Срочно! Завтра за аккумулятором!
вывод темы на печать
← Предыдущая тема Следующая тема →
Страница 9 из 12
Новая тема Ответить на тему Сообщение
Helg-001
# 14 Декабря 2009 11:26
klimser писал(а):

А 60ка не многовато для жигулей? По моему стандарт 55. Если поставить большей емкости(60), то будет постоянный недозаряд, что не гуд для аккумулятора. Поправьте меня если я не прав.


АКБ на 60-65 ампер, электрооборудование классики воспринимает без проблем, да и зимой намного приятнее, чем родной на 55 ампер. У меня на машине вообще установлен Saem Leader 75 а/ч, 2000 года выпуска, до сих пор работает без нареканий. А что касается недозаряда, то все зависит от режима эксплуатации.
MafeG
# 14 Декабря 2009 13:18
Helg-001 писал(а):

klimser писал(а):

А 60ка не многовато для жигулей? По моему стандарт 55. Если поставить большей емкости(60), то будет постоянный недозаряд, что не гуд для аккумулятора. Поправьте меня если я не прав.


АКБ на 60-65 ампер, электрооборудование классики воспринимает без проблем, да и зимой намного приятнее, чем родной на 55 ампер. У меня на машине вообще установлен Saem Leader 75 а/ч, 2000 года выпуска, до сих пор работает без нареканий. А что касается недозаряда, то все зависит от режима эксплуатации.



что вы подрузомеваете под режимом эксплуатации...вот подумываю тоже купить новый аккум, вопрос взять 55 или 60?
генератор у меня родной г-222(это на всякий случай)
Helg-001
# 14 Декабря 2009 13:39
Режим эксплуатации, это имеется в виду следующее. Если поездки редкие и короткие, да плюс еще ночью и в пробках, то ЛЮБОЙ аккумулятор, независимо от емкости, не будет нормально заряжаться. А при частых и длительных поездках, можете поставить АКБ, хоть на 100 ампер и все будет нормально.
Короче говоря, я могу вам сказать совершенно точно, лучше берите АКБ на 60 ампер, нежели на 55, «лишние» 5 а/ч, не вызовут проблем с зарядкой, но зато такой аккумулятор имеет больший максимальный разрядный ток, что зимой, да еще и в сильный мороз, далеко не лишнее.
Adler821
# 14 Декабря 2009 14:18
Helg-001
Спасибо!!! Просто спросил, это аккум от прошлого хозяина остался, пока проблем с ним нет)))))
НПП Орион
# 15 Декабря 2009 01:47
Helg-001 писал(а):

Режим эксплуатации, это имеется в виду следующее. Если поездки редкие и короткие, да плюс еще ночью и в пробках, то ЛЮБОЙ аккумулятор, независимо от емкости, не будет нормально заряжаться. А при частых и длительных поездках, можете поставить АКБ, хоть на 100 ампер и все будет нормально.
Короче говоря, я могу вам сказать совершенно точно, лучше берите АКБ на 60 ампер, нежели на 55, «лишние» 5 а/ч, не вызовут проблем с зарядкой, но зато такой аккумулятор имеет больший максимальный разрядный ток, что зимой, да еще и в сильный мороз, далеко не лишнее.



При этом следует обратить внимание на такой показатель, как ток пуска или старта, т.е. какой ток может выдать АКБ при запуске двигателя. Чем выше - тем лучше. И проверить исправность АКБ при покупке с помощью нагрузочной вилки.
_Sancho_
# 15 Декабря 2009 02:30
А чего из себя вилка представляет?
Krz
# 15 Декабря 2009 02:56
Нагрузочная вилка – это прибор для проверки батарей, при помощи которого производится контроль напряжения разомкнутой цепи, а также – контроль напряжения в местах вывода аккумулятора под нагрузкой.
Krz
# 15 Декабря 2009 06:24
Вот немного измененная инструкция от БК-21 (для тех у кого нет БК или "Нагрузочной вилки", достаточно вольтметра с точностью до десятых вольт)

АЛГОРИТМ ПОЛНОЙ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРА
ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ.

Пункт 1.
Проверка аккумуляторной батареи в режиме Х.Х. (аккумулятор без нагрузки )
1.1 Двигатель автомобиля должен быть выключен.
1.2 Подключаем вольтметр.
1.3 Отключаем сильноточные потребители электроэнергии (фары,
габаритные огни, подсветка салона, магнитофон и т.д.)


Пункт 2.
Проверка аккумуляторной батареи слаботочной нагрузкой.
2.1 Двигатель автомобиля должен быть выключен. ( Для корректного измерения параметров необходимо производить измерения не ранее чем через 30 минут после выключения двигателя.)
2.2 Включаем слаботочную нагрузку (габаритные огни, в разных машинах мощность составляет 25 - 35 Вт.)
Через 5 секунд после включения нагрузки проводим измерение.


