Ах да, я же совсем забыл - у меня небольшой юбилей: 100.000 км за рулём. А
это не много не мало - а 2.5 раза вокруг экватора земного шара. И 2.5 года с
момента покупки автомобиля. Получается в год я объезжаю Землю по экватору,
да.

А поскольку меня регулярно спрашивают об отзывах эксплуатации, проведу
небольшой обзор, а заодно и памятку всем будущим патриотоводам.

Средний расход (мерилось с помощью БК):
 по городу: 15 л / 100 км (с багажником 16 л / 100 км)
 по трассе 10 л / 100 км (с багажником 13 л / 100 км)

Под капотом:

 Тосольные шланги и хомуты. Рецепт прост: сразу после покупки выкинуть
старые шланги (из мягкой резины), заменить на армированные. Хомуты купить
Norma - при этом надо остерегаться подделок. У меня дома два штуки лежат из
соседних магазинов - один фирменный, другой явная подделка - надо сфотать и
выложить. Цена вопроса копеечная, но мороки много - чтобы подлезть в одно из
мест придётся снимать колесо.

 Двигатель - пробой блока цилиндров, ремонту не подлежит (на пробеге
85.000 км). Замена новым. Сложно сказать чья вина - ТО было регулярное, но
пару раз доводил до кипения - благодаря невовремя замеченной течи тосола. А
течь оба раза была из-за того что долго не мог сподобиться выполнить
предыдущий пункт. Ещё у одного знакомого движок стуканул на 55.000 км. Есть
много примеров отходивших больше 100.000 на своём движке - так что по мне
равняться всё же не стоит. Цена вопроса - около 100 тыр. без работы. Да,
новый движок после обкатки надо хорошенько протянуть - масло обычно сочится
из-под незатянутых крышек и датчиков. Можно заменить резиновые прокладки.

 Радиатор - это не лечится - течёт у всех. Выкинуть однорядный из
алюминиевой фольги и купить за 5 тыр. новый медный, выпускающийся специально
под Патриот каким-то частным заводом. Почему такой радиатор не ставить сразу
с завода - я не знаю. Замены - ровно на три часа. Самое глупое решение -
бодаться с гарантией и месяц ждать у диллера такой же из алюминиевой фольги,
только новый.

 Нижний патрубок радиатора - известная проблема, но у меня не тёк ни разу
потому что я вумный и начитался этих ваших интернетов. Патрубки на Патриоте
изготовлены из формованной неармированной резины. Нижний патрубок на
Патриоте перетирается на всяких кочках об головку болта крепления ГУРа.
Лекарство - с самого начала обернуть его... вырезанным куском пластиковой
бутылки. Патрубок оборачивается в кусок бутылки, а сверху затягивается
обычной нейлоновой стяжкой. Проверено - работает. Но на всякий случай нижний
патрубок радиатора лучше кинуть в машину - благо, багажник большой, можно
позволить возить с собой запчасти. Цена вопроса - 200 руб.

 Шланг ГУРа - у меня лопнул на перегибе 90° в течении первой 1.000 км.
Тоже из мягкой резины. Лечится заменой на армированный, и заодно с заменой
хомутов. Благо, в отличии от тех же Лансеров - у нас шланг не формованный.
Цена вопроса 100 руб. До сих пор все машины с завода комплектуются таки
шлангами. Почему не поставить хороший шланг сразу с завода - больше задавать
вопросов не буду.

 Фильтры на шлангах омывайки. Если посреди дороги у вас резко ушла вся
омывайка - не расстраивайтесь - просто выкиньте эти круглые штучки как
лишнюю деталь. В магазинах вы их всё равно нигде не найдёте, а треснут они у
вас рано или поздно обязательно.

 Аккумулятор - расходный материал, не считаем, у меня уже третий - для
100.000 км пробега - это нормально. Рекомендую Varta или American ёмкостью ~
90 А/ч. Цена - около 5 тыр.

 Датчик положения распред.вала - у меня летел - но это не критично, просто
жрать начинает больше. Ошибку видно по Check Engine, или на БК. Советский
стоит 100 руб, bosch - 500 руб. Заменил на Bosch.

 Датчик положения колен.вала - у меня не ломался - но лучше возить с собой
запасной - без него машын не хочет едет принципиально. Цена вопроса Bosch -
около 1.5 тыр.

 Датчик температуры охлаждающей жидкости - тоже не ломался, но на новом
двигле был бракованным - всегда выдавал 0°С, а машина не снижала холостые
обороты. Лечится заменой. Цену не знаю.

