тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме

А собаку звали МАЧАЛО-и начинается сказ СНАЧАЛА!
Эта тема вечна!

Cassper, как определил, что об натяжной стираецо, а не об опорный? А вообще, вариантов море - ролики, сам ремень, помпа. Какой ремень поставил, какие ролеГи? Надеюсь то, что рекомендуют здесь в теме, да и по всему форуму.

не заставляйте читать всю тему...
ВАЗ 21102 (т.е. 8 кл.) пробег 62 Ткм. сегодня смотрел ремень - зубья целы, и внешне понравились, а вот с наружной стороны ремня имеют место быть микротрещинки...
Менять - не менять... вот в чом вопрос.....
Встать на трассе за городом очень не хотелось бы...

Блин,на восьмиклапанной менять ремень проще простого,ремень копейки стоит...Меняй...

Поменял помпу и ролик стало подъедать ремень со стороны шкива генератора((((((
Ремешок менял чуть раньше-бошь....

Я смотрю у 8кл проблем не меньше...
sanechka)), поставь на место старый ровный ролик.

Заменил сегодня ремень ГРМ на своей 124-ке с ГУРом.

Вообще заметил, что наличие ГУР затрудняет некоторые операции по обслуживанию и ремонту. Так и здесь. Для того, чтобы просто посмотреть ремень и проверить натяжение — приходится снять натяжной ролик ремня генератора (он натягивается таким же роликом, как и ремень ГРМ), и только после этого можно снять верхнюю часть крышки ремня ГРМ. В моих планах на будущее — что-то сделать с этой крышкой, в части более легкосъемности.

Хорошо, начали.
1) Вынимаем из крепления абсорбер, отсоединяем от него провод датчика (трубки не отсоединяем), отводим в сторону, чтоб не мешал. Бачок ГУР не трогаем, т.к. он не особо мешает, да и снятие его с крепления ничего особо не дает.
2) Снимаем натяжной ролик ремня генератора, а ремень отодвигаем, насколько возможно, из «операционного поля».
3) Шестигранником откручиваем 5 болтов крепления верхней части крышки ремня ГРМ, и 2 болта крепления нижней части. Убираем эти пластмасски.
4) Наблюдаем ремень во всей красе. У меня заводской ремень (БРТ) оказался в отличном, можно сказать, состоянии, несмотря на пробег почти 55 тыс.км, и то, что изрядную часть времени он был явно недотянут. Сравнение с новым ремнем показало их одинаковую (!) ширину, т.е. он не был «съеден» ни на крошку. Да и вообще, резиновой пыли в тех местах почти не наблюдалось. Что и говорить, заводские оригинальные запчасти рулят однозначно. Позже, осмотрев внимательно снятый ремень, не обнаружил на нем ничего подозрительного, и не выбросил, оставив «в запас».
5) Снимаем правое переднее колесо. Домкратим тщательно, а то стоять машине на домкрате еще долго. Снимаем правый брызговик двигателя.
6) Теперь главное препятствие - «генераторный» шкив на коленвале. Сразу скажу, что все «танцы» со снятием воздушного фильтра, вытаскиванием заглушки над маховиком и попыткой чем-то застопорить маховик — были безрезультатны. А получилось так: застопорил этот шкив, вставив подходящую «монтажку» между ним и двигателем. Аккуратно, не задевая ремень или зубчатый шкив коленвала. С другой стороны — головка на 17 с удлинителем и хорошим воротком. С помощником было бы легко, одному трудно. После нескольких попыток и крепких выражений — болт поддался. Шкив снят.
7) сейчас самое время проверить выставление меток. Включив 5-ю передачу, проворачиваю руками прямо за тормозной диск, смотря чтобы метки на распредвалах оказались напротив контрольных отметок. Совместил, смотрю как там зубчатый шкив коленвала. Тоже метка верна, собственно и сомнений не было.
8) Снимаем ремень. Просто вместе с роликами, открутив их гайки. Наслышан про гнутые шпильки, поэтому усилие строго дозированное, аккуратно. Приспособления для фиксации шкивов распредвалов у меня нет, из подручных материалов соорудить его не удалось, поэтому метки распредвалов чуть «уехали». Не беда, при надевании нового ремня выставим.
9) Опять же, наслышан про приключения с роликами, поэтому решил заменить смазку в заводских и этим ограничиться. Аккуратно вскрыв ролики, вижу что смазка там еще есть, но уже совсем мало. Опорный ролик в прекрасном состоянии, а натяжной чуть люфтит по оси, ну да посмотрим на его поведение в дальнейшем. По возможности чище промываем ролики, например очистителем карбюратора. Закладываем свежую смазку, закрываем. Тщательно протираем дочиста, особенно рабочую поверхность, чтоб смазка не попала на ремень.
10) Надеваем новый ремень (у меня снова БРТ). Начиная не с левой «ветви», как говорит мурзилка, а с правой, как учил маэстро Кир-кук. Шкив коленвала, опорный ролик, впускной распредвал (совместив метку!), выпускной распредвал (опять же совместив чуть «уехавшую» метку), натяжной ролик. Самой трудностью оказалось натянуть ремень на шкив помпы. Даже при не затянутом натяжном это получилось не сразу.
11) Натягиваем ремень «на глазок». Затягиваем гайки крепления роликов (аккуратно!).
12) Вращаем колесо (за тормозной диск) до тех пор, пока коленвал не сделает 2 (на всякий случай) оборота. На 124-м двигателе ничего при этом не заклинит, просто по окончании проверяем совмещение меток. Всё хорошо? Значит, можно собирать конструктор назад.
13) В принципе, можно пропробовать завести (абсорбер только вернуть на место сначала!), чтобы проверить, не болтается ли ремень на холодном (к этому моменту) двигателе, не сползает ли и т.п. Но не увлекаемся, а то генератор отключен, а на «батарейке» двиг долго не протянет. Если что, регулируем натяжение.
14) Помещаем на место генераторный шкив. Затягиваем его болт, опять же, заклинив шкив монтажкой.
15) Далее сборка в обратном порядке: две половинки крышки ГРМ, натяжной ролик ремня генератора, надеть и натянуть ремень генератора, брызговик, колесо. Убеждаемся в отсутствии лишних деталей.