Пункт 3.
Проверка аккумуляторной батареи Электронной нагрузочной вилкой, в качестве нагрузки используется стартер. (проводится если батарея не заряжалась в пункте 1 или пункте 2)
3.1 Двигатель автомобиля должен быть выключен. (Для корректного измерения параметров необходимо производить измерения не ранее чем через 30 минут после выключения двигателя.)
3.2 Заводим двигатель. Запоминаем значение минимального напряжения на аккумуляторе за время прокрутки стартером двигателя. Используя таблицу можно оценить степень заряженности аккумулятора (Приведенные значения напряжения предполагают исправность (чистоту) контактов реле, замка зажигания и предохранителей.). Не рекомендуется крутить стартер более 30 секунд.


Пункт 4.
Проверка аккумуляторной батареи Электронной нагрузочной вилкой, в качестве нагрузки используется стартер. (проводится если батарею заряжали в пунктах 2 или 3.)
4.1 Двигатель автомобиля должен быть выключен. (Для корректного измерения параметров необходимо производить измерения не ранее чем через 30 минут после выключения двигателя. )
4.2 Заводим двигатель. Запоминаем значение минимального напряжения на аккумуляторе за время прокрутки стартером двигателя.
Helg-001
# 15 Декабря 2009 09:06
В приведенном вами тексте есть кое-что интересное, однако есть и непонятки. Например, по пункту 1.
Перед подобными экспериментами, желательно точно знать, какая плотность была в аккумуляторе изначально. Дело в том, что при плотности 1,28, напряжение без нагрузки составляет 12,8 В, а при 1,25, соответственно 12,5 В и так далее. Так что, не зная плотность полностью заряженного аккумулятора, невозможно сделать корректный вывод. Плюс к тому, от температуры аккумулятора, тоже много зависит.

По 2 пункту. Справедливы замечания, относящиеся к первому пункту. Плюс к тому, что значит, не ранее чем через 30 минут? То есть можно и через 5 часов?

По 3 и 4 пункту, опять вопрос о 30 минутах. Плюс к тому, какая температура двигателя должна быть? Согласитесь, большая разница крутить стартером, двигатель нагретый до 80 градусов или до 10 градусов.

Короче говоря, этот метод можно применять на одной и той же машине с одним и тем же аккумулятором, при прочих равных условиях, скажем, для контроля исправности и степени заряженности.
Krz
# 15 Декабря 2009 13:02
Понятно, что инструкция не идеальна

Krz писал(а):

Вот немного измененная инструкция от БК-21 (для тех у кого нет БК или "Нагрузочной вилки", достаточно вольтметра с точностью до десятых вольт)



Я заменил только текст касающийся режимов работы БК, на измерение вольтметром.
Так, что претензии составителю Wink

Видимо она рассчитана на какие-то среднестатистические условия и заранее проверенную плотность электролита.
_Sancho_
# 16 Декабря 2009 01:20
Helg-001 писал(а):

да плюс еще ночью и в пробках, то ЛЮБОЙ аккумулятор, независимо от емкости, не будет нормально заряжаться.


А что, в пробках аккумулятор не заряжается вообще? БК показывает при включенном свете и вентиялторе печки 12,8 В. Полюбому же на батарейку заряд идет. Днем при одном только вентиляторе - 13,5 В. И когда останавляиваюсь на пять минут - стараюсь машину не глушить, чтоб акум не сажать потом стартером.
Helg-001
# 16 Декабря 2009 09:22
Krz писал(а):

Я заменил только текст касающийся режимов работы БК, на измерение вольтметром.
Так, что претензии составителю


К вам у меня претензий и нет никаких, я понял, что это из инструкции.
Drinks or Beer
Krz писал(а):

Видимо она рассчитана на какие-то среднестатистические условия и заранее проверенную плотность электролита


Да, скорее всего именно так.
Helg-001
# 16 Декабря 2009 09:49
_Sancho_ писал(а):

А что, в пробках аккумулятор не заряжается вообще? БК показывает при включенном свете и вентиялторе печки 12,8 В. Полюбому же на батарейку заряд идет. Днем при одном только вентиляторе - 13,5 В. И когда останавляиваюсь на пять минут - стараюсь машину не глушить, чтоб акум не сажать потом стартером.