 Вискомуфта - на первом движке была хорошая, на втором - отстойная.
Проверяется так: на холодном двигателе вентилятор радиатора должен
проворачиваться легко - потому что вискомуфта не соединяет его со шкивом
двигателя - чтобы давать движку нагреться. На горячем (но заглушённом)
двигателе - вентилятор должен вращаться с трудом - потому что своим
вращением прокручивает весь шкив. В этом случае вискомуфта сцепляется - и
двигатель сам себя охлаждает. У меня не сцеплялось - поэтому движок грелся.
Лечится довольно зверским и примитивным патчем вискомуфты: она сверлится в 4
местах и вкручивают насквозь одинаковых болта строго симметрично шкиву
(чтобы не было биений). После этого вентилятор соединён со шкивом жёстко
всегда. Есть определённый риск недогрева зимой - но это лечится заслонкой из
подручных материалов перед радиатором. Что-то, а покупать новую вискомуфту
за 5 тыр меня заломало.

 Дополнительной электровентилятор - требует переборки и смазывания - хотя
бы раз в 50 тыс.км. Иначе становится бесполезным и только жрёт
электричество. Отдельный привет тем идиотам, которые ставят предохранитель
на 30А, а следом за ним - реле элетровентилятора - на 20 А! И что самое
мерзкое - реле особенное, укороченное - такое и в магазинах с трудом
найдёшь, а кроме как на 20А его вообще не делают! Так какого же хрена
предохранитель стоит на 30А? Выясняется, что если поставить предохранитель
но 20А - он сгорает при первом пуске электровентилятора! Если разработчики
это знали - фигли не поставили другое реле - там же места - вагон? Причём
Патриот оснащён "умными" мозгами, которые если сгорает предохранитель
электровентилятора - любезно об этом сообщают. Только вот в нашей стране всё
через жопу, и обычно сгорает реле - а предохранитель-то как раз оказывается
цел.

 Генератор - по генычу вопросов нет - не забывайте проводить ТО (кажется
раз в 30.000 км, вместе со стартером) - и следить за щётками. Таблеток
оригинальных Boschевских, конечно, хрен найдёшь - но подходят щётки от
Волги, если их хорошенько доработать напильником.

 Ремни. Скажу банальность - но ремни иногда рвутся. Иногда рвутся даже
если их менять как положено по всем ТО. Поэтому лучше всего возить с собой
запасной нужного размера. По крайней мере в моделях 2007 года оба ремня
одинаковые. Цена - 250 руб.

 Натяжной ролик - необходимость его замены опеределяется на ТО по люфту и
характерным звукам при вращении. Заменяется на усиленный. Поскольку ролики с
Газелями у нас одинаковые - опасайтесь подделок. Я лично два раза
отказывался от покупки ролика - потому что новым он издавал такой хруст, как
будто там внутри не подшипник со смазкой - а горсть песка. Лучше купить
сразу с усиленной станиной - такие бывают. Кстати, не помешает возить с
собой запасной. Цена - 250 руб.

 Передняя крышка двигателя - извините, но на Патриотах расходный материал.
Или ездите только по асфальту. Удерживать и вращать тяжёлый вентилятор с
бесполезной вискомуфтой - занятие не из лёгких. Главное - вовремя выявлять
люфт на ТО и менять. Я менял переднюю крышку уже два раза - получается раз в
30-40 тыс.км. Цена вопроса - 2.500 руб.

 Помпа тосола - увы и ах - на 60.000 км пришлось поменять - появился люфт.
Заодно тосол поменял. Цена вопроса не маленькая - около 5.000 руб кажется.
Увы - такое качество деталей ЗМЗ.

 Дополнительный электронасос тосола (на печку в салон). У многих течёт по
корпусу (течи на хомутах вы устранили ещё в самом первом пункте, когда
заменили все тосольные шланги). Новый покупать бесполезно - будет то же
самое. Лечится переборкой девайса с прочисткой и промазкой температурным
герметиком всех прокладок. Проделано на 30.000 км, больше не текло.

 Свечи - тут всё понятно - раз в 10.000 км надо менять. Штатные Brisk
работают ничем не хуже NGK или Denso, а подделок гораздо меньше. Цена
вопроса - 250 руб. Обычно все троения по утрам лечатся заменой свечей. На
всякий случай киньте в багажник дополнительный комплект - не помешает.

