Сильно не пинать, читать и ужасаться...

Вот и со мной случилась неприятность. Оборвало шпильку натяжного ролика ремня ГРМ.
Сколько слов я вспомнил, какие это были витеватые конструкции. А по итогу - звук падающей железобетонной плиты с моей души и искренняя похвала инженерам и конструкторам АвтоТАЗа с их полуторалитровым восьмиклапанным двигателем моей десяточки.
И это все потому, что клапана у меня не гнет!

Как все произошло и симптоматика.

Подтягивая ремень ГРМ (об этом позже, с фотографиями), я обнаружил пренеприятнейшую штуку - затягивая гайку на шпильке натяжного ролика я почувствовал, что шпилька поддается (!!!) на вытягивание из блока! При всем при этом обычным рожковым ключом, даже не применяя усилий (!!!), а не какой-нибудь головкой с офигительным рычагом.

Побоявшись сорвать все к чертовой бабушке (сила есть - ума не надо!), звоню знакомому мотористу, так, мол, и так. На что он мне отвечает, топай на рынок или в магазин и покупай ремонтную шпильку, потом заедешь, я тебе поменяю, а пока можешь недельку-две и так поездить.
И вердикт - при замене ремня ГРМ у предыдущего хозяина автомобиля, сервисмены (нехорошие люди!) перетянули гайку ролика.
Дело было три дня назад.

Вчера, я, обрадованный весь такой, завожу авто на обеде и еду на "Искру" за шпилькой. Проехав с километр, из под капота раздается стук бряки авто глохнет.
Я скидываю кожух ремня ГРМ и вижу следующий натюрморт: Ремень отдельно, ролик со шпилькой отдельно.
Проставочная шайба под ролик (не забываем, двигатель у меня восьмиклапанный полуторалитровый) не потерялась, лежала на защите.

Беру шпильку в руки осматриваю.
Оказывается, шпилька заворачивается в головку блока короткой частью, всего-навсего какой-то сантиметр!!! При этом, шпилька держалась у меня всего на трех витках!!! Остальная часть резьбы - вся в аллюминиевой (не забываем, горовка блока цилиндров - аллюминий) стружке!!!

Осматриваю ремень, пробую его на изгиб ( в обратную от зубцов сторону) на предмет трещин, порваности. Ремень целый.

Смотрю на место, куда вкручивается шпилька, в головке блока - вырвало "хорошо", ровненько так, не раздолбило.
При это установил, что отверстие глубиной примерно 2 сантиметра, а резьба была нарезана только наполовину

После того, как у меня иссяк поток "непереводимых идиоматических выражений", ловлю авто, и меня тащут на галстуке до "Искры".

Иду по рынку, покупаю:
1. Ремонтную шпильку - 30 рублей. Отличается от "родной" увеличеной резьбой со стороны блока. Родная М10, ремонтная М12 (вроде так).
2. Натяжной ролик, производство г. Вологда (маркировка VBF 2108-........) = 350 рублей
3. Ключик для натяжки ролика = 25 рублей. (Ну неохота мне проволку в очередной раз гнуть под отверстия ролика)
4. Герметик обычный (лучше купить Герметик для шпилек) = 15 рублей

Ремень брать не стал, денег не было, да и не страшно.

Ролик взял в целях профилактики, старый - живой, люфта практически нет, будет про запас лежать на всякий случай, новой смазкой только набью.

Новый ролик проверил на люфт. Люфта быть не должно, чревато гулянием ремня ГРМ и его съеданием.

Затем пошел в расположенный на "Искре" автосервис к токарю. Взял в аренду за 50 рублей (под залог документа) метчики - черновой и чистовой - под резьбу на ремонтную шпильку и метчикодержатель.

Собственно сам ремонт.

1. Берем черновой метчик и нарезаем резьбу. На метчик капаем каплю масла с щупа.
В начале - очень неудобно. Мешает выступ лонжерона на крыле. Думаю, что связано было с тем, что метчики длинные, около 10 сантиметров, на сантиметр покороче - было бы гораздо удобней.
Резьбу я нарезал практически до упора, осталось милиметра три, дальше я просто пообоялся сорвать вновь нарезанное.
Нарезаем перпендикулярно посадочной плоскости!!!
Мне пришлой кучу раз переставлять метчикодержатель.
Перпендикулярность жизненно необходимо. Кривая шпилька = сожраный ремень и все вытекающие последствия.