Для того, чтобы аккумулятор получал заряд, напряжение на его клеммах должно быть не ниже 13,2-13,4 вольта, а при 12,8, в лучшем случае, он не разряжается…. Если ваш БК берет напряжение из бортовой сети, то фактическое напряжение на клеммах АКБ, наверное выше (желательно проверить тестером). Фактически на холостых оборотах двигателя (не ниже 850-900), нормально работающий генератор, обеспечивает энергией включенные фары и вентилятор печки, да и на заряд АКБ, остается. В вашем случае (на инжекторной) имеем следующее: Система управления двигателем на холостом ходу берет примерно 6-7 ампер, контрольно-измерительные приборы, примерно 1,5 ампера, фары, примерно 10 ампер, габариты и освещение приборов, это примерно 3-4 ампера, вентилятор печки, примерно 2-4 ампера, в итоге примерно 25 ампер потребления. На Вашей машине, как я полагаю генератор ампер на 70-80, он на холостом ходу выдает 30-35 ампер, так что еще и некоторый запас остается. Однако если в пробке держать ногу на тормозе (2 лампочки по 20 Вт и еще 20 Вт, если стоит дополнительный стоп сигнал, итого примерно 5 ампер), да еще обогрев стекла (еще примерно 10 ампер), да плюс музыка, а это еще ампер 5, да прибавим к этому 25 ампер, выщитанных выше, итого набегает 40-45 ампер. Дефицит, однако, в 10-15 ампер. Вот как-то так.
mdiman21043
# 16 Декабря 2009 19:58
Мож я не прав но по моему самым простым способом будет:
разрядить батарею лампочкой до минимума, 11 вольт?
слить этот электролит, промыть хорошенько дистиллятом и залить свежий с нормальной плотностью, а не корректировочный, зарядить батарею. Нормальную плотность и корректировочную смотреть в справочниках...
D_K_
# 16 Декабря 2009 20:24
mdiman21043
По моему ты ошибся . Сначала нужно зарядить на том что есть пока плотность повышаться перестанет (т.е. из пластин выйдет всё), потом слить и залить нормальный. А то если зальешь скажем 1,27 на разряженую а потом еще зарядишь - сколько же плотность получится?
И при слитии и промывке желательно не переворачивать батарею. Вдруг на дне уже есть осыпавшиеся части пластин - они попадут между пластинами и замкнут.
_Sancho_
# 16 Декабря 2009 21:58
Спасибо за расчеты. Ну генератор у меня стандартный, по крайней мере я его не менял. Вычитал тут, что Генератор 37.3701 при 14 В и частоте вращения ротора 5000 выдает 55А. С приходом зимы стал экономичнее относиться к разряду батареи, при включенных фарах - либо обогрев стекла, либо вентилятор включаю, если все вместе - напряжение до 11,5 В падает. А инжектор свое дело делает - при открытии дроссельной заслонки напряжение на пару-тройку милливольт падает, видимо РХХ да частота работы форсунок играют роль. Я так понял, что все равно, лучше пять минут получать хоть какой-то заряд на холостых (выключены фары, включена печка), чем при запуске получать нехилый разряд.
НПП Орион
# 17 Декабря 2009 18:11
_Sancho_ писал(а):

А чего из себя вилка представляет?


Например:
НАГРУЗОЧНАЯ ВИЛКА НВ-01
Основные функции
Нагрузочная вилка предназначена для:
• определения степени заряженности и исправности автомобильной аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 12 вольт;
• проверки исправности генератора бортовой сети с помощью высокоточного вольтметра.
Технические характеристики:
• Номинальное напряжение АБ . . . . 12 В
• Емкость тестируемых АБ . . . . . . . . до 190 А-ч
• Диапазон вольтметра. . . . . . . . . . . . 0-15 В
• Точность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,5%
• Номинальное сопротивление . . . . . 0,1Ом ± 10%
• Рабочий диапазон температур . . . . –30°С – +60°С
• Время измерения:
• под нагрузкой, электрод «Н» . . . не более 5 сек.
• под нагрузкой, электрод «В» . . . не ограничено
Особенности
• Большой вольтметр облегчает считывание показаний
• Наличие двух электродов упрощает использование прибора
• Коррозиестойкое покрытие корпуса прибор

_Sancho_
# 18 Декабря 2009 01:17
что-то я не видел таких приборов у продавцов аккумуляторов. Если в магазине только брать - и то сомневаюсь. А посмотреть в действии девайс не против - а то лапшу на уши навешают при покупке аккума. Хотя свой оживить попробую. Как там правильно делать: заряд до откза - и конкретный разряд нагрузкой? И так пару раз. Правильно?
Helg-001
# 18 Декабря 2009 08:45
_Sancho_ писал(а):

Хотя свой оживить попробую. Как там правильно делать: заряд до откза - и конкретный разряд нагрузкой? И так пару раз. Правильно?


