drap
Добиться можно лишь повысив ток отдачи генератора (либо заменив часть ламп на светодиодные, хотя по сумме это немало получится если все в приборке плюс габариты сменить) чтобы в итоге генератор выдавал больше чем потребляется. Ток повысить можно двумя путями: заменить гену на более мощный (причем надо сравнивать не максимальный ток, а ток который отдает генератор на частоте Х.Х. (с учетом передачи шкива - на графике-характеристике генератора эта точка ~1700об). Либо раскрутить генератор чуть побыстрее (заменив шкивы). Например на частоте 1700 об (что соотв холостому с учетом шкивов) генераторы 55А и 80А почти идентичны. Зато на частоте 2000об (1000 об по двигателю) 80А гена уже заметно выигрывает. То есть скажем переделав соотношение шкивов чтобы на холостом гена вращался с частотой не 1700 а 2000 в случае с 55А геной ты получишь 5А прибавки, а в случае с 80А геной - почти 15А.
И соответсвенно если ток потребления на холостых не превышает того что может выдать генератор - на выходе будут оставаться 14В.

идея замены шкива понравилась, но как будет при макс. об. двиг. или около того? хотя я больше 4.5 не кручу.

Обычно генераторы расчитываются под 6000 оборотов двигателя. Макс обороты Г-222 по книжке 13000, восьмерочный генератор такой же. С учетом шкива это 6000 на двигателе. Если ты выше 4 не крутишь или крутишь но очень редко и ненадолго - то вот тебе и запас для ускорения. То что в теории снижается ресурс подшипников - это да, зависимость между сроком службы и частотой вращения линейная. То есть на частоте 5000 оборотов подшипник проживет в днях в 2 раза больше чем на частоте 10000. Но больше на живучесть повлияет точность изготовления шкивов (их соосность) и натяжение ремня. Если все выточишь нормально то гена послужит верой и правдой не один год

задолбался уже. на холодном двиг. вроде норм.: около 14 в., на прогретом падает до 13 (при откл. потреб.) замена рр. ничего не дает, результат тот-же только параметры меняются. что делать? может гена?

Холодный двигатель сколько оборотов имеет по сравнению с прогретым? Может не в реле а в этом разница то что он быстрее крутит

не в оборотах дело, на холодном даже при 1000 лучше чем на горячем при 3000. может сам ген. проверить? говорят диоды могут мозг дрюкать.

Если регулятор в железном корпусе (про "таблетку" речь) он нагревается при работе (палец обжигает почти) и с прогревом напряжение падает так как в нем термокомпенсация. Вольт до 13,5 без нагрузки может упасть а то и ниже. Чтоб убедиться что это он - можешь или попытаться как то остудить его при работе или пока двигатель не остыл заменить его на другой холодный и тут же проверить разницу.

еще один гемор.. вылез, после запуска двиг.. зарядка появляется только после 2000 тыс.. об., потом норм., идет уже при любых об. так вроде проблемы особой нет (завёл, газонул и дальше гуд.), но ведь что-то не так, интересно что?

Проблема в умных инженерах которые этот генератор изобретали.
На холодную генератор выдает положенные 14 вольт а при прогреве двигателя напряжение падает до 13.3-13.6.
Весь гимор в регуляторе напряжения, с его термо компенсацией.
Выхода два 1 разобрать регулятор напряжения и заменить резистор.
ну это недля всех.
и второй вариант самый удрбный. Установить 3х уровневый регулятор напряжения. ( сам такое чудо себе поставил)
1 положение регулятора выдает 13.4-для лета
2 положение регулятора выдает 14.2- весна, осень
3 положение регулятора выдает 14.7- зима
Ставится сей девайс на все модели генераторов
Покупал в сети магазинов БИ БИ.
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
это как раз оно

sato21
И на сколько отличается напряжение после заводки от напряжения после прогрева подкапотного пространства? И какова точность обозначенных напряжений (по фактическим замерам).

точность замеров: на холод.- 14.1, на прогретом до 13.6, ниже не падает (при откл. потреб.), иногда может быть 14 постоянно, независимо от темп. двиг..