2. Выворачиваем метчик, продувам/очищаем от стружки.

3. Проходимся чистовым метчиком. На него я масло капать не стал, дабы обеспечить безжировую поверхность резьбы по итогу.

4. Выкрутили метчик, продули/очистили резьбу.

5. Нанесли герметик на резьбу.
Я просто выдавил из тюбика колбаску длиной примерно 1 сантиметр.

6. Подождали/покурили минут 10-15 - внимательно читаем информацию по нанесению герметика. Выдержку обеспечить необходимо, что бы был результат.

7. Закручиваем ремонтную шпильку до упора.
Сначала руками, затем с помошью двух гает.
Одну гайку я взял родную и законтрил слегка ее гайкой, скрученой с передней опоры двигателя - как раз над ремнем генератора находится, если визуально смотреть.
Закручиваем аккуратно, перекосов не допускаем!
Дожимать шпильку "до упора" нельзя!
Почувствовав упор - останавливаемся!
Иначе придется уже бежать к токарю за новой шпилькой с еще большей резьбой.

8. Ставим проставочную шайбу, ставим ролик, шайбочку, гайку. Прикручиваем руками.

9. Выставляем метки.
Ловим ВМТ (Верхнюю Мертвую Точку) на первом цилиндре.
Для этого выкручиваем свечку, вставляем отвертку в свечной колодец и, двигая авто на 4 передаче, добиваемся, чтобы поршень был в максимально верхней точке.
Проверяем правильность ВМТ по кожуху ремня ГРМ. На нем нанесены метки. Длинная - это ВМТ.
Для этого - ставим кожух на место, не закручиваем, а просто ставим. и смотрим на шкив коленвала. У меня на нем метка совпала.
еще вариант, описаный в мурзилке - скидываем кожух воздушного фильтра, отводим его в сторону, снимаем резиновую заглушку с картера сцепления, смотрим в лючок со стороны коробки, он под термостатом находится. На маховике - имеется метка ВМТ. Совмещаем риску на маховике с вырезом в картере сцепления.
Все авто оставляем на месте, для надежности - фиксируем ручником.

Выставляем метку на распредвале. Для этого совмещаем метку на звездочке с меткой на металлическом кожухе (со стороны блока. Отогнутый усик задней металлической крышки ремня ГРМ - там, куда крепится верхний болк кожуха ГРМ.

Надеваем ремень с преднатяжкой руками, дабы приблизить его к максимально рабочему положению. Следим за метками.

10. Поднатягиваем слекга ролик.
Затем прокатываем автомобиль на высшей передаче, чтоб распредвал сделал пару оборотов. Либо вывешиваем колесо и крутим за него на передаче.
Проверяем совпадение меток. Если метки ушли, соответственно перекидываем ремень вперд/назад на пару зубцов. Если все в порядке - нарягиваем ремень до рабочего состояния.

11. Натяжка ремня. (Позже расскажу в фотографиях).
Ремень необходимо натянуть до такого состояния, чтобы его не колбасило на холостых - не стучал о крышку ГРМ, и он не свистел (такой уууррррчаще-свистящий подвывающий звук) на горячем двигателе.
Гайку ролика не затягиваем "до усра...упора", иначе смотри предыстрию и пункты 1 - 7.

12. Заводим двигатель, наслаждаемся его работой. Глушим двигатель.

13. Ставим кожух ремня ГРМ на место. Прикручиваем гайку с опоры двигателя на ее родное место - на опору.
Убираем инструменты. Несем метчики с метчикодержателем к токарю, забираем документы.

14. Заводим двигатель и едем.

В последующем, примерно через 50-100 км необходимо будет снять кожух ремня ГРМ и убедиться, не сползает ли ремень, не жрет ли его.
Если он сполз к двигателю/от двигателя и остановился, но его не жрет, то все нормально. Проверить еще раз километров через 300-400.

Если ремень порвало.