Если хотите убить свой АКБ, то правильно.
Нагрузочная вилка предназначена для проверки АКБ определенным током, в короткий промежуток времени, она не предназначена для тренировочных циклов заряд-разряд большим током, она просто сгорит от перегрева. Да и разряжать АКБ током более 100 ампер, равносильно тому, что вы будите непрерывно крутить стартером, до полной смерти АКБ (коробление пластин и осыпание активной массы, вспомните, что не рекомендуется крутить стартером более 10-15 секунд). Короче говоря, иметь в домашнем хозяйстве нагрузочную вилку, просто нет смысла. Кстати хорошая вилка у нас стоит от 1800 до 2500 рублей.
_Sancho_
# 19 Декабря 2009 01:49
Да Бог с Вами. Вилку я и не собрался приобретать, и издеваться над батарейкой с ее помощью тоже не хочу. Про вилку спрашивал для общего ознакомления - на случай покупки нового аккумулятора. Я просто хочу свой немного привести к жизни, ибо ему три года, а ведет себя как древний. При включении стопсигналов тускнеют фары и т.д. Причем я за ним следил все время. Или качество такое, или я что-то делал не так. Вот и хочу его реанимировать - зарядкой обычным ЗУ и разрядкой, например лампочкой. Кстати, зарядное мое вот: http://catalog.autodela.ru/good/view/12220
Raynor
# 21 Декабря 2009 16:53
Вот если кому интересно мой отчёт об использовании Реактора
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4161573#4161573
Но пишу я здесь для того чтобы спросить знающих людей, в часности Helg-001 о причинах осыпания аккумулятора. А то получается обидно, когда за ним ухаживаешь, заряжаешь, восстанавливаешь импульсным зарядом, а он возьми да осыпься. И тут уже ни чего не поможет.
Интересны основыне губительные факторы типа: хронический недозаряд, вибрация (по дороге на дачу), глубокие разряды (ну пару раз зимой не завёлся)
Helg-001
# 22 Декабря 2009 09:35
Основные губительные факторы, сказывающиеся на аккумуляторе.
Вызывают осыпание активной массы и соответственно потерю емкости:
Перезаряд (повышенное напряжение в бортовой сети). Полный разряд АКБ (в ноль), или частые глубокие разряды. Выкипание электролита. Длительное использование стартера (приводит к деформации пластин и соответственно к осыпанию активной массы). Использование на долив электролита или воды несоответствующего качества. Повышенная плотность электролита (скажем так, полностью заряженная АКБ с плотностью электролита 1,23-1,25, прослужит при прочих равных условиях значительно дольше, чем АКБ с плотностью 1,28-1,30, правда при пониженной плотности в сильные морозы, АКБ будет труднее обеспечить пуск двигателя, так что для холодного региона и при уличной стоянке, это не очень хорошо).

Вызывают сульфатацию и как следствие снижение емкости:
Систематический недозаряд (пониженное напряжение в бортовой сети). Постоянное полуразряженное состояние, например при коротких поездках, со включенными мощными потребителями, или при длительном прослушивании музыки с неработающим двигателем, или длительная стоянка (более 2-3 недель) на сигнализации. Длительное хранение разряженного АКБ.

Короче говоря, для длительной жизни АКБ, желательно, чтобы он был постоянно полностью заряжен, как можно меньше его разряжать, следить за уровнем электролита (где возможно) и напряжением в бортовой сети. Если уж так получилось, что АКБ сильно разряжен, то необходимо его немедленно зарядить.
Вот как-то так.
Raynor
# 22 Декабря 2009 15:06
Т.е. получается, что систематический недозаряд к осыпанию отношения не имеет, или всё таки недозаряженный аккумулятор более подвержен осыпанию?
И как на счёт механических факторов, таких как вибрация?
Helg-001
# 22 Декабря 2009 15:14
Систематический недозаряд больше влияет на сульфатацию, однако при длительном недозаряде страдает и обмазка пластин, хотя и не сильно. Недозаряд в сильный мороз может привести к замерзанию электролита, вот тут пластинам перепадет по полной.
Механические факторы, конечно, могут оказывать воздействие, но я полагаю, что под Шумахера на грунтовке вы не косите, а спокойная езда не повлияет на АКБ.
Helg-001
# 22 Декабря 2009 15:18
Еще можно добавить, что АКБ может выйти из строя и при вроде бы правильной эксплуатации. Так, например, у знакомых, «мутнел» электролит в годовалых батареях, после того, как долили водичку, сомнительного с моей точки зрения качества. Или после корректировки плотности доливкой неизвестно чего добытого на халяву. Да и просто заводской дефект возможен.
Да еще забыл такой момент. У некоторых АКБ, очень сложно отвернуть пробку или открыть общую крышку и не насыпать при этом скопившуюся вокруг грязь, внутрь банок.
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 9 из 12
Перейти:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

© 2007-2020 autolada.ru - автомобильный форум

По вопросам рекламы Поиск
  •  
  •