 Высоковольтные провода - поменяйте сразу после покупки на нормальные
силиконовые. Штатные очень хорошо гниют и буквально разваливаются в руках.
Цена - 200 руб. с наконечниками.

 Салонный воздухозаборник - не забудьте усовершенствовать заводскую
конструкцию, натянув, например под решёткой, капроновый чулок. Эта небольшая
доработка избавит вас от необходимости вынимать каждую осень из салонного
воздуховода целый ворох опавших листьев.

 Трапеция и мотор дворников - единственная вещь, с которой я пока не знаю
как бороться. На сухом стекле мотор быстро перегревается, и дворники
"клинит" на несколько минут. Говорят на новых машинах такого нет - наверное
лечится заменой трапеции и мотора. Как заменю - доложусь.

 Дворники - расходка, об этом знают все. Рекомендую Trico - дорогие, найти
сложно, но у меня ходят уже больше года. При этом Champion'а не хватало даже
на один сезон. Я поставил передние длинной 55 см, и слегка повернул
водительский дворник верхней точной амплитуды ближе к стойке - меня
раздражала нечищенная полоса слева лобового стекла - за ней реально не видно
готовящихся перебежать дорогу пешеходов. Омывайку же напротив - рекомендую
самую дешёвую - по 100 рублей за 5 литров. Выезжая в Нерезиновую надо
заливать омывайку по-полной: дороги в Москве посыпают всякой дрянью, и даже
в -15°С асфальт мокрый, и лепит в стекло липкими белыми химикалиями.

Салон:

Удивительно, но по салону нет претензий практически никаких. Люди с
претензиями к салону УАЗы не покупают. Всё как положено в настоящем
внедорожнике: подушку безопасности переднего пассажира удачно заменяет
жёсткая прорезиненная ручка - чтобы держаться на кочках. Ах, ну да - где-то
что-то скрепит и дребезжит. Привыкните - вы же в танке, а для танка главное
что? - Для танка главное ехать. В танке на такие мелочи внимания не
обращают.

 Подстаканник. Хорошей традицией ульяновского завода стал выпрыгивающий на
каждой кочке подстаканник, наглядно демонстрирующий нам главное правило
создания Патриота: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Подстаканник
обычно разбирается и лишается пружины счастливым владельцем автомобиля
где-то на третий день после приобретения.

 Обогрев заднего стекла - дюже хлипкий. Не знаю как вы, а я покупал
патриот в том числе и из-за багажника. Не секрет, что лопаты, палатки,
коробки и прочий груз имеют привычку тереться о заднее стекло и просто
перетирать нити его подогрева. Конечно, можно замазывать - но буквально
через пару-тройку поездок нить снова процарапывается. Следующий раз надо
придумать что-нибудь лучше.

 Задний дворник - когда он окончательно задолбал соскальзывать с поводка,
я просверлил поводок шуруповёртом насквозь, и закрепил дворник болтом.
Держится - во! Кстати, кого раздражает бешенный расход омывайки на заднее
стекло - замените его специализированное реле времени (см. инструкцию)
классическим. Вода будет литься только когда вы жмёте на рычаг - а не в
течении 20 секунд после нажатия.

 Клипсы-ёршики - вселенское зло, но встречается повсеместно, даже на
иномарках. Поэтому если будете что-то менять - берите сразу мешок запасных
из тёмно-жёлтой пластмассы, кажется от 2108. Они мягкие и гнутся, а не
ломаются.

 Руль. Сейчас я буду придираться - но как можно было умудриться
сконструировать руль так, чтобы он всегда заслонял какие-нибудь лампочки на
приборной панели? В любом своём положении!

 Краник печки. Это песня! Самое главное - научиться им правильно
пользоваться: не слишком часто и резко - чтобы не сорвать тросик, но и не
слишком редко - чтобы не закис краник. А менять краник - это разобрать
половину торпедо и через это познать все прелести камасутры. Протаскивать
тросик - тоже занятие на сахар, кстати. Так что пользоваться краником печки
на Патриоте - это целое искусство. Порой это даже своеобразный ритуал (чтобы
не закис) - как у японцев питьё чая - к нему допускаются только избранные!

 Сидения: любителей спать в машине придётся огорчить - в новых Патриотах
задние сидения не раскладываются, и не образуют замечательного место для сна
и прочих занятий. Впрочем, умельцы ставят в багажник полки с ящиками, и
выравнивают плоскость уже сложенных сидений. возможно, этот вариант вам
подойдёт.