Вроде всё получилось. Двигатель работает ровно, тянет хорошо, ремень не хлопает на холодном и не подвывает на горячем. Только вот такой еще вопрос: когда надо проверить натяжение и состояние ремня? Через 500-1000 км?

Да, на 124 тяжелее одевать, чем на 2112

[quote="Кот Матроскин"]Заменил сегодня ремень ГРМ на своей 124-ке с ГУРом.

Вообще заметил, что наличие ГУР затрудняет некоторые операции по обслуживанию и ремонту. Так и здесь. Для того, чтобы просто посмотреть ремень и проверить натяжение — приходится снять натяжной ролик ремня генератора (он натягивается таким же роликом, как и ремень ГРМ), и только после этого можно снять верхнюю часть крышки ремня ГРМ. В моих планах на будущее — что-то сделать с этой крышкой, в части более легкосъемности.

Минисовет: поменяй стоковые болты на болты с внутренним шестигранником - откр.-закр. станет гораздо удобнее.

То есть? Они у меня как раз под шестигранник (болты крепления кожуха ремня).

Стоковые - внешний шестигранник на 10. Если у тебя под внутренний стоят (5-6)? тогда совет снимается

У меня под внутренний на 6. Видимо, для 21124 (крышка ремня из двух частей, но без смотрового окошечка) это сток

и еще вопрос:
может ли недотянутый ремень давать небольшую неравномерность ХХ и повышение вибраций?
а то после замены ремня есть ощущение более хорошего холостого хода (хотя и раньше не жаловался).

Уважаемые форумчане, просьба помочь в моей ситуации.

У меня Ваз 21124 2005г, 16кл., 1.6., решил поменять помпу ну и заодно ГРМ с роликами.

Купил ГРМ Балаково на ваз 21126 (так указано на ремне, может ремень не тот) и т.д., короче дело в следующем:

после установки всех комлектующих, в т.ч. и ГРМ, начало колбасить двигатель(как троит), выставлено всё по меткам(во всех сервисах переставляют заново и разводят руками) и ко всему дубеют тормоза на низкой скорости.

Думали вакуумник, глушили отверстие на двигателе, которое идёт на него, проверяли компрессию, свечи, все датчики--всё в норме.

Конечно есть подозрение на шкиф коленвала, но ведь всё работало, летал как самолёт, а теперь и обороты упали на 100-150(на холостых) и колбасит не по детски.

Хотя при разгоне движка расколбаса не ощущается, но и мощьность не та.

Большая просьба помочь, кто с таким сталкивался.

в аске нахожусь постоянно.

ssamm

126 ремень не тот, он длиннее на зуб и зуб другой формы, полукруглый. У тя получилось смещение фаз как минимум на 8 градусов . Ставь родной ремень, 2112 -21124.

Сбрехал я ,наверное, на счет смещения...

спасибо за ответ
но мне в русьавто, уверенно твердили, что именно этот ремень мой и в сервисах говорили, что если меньше то он не встал бы

Кстати я делал метки на шкивах распредвалов и ремне, в итоге они расходилились(метки)

Неа, пардон, не будет там смещения, еси все по меткам...

но при визуальном сравнении, новый казался большим

Может попробовать старый воткнуть, ведь такие чудеса не появляются, ни с того, ни с чего

126ой ремень на 1 зуб длиннее

Спасибо

да теперь я подозреваю, что так оно и есть утром переставлю

ssamm, на маркировке твоего нового ремня скока зубов написано? Должно быть 136. Т.е. маркировка чё нить типа БРТ-25,4-136.

Граждане гуру, ответьте всё-таки: через какой пробег надо посмотреть состояние свежего ремня? 1000 км нормально?

Кот Матроскин, нормательно

через одну поездку уже надо смотреть, если жрать начало, сразу увидишь, все в стружке от ремня будет.

Да, спасибо