газ не имеет запаха, для обнаружения утечек в него добавляется специальное пахучее вещество. Наибольшая концентрация этого вещества находиться в конденсате, если конденсат пролит в моторный отсек это приведет к стойкому запаху газа. Промойте моторный отсек горячей водой и если запах не исчез, при включении газа, то смотри начало абзаца.

парни, у меня вопрос катаясь на газу лучше наверное 95-й заливать, т.к клапана регулируються под газ???

А как это регулируются под газ? Больше зазор ?

На бензе (92)только прогреваю...зазоры по "мурзилке"..

Игарек, я лузер в инете что за мурзилка? где найти?

зазоры на 0.5 вроде побольше выстовлять надо,тк октан число газа выше бенза!

Евгений-21144
мурзилка
Инструкция по эксплуатации то бишь

Отъездил на газу на своей инжекторной девятке 140 т.км. Сейчас езжу на бензине. Прошивка двухрежимная под бензин и газ, клапана регулировал под газ (на выпускных зазор увеличен на 0.05). За это время один раз сгорели все выпускные клапана, пропала компрессия - пришлось ремонтировать ГБЦ. Недавно движок перестал тянуть, залез, промерил зазоры, отрегулировал сам и перестал ездить на газу! Или дальше "экономить", или ГБЦ скорее всего под замену. С момента последней регулировки (~15 т.км) выпускные просели в среднем на 0.2. А в первом горшке пришлось поставить шайбу 2.55 (меньше только 2.5 при рекомендуемом минимуме 3). Так что правильно некоторые тут пишут - 100 т.км на газу и продавать либо башку под замену.

А что замена гбц таких бешеных денег стоит??? что можно не экономить на топливе, зато на гбц сэкономишь!!!

обьясните кто знает, везде пишут поставил гбо и езжу на газе, на каком именно, ведь есть заправки где заправляют метаном, пробаном, бутаном каждое гбо ставится под определенный газ или неважно что "заливать" пропан или метан? Хочу в следующем году купить машину с большим (относительно) обьёмом двигателя и ставить гбо, начитался отзывов, вроде довольны все, народ даже на ауди аллроад ставит.. главное я так понял не скупиться при установке и покупать самое новое\дорогое оборудование.

Проехал на последней своей ласточке на газу около 50 тыс. Что сказать? Доволен. Правда прежде чем всё нормально заработало, пришлось самому учиться все настраивать: клапана, зажигание, редуктор, иначе каждые 2 -3 тыс, приходилось регулировать клапана, падала мощность - это результат неправильной настройки в сервисах. В результате езжу и последние 20 тыс, регулировки клапанов ни разу не потребовалось, что не часто бывало и на бензине. Вообщем - вывод: если не хотите проблем с головой, ищите хороших сервисменов, либо учитесь настраивать все сами. Газовая - BRC, расход по городу при динамичном движении и пробками около 12 литров зимой, на прогрев заливаю 95 бензин, 10 литров хватает на 2 - 3 месяца, прогреваю до страгивания стрелки температурного индикатора, масло - импортная синька до следуещей своей замены сохраняет прозрачность, свечи практически как с магазина.

Ну каждый по своему с ума сходит.
Я себе на ауди оборудование за 5600р. купил(дешевле только даром.
Езжу и не парюсь.
А насчёт большого объёма,смотря какой мотор,какой у него впускной коллектор (пластик или алюминь),Смотря какая длинна впускного тракта,да много чего может влиять на выбор оборудования.
А вообще газовый впрыск,он на любой пойдёт.Тока стоимость оборудования может неприятно удивить,и кайфа от газа можно не получить.Так как настройка только через ноут,и вся экономия может кануть в лету,если настройщик закосорезит.

Про метан можешь забыть сразу.
А пропан-бутановая смесь имеет разную пропорцию для зимы и для лета,но она всегда ПРОПАН-БУТАН.

лёхан
т.е. заправляться только пропан-бутаном? Сколько он вообще стоит в Москве? планирую машину с двигателем 2,5-3л., на оборудование думаю не жалко потратить около 30 тыс. руб. лишь бы не ломалось и реально не терять в мощности, еще конечно буду смотреть, что бы влезть в 149л.с. что бы налог не платить космический.

По области 9-10 рублей,с Москвой и раньше разницы не было особой,сейчас тоже..

Игорек99
ясно, спасибо. Просто хочется ездить на мощной машине, а платить за топливо как за 9ку!

Парни, подскажите!!! У меня стоит гбо BRC-редуктор,проехал на нем уже 36 тыс км.. раньше пытался слить кодесат не когда не получалось его там небыло просто,а тепер каждую неделю что нибудь да вытекает!! вот отсюда вопрос это что топливо зимнее так отличаеться от летнего или же у меня смесь богатая или еще что нибудъ? Обогащение смеси сам крутил и дозатор тоже! машинка едет хорошо кушает 11 литров по городу! Что скажете?

Вот ссылочка,почитай,найдёшь ответы на все свои вопросы.
http://www.carhelp.info/forums/44/

По идее топливо отличается,точно непомню но где то так
Бутан 60% пропан40%- это летнее
Бутан10% пропан90%- это зимнее

Повторюсь, могу ошибаться.

А по поводу конденсата,попробуй сменить заправку, очень часто то масло которое сливаем из редуктора попадает к нам в бак из изношенного компрессора на заправке.

И ещё влияет,(тоесть способствует появлению конденсата) это частые непродолжительные поездки.

еще версии имеються?

заправляюсь на заправке где все оборудование германское стоит новое,думаю это исключено!

лёхан
спасибо за ссылку

Завсегда пожалуйста

Ну да, я тоже после 100т.км поменял ГБЦ но эта замена 5 раз окупилась деньгами съэкономленными на газу. А ГБЦ можно было бы и отремонтировать, заменить направляющие, торцануть и притереть клапана и все, но я не стал заморачиваться просто сменил башку. А старую продал там как раз тема на бензине езить пото му как зазоры на бензине имеют свойства увеличиваться.

ЗЫ шайбу 2.5 зря ставил надо было лучше клапан торцануть, а щас и стакан разбить может

сколько стоило то гбц поменять?

ГБЦ поменял сам себе бесплатно, а вот за ГБЦ в сборе выложил 10375р за новую со штампами ОТК ВАЗа.В сумме с мелочевкой вышло 11000р где то + попутно заменил ОЖ все равно на замену просилась