 Лампочки подсветки бардачков - по-моему абсолютно лишние. Всё равно
бардачок у всех забит обычно до отказа, и никакая лампочка там не может.
Меня однажды подвела лампочка под ногами водителя (актуальна только для
начинающих ездить) - перестала выключаться и за неделю высосала весь и без
того небольшой штатный аккумулятор. Я отключил все салонные лампы, кроме
двух плафонов вверху.

 Замки дверей. Если вы ездите по городу, с замками у вас возможно будет
всё в порядке - но стоит заехать в калмыцкие степи - и замки один за другим
откажут работать. Даже изнутри открыть будет проблематично. Выход один:
разбирать, продувать, промывать бензином под давлением, собирать и смазывать
всё что можно смазкой для тормозных суппортов. Мне помогло - замки больше не
заедали. Отдельная песня - личинки, как их уберечь от заедания грязью - я не
знаю, поэтому просто скинул с некоторых тяги - чтобы не мешали закрываться
замкам.

Ходовая часть:

Вот здесь чувствуется кондовость УАЗика. Так же как samsung'у никак не
даётся движущаяся техника - нашим автозаводам никак не получается делать все
те детали, где требуется миллиметровая точность и отсутствие заусенцев. Зато
стальной швеллер на раму - это мы можем. УАЗик - рамный, и это делает его
очень приспособленным для прохождения всяческих дебрей. Но хватит хвалить,
пора к недостаткам.

 Раздатка. Как известно, на УАЗиках стоят корейские коробки (по крайней
мере на машинах 2007 года выпуска), но отечественные раздатки. Поэтому
коробка узел довольно беспроблемный, а раздатка имеет ряд отечественных
особенностей. Во-первых, включенная раздатка воет - это не лечится, но и не
мешает - воет раздатка на скоростях больше 40 км/ч, а если вы загляните в
инструкцию - на полном приводе больше 40 км/ч ездить нельзя (чуть позже
объясню почему). Во-вторых, в той же инструкции написано, что включать и
выключать раздатку надо только после остановки машины. Кто ездил на
УАЗиках - знает: пока не тронешься - раздатку не включишь, и не выключишь.
Такая конструкция. Если есть желание - можно отдать раздатку на перборку
проверенному мастеру - возможно, слегка уменьшатся шумы и будет лучше
включаться. Я отдавал. Цена вопроса - около 8 тыр.

 Рабочий цилиндр сцепления - ходит около 30.000 км как часы. Стабильно
после этого начинает течь. Первый симптом - увеличение свободного хода
педали сцепления - можно долить, и поработать педалью - на пару дней езды
обычно хватает. Второй симптом - лужа тормозухи под брюхом. Тут рецепт
прост: доливать, отсоединять штуцер, прокачивать, а дальше как повезёт:
можно неделю ездить, можно сразу в автосервис отправиться. Я недавно
поставил четвёртый. Цена девайса - около 300 руб, замены - и того меньше.

 Рулевые тяги - самая беззащитная часть ходовой. Если вы не хотите
регулярно гнуть их о камни и ледяные глыбы - ставьте защиту рулевых тяг. С
помощью электродрели, сверла на 12 и соответствующих болтов - защита
водружается на раму за несколько часов. Ах да, регулярно проятгивайте и
шпринцуйте тяги на ТО - чтобы не оказаться посреди дороги со слетевшей и
волочащейся за машиной тягой.

 Крышки мостов - держат до первого хорошего камня. После удара появляется
вмятина, и мост начинает мокреть снизу. Вообще, на УАЗиках мокреющие мосты -
это почти норма. Но если из вашего моста уже не мокреет а капает - меняйте
крышку с прокладкой. Никакие выправления тут не помогут. Сейчас в продаже
появились усиленные крышки для мостов "Спайсер", полукруглые без видимых
рёбер жёсткости - удары камней такие крышки держат намного лучше.

 Передние полуоси - самое западло. Внедорожник УАЗ хороший, но запомните -
гонять по трассе на полном приводе противопоказано! Мало того, что раздатка
воет как зверь - так ещё по весне придётся менять полуоси, поверьте моему
опыту. Происходит это от того, что наша раздатка не имеет встроенного
дифиеренциала - иными словами он постоянно заблокирован - и скорости
вращения переднего и заднего мостов на полном приводе у нас всегда
одинаковые - что затрудняет быстрое движение и создаёт лишние нагрузки на
полуоси. Поэтому, привыкните что модные паркетники с интеллектуальной
системой полного привода и стабилизации будут обгонять ваш крутой "джип" по
заснеженной зимней дороге - потому что вы плетётесь 60 км/ч на заднем
приводе. Утешьте себя мыслью, где будут все эти машины на реальном
бездорожье, где линейная скорость передвижения даже для вас не превысит 20
км/ч.