заинтересовал трехуровневый рр., но нужен совет, 67.3702-01 это для ген.. 37.3701?, и еще: у станд. рр.. ном. напр. 5А, а в 67.3702-01 указано 4А, это норм.? кто подскажет.

Присоединяюсь. Тоже хочу купить и те же сомнения.
Купил Варту блу динамик 60 а/ч. С 8мерочным геной на классике - гарантированный недозаряд?

Если вопрос к тому что 60а*ч будут недозаряжаться по сравнению с 55А*ч - то не надо путать что емкость аккумулятора должна быть равна току на шильдике генератора. недозаряд - если съел больше чем вернул. Ток заряда в машине не зависит от емкости аккумулятора, поэтому все определяется сколько ты потребляешь пока машина стоит и как долго едешь чтобы вернуть это. Поэтому можно поставить 75а*ч и ездить на практичесеи заряженном а с 55а*ч бегать на автономную зарядку периодически. А можно и наоборот
Если смысл вопроса что аккумулятор медленно но верно разряжается вообще (не зависимо от емкости) - так это проблемма карбовых машин. У них холостой ход при нагрузке падает (фары печка если и при этом на нейтралке едешь или стоишь) и падает до таких чисел что генератор выдает недостаточный ток и начинает все питаться от аккумулятора в эти моменты.

Т.е здесь боятся ПЕРЕзаряда? А если поставить десяточного гену с поликлиновым ремнем - болезнь карбовая (хр. недозаряд) будет решена?
И последнее - чем лечится карбовый недозаряд? Регулярным подзарядом АКБ?

Поставить десяточный - решим проблему недозаряда на холостых? (пробки с фарами)?

ГенВик
На низких оборотах 10-й гена такой же как и остальные. 80А он выдает при езде. Решить проблему (не полностью конечно, но это самое эффективное из решений) можно уменьшив шкив на гене, на современных генах стоит как раз меньший шкив с 1:2,4 (вопрос затронут на предыдущей стр.) и отрегулировать холостой ход при включеных фарах печке так чтобы было оборотов 800 хотя бы. Без нагрузки он поднимется почти до 1000 - ну тут уж придется выбирать среднее между "лишними" оборотами без потребителей и просадкой под нагрузкой. По графику при 700 оборотах двигателя 8-й гена выдает примерно 15-20А. Если при нагрузке у тебя просаживаются холостые до такого значения - вот и высасывает аккум. при номинальных 840об - примерно 25-30А.
Почему все работает в инжекторе - потому что там стабилизируется холостой ход примерно на 840 оборотах при любой нагрузке. И еще передаточное 1:2,4 заставляет гену быстрее вращаться выдавая больший ток (получается около 35А 8-й гена и около 45А 10-й гена на холостых в этом случае)

1. Т.е. десяточный гена выдает те же 80 А/ч? В топку его тогда, нивовский проще и бюджетнее поставить.
2. Или у десяточного как раз уменьшен шкив? И уже толко по этому он предпочтительнее нивского?
3. Трехпозиционный РН чем то может помочь? Или в случае с необслуживаемой АКБ его не стоит применять?

Десяточный бывает на 80 бывает на 100А. Но их он выдает на больших оборотах т.е. в движении. Кому то 55а в движений не хватает. Вот и ставят. На холостых а тем более если они падают ниже 800 гены одинаковы. Проблема меньшего шкива это подобрать ремень чтобы он натянулся. Думаю проще шкив выточить самому. Потому как готового врядли купишь а если гена с поликлином то придется менять шкив помпы и двига на такие же и явно те что в продаже не станут без переделок на классику. Хотя я этим вопросом не занимался может и возможно из продаваемых что то соорудить без знакомого токаря.
Трехуровневый может поднять напряжение в движении или без нагрузки. Ну и при большем напряжении будет чуть больше ток заряда и чуть больше вернешь в аккумулятор пока едешь. Просадку когда включены все потребители он не компенсирует