Тогда добавляется пункт по снятию ремня генератора. Делается так.

1. Снимаем подкрылок (или как его еще называют "локер") с правого переднего колеса.

2. Ослабляем ремень генератора.

3. Берем накидную головку, надеваем ее на гайку, и упираем ключ в землю с правой стороны от гайки.
Т.е. если смотреть на шкив, то справа от него.
Не перепутайте сторону - летающий в подкапотном пространстве ключ много бед может натворить!

4. Вжикаем стартером - гайка стронулась.

5. Снимаем ремень гены.

6. Дальше - смотрим выше.

ВНИМАНИЕ!

Все это приемлемо для восьмиклапанной десятки с объемом двигателя 1,5 литра, а также шестнадцатиклапанной с объемом 1,6 литра.
Для Самар - тоже подходит с теми же параметрами.
Особенности 16-клапанного двигателя - нет шайбы под роликом. Долика два, распредвала тоже два. Их необходимо фиксировать.
Фиксировать можно с помощью двух отрезков резинового шланга, связанных вместе в виде восьмерки.

ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИМ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ!
Холодный - это температура 20 градусов по Цельсию, ну или если работы производятся на улице - то температура окружающей среды.
Исключение - натяжка/окончательная натяжка ремня ГРМ. Она производится при проггретом до рабочей температуры двигателе!
Курим "мурзилку"...

Резьбу нарезать перпендикулярно посадочной плоскости!!!
Шпильку закручивать аккуратно, перекосов не допускать!
Дожимать шпильку "до упора" нельзя!
Почувствовав упор - останавиться!
Ремень перетягивать нельзя = попадалово на помпу/ролики/ремень/зведочки распредвала и коленвала!

Аффтору респект за отчот!!!
Пару моментов только:
1)
у меня при совмещении метки на кожухе,метка на маховике нефига не совпала , мурзилка врет-это не обязательно,надо проверять совпадение меток на шкиве коленвала.
2)"вжикать" стартером для откручивания гайки крепления шкива коленвала все-таки страшнавато ИМХО,гайка без проблем откручивается от руки ,но не забываем про рабочие перчатки! ,недавно менял ремень-побил все руки (

А точно на 16 клапаннике нет дистанционных шайб под роликами?

А там резьба новая отличается чем нить ????? шагом например ?????

http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3478305#3478305

Вот ещё вариант избавления от этого гимора.

у меня был точно такой же трабл. один в один. хочу добавить только что перпендикулярность шпильки роли не играет (ну совсем уж если не криво) ибо ролик прижимается посредством гайки и проставки - шайбы. мне мастер шпильку выточил из подходящей, но не учел того что на ремонтной шпильке резьба накатная, а у него получилось так что резьбовая часть торчала немного. поэтому шайба-проставка садилась не плотно. вылечили элементарно. просверлили в этой шайбе отверстие побольше и все.

Не помнишь а с двигателем чё нить делали ??? или просто сняли кожух, ремень и начали резать ???

а че с двигателем? я приехал на плановую замену ремня ГРМ. поменяли. я километр отъехать не успел как ремень по щитку замолотил. тихонько вернулся. мастер стал ролик вновь натягивать (подумали что ослаб), а шпилька как у автора так же и вылезла.

Тже фигня. Только сначала перевернул шпильку длинной резьбой в головку и посадил на поксипол. На три года хватило. Затягивал ролик усилием кисти руки. Но все эпокс. составы плохо переносят нагрев и охлождение. В итоге шпилька с последними витками резьбы в руках. Чернового метчика нет. Поэтому сначала прошел сверлом десяткой и потом метчиком. Места мало поэтому болгарочкой на сверле и метчике сделал квадрат под ключ на8 мм и им крутил. Сейчас порядок.

Точно нет...
S. Volk Слов нет, добавил в закладки, млин после такого рассказа сташно гайки крутить...

Есть устройство - называетяс "динаметрический ключ".

Для сервис менов "динаметрический ключ" понятие незнакомое: чем больше сломаешь, тем больше клиентов в будущем.

Вопрос хоть и полугодовой давности, но отвечу тоже - у меня есть.
Шайбы толщиной 4мм, ролики крепятся болтами если что.