 Хабы - включаются не так легко, как хотелось бы, иногда требуется
применить пассатижи. Если это очень напрягает - можно заменить на хабы
нового образца (цена ~ 1.200 руб за пару) - но я бы не стал. Я обычно
включаю их осенью и выключаю весной. Разумеется, кроме покатушек. На
современных патриотах хабов вообще нет, насколько я знаю - передний мост
включен всегда. Я как-то пытался засечь, насколько увеличивается расход
бензина, например, летом - с включёнными хабами - но не уловил - разница
была меньше чем 0.5 л / 100 км.

 Шкворни. Это тоже песня! Рано или поздно вы их раздолбите. Заводские
шкворни служат обычно не более 20 тыс.км. Вывесите колесо на домкрате, и
покачайте его вверх-вниз. Если качается - значит шкворни на замену. Шкворни
состоят из металлических пальцев-полусфер и пластиковых вкладышей-сухарей.
Найдите обязательно сухари чёрного цвета из углепластика - они гораздо лучше
штатных белых из не пойми чего. И найдите мастера, который умеет читать
инструкцию и пользоваться динамометрическим ключом. Затягивать шкворни надо
строго с той силой, которая указана в родном руководстве "по ремонту и
эксплуатации". Помните: чем сильнее вы затягиваете шкворни - тем быстрее они
разобьются! Я менял шкворни каждые 10-20 тыс.км, прежде чем прочёл этот
секрет на форуме. С тех пор я проехал уже больше 50 тыс.км - и шкворни не
менял. Для справки, замена шкворней обходится около 8 тыр - там очень много
проблем с их точной балансировкой. Ещё один вариант - поставить стальные
шкворни на базе ударных подшипников. Сейчас они уже перешли в серийное
производство и неплохо себя зарекомендовали.

 Сайлент-блоки и втулки - казалось бы фигня - кусок резинки. А нет, именно
из-за них ваш автомобиль может рыскать по трассе, постоянно уводиться в
сторону, и отдавать дребезжащими ударами в руль. По сути, это тоже расходный
материал - тем более при внедорожной эксплуатации автомобиля. Не забывайте
протягивать, проверять и менять эти детали на ТО, вывесив машину на
поъёмнике - не дожидаясь ухудшения ходовых свойств автомобиля. Стоят в
пределах 200 руб.

 Крестовины - не забываем шпринцевать на ТО вместе со всем карданным валом
и проверять люфт. При необходимости - заменять. Стоят в пределах 200 руб.

 Рессоры скрипят. Привыкните к этому. Считайте, что у вас небольшой
грузовик. Можно, конечно смазывать их супер-смазкой (до первого дождя),
перебирать и прокладывать мега-пластиком (до первой кочки) - это всё
бесполезная трата времени. Просто смиритесь с этим. Рессоры на Патрике
дубовые, обычно не лопаются - можно даже без задних амортизаторов ехать,
если что.

 Амортизаторы лучше поменять на газомасленные plaza, если собираетесь
гонять по трассам - слегка улучшится устойчивость в кренах, но машина станет
по-жёстче. Цена вопроса - около 8 тыр.

 Ступичные подшипники - увы, на УАЗике это такой же расходный материал,
как передние крышки двигателя. Не приспособлены к ударным нагрузкам.
Альтернатива - ездить только по асфальту.

 Опоры поворотных кулаков - вот что мешает заводу покрыть их чем-нибудь
против ржавчины? Чтобы не побразовывались на них раковины? Или приварить к
ним по-человечески их уши, по всему периметру - а не на трёх точках. У меня
у одной опоры просто отвалилось ухо. Спасибо конструкторам - колесо осталось
на месте, я даже не заметил толком ничего. Но того урода-сварщика надо найти
и оторвать руки. А уж про то, как приходится дорабатывать напильником втулки
поворотных кулаков, чтобы одеть на полуось - я вообще молчу!

 Кронштейны глушителя. Вообще, со сваркой на УАЗе плохо. Сварщики или
постоянно пьяны, или экономят электроды и собственное время. То, как и чем
приварены кронштейны для выхлопного тракта (от катализатора до глушителя) -
не выдерживает никакой критики. Кронштейны лопаются и вдоль сварки, и
поперёк - из-за качