Всем доброго дня.
Вопрос, какие стойки можно прокачивать? На днях ездил в сервис, задался вопросом занижения и как следствие прокачкой стоек, мастер сказал что прокачивают только разборные стойки, те что с патроном (были говорит такие на 8,9 х моделях). Но, на авторынке присматривал стойку с разборным стаканом, говорят ее тоже можно прокачать, только вот как, если там стакан, а в стакан вставляется аммо. Или есть иные варианты? Кто прав?
Заранее спасибо.

А расскажите для общего развития, что такое "прокачка" стоек?

Под прокачкой имею в виду изменение рабочих характеристик стойки (срабатывание на вылет/отбой), грубо говоря мягче/жестче.

Если стойки у те разборные то просто ставишь картридж-амортизатор другой какой нравится вот и всё.

все правы

+1 , только у него не разборные => брать стаканы и картриджи по вкусу.

гон имхо

У нас тут одним парни и не разборные СААЗовские прокачивают и делают на них газовый подпор.

кони тебе в помощь

чтото непопадалось чтоб ктото менял характеристики аммо самостоятельно.хотя ЭТИ могут всё

Не, ну то что делают это реально, технологию правда не смотрел. Но насколько понял поршня меняют, вязкость масла и т.п. Штоки укорачивают. Мне делали с новья, но мне не понравилось.

rg-45 В том и "+" разборной стойки с патроном, что ее можно разобрать до винтика и путем "танцев с бубном" отрегулировать ее под тебя, что сложнее сделать с аммо.

а сразу купить с заведомо известными характеристиками?зачем опять колхоз и регулировки методом жопометра?вроде сейчас в любой ценовой категории есть разные жёсткости и патронов и аммо.

хотя тяга шаловливых ручёнок к чтонибудь покрутить неистребима

Так на то он же и ВАЗ. Как мы можем без этого...

прокачивают ещё как.

у меня приятель делает, мне делал в феврале сего года, правда тонкости не разглашает ведь это его хлеб, связано с вязкостью масла чтоль или диаметрами перепускных клапанов.
вобщем загнал к нему в гараж на два дня,купил опоры, ромашки, яйца,развальные ещё кучу всего, но аммо не покупал.
выехал, красота подвеска чуть жоще и гораздо собраней

Тоже ездию на прокачанных стойках. Примерно на 30% жестче станадарта. Результатом очень доволен.

+1 )

Вообщето прокачивание стоек (амортизаторов) это приведение в рабочее состояние свежекупленной стойки путём последовательного сжатия в одном положении и разжатия в перевёрнутом (говоря по простому чтобы масло оказалось там где ему надо а азот наоборот ;) ) перед установкой. Читайте инструкцию.


Но на АРА-сервисе конечно могут и другое значение этому слову придавать -- "вах, давай мы тебе поставим прокачанные стойки с модной иномарки недорого, 200кмч ездить будеш"

+1, http://kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036

Это все и так понятно, но попробуй объяснить все манипуляции, которые со стойкой производят (замена масла на более вязкое или менее вязкое, изменение характеристик поршней, обрезка штоков и т.д.) каким нибудь коротки словом по-моему тяжеловато, тем более что термин "прокачка" понятен большей части автомобильного населения.

ДмитрийСТ, всеми этими изменениями характеристик поршней и подбором масел занимались в стародавние времена когда ничего кроме маслянного СААЗа небыло. Сейчас проще пойти в магазин и купить подходящие картриджи. Потомучто чтото хорошее сделать с газомаслянной стойкой в колхозных условиях нереально, а пытатся добится чегото путнего от маслянной глупо.

Нашел такую инфу про газонаполненные стойки, но она не касается амортизаторов KAYABA.
На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3 сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор - это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Я здесь и не говорил про целесообразность их "прокачки", хотя делают многие и довольны - я лично нет. Просто автор спрашивал:



Вот я ему и объяснил, что можно делать эти манипуляции и с неразборными СААЗАми, именно с ними, потому что с другими аммортами я бы даже советовать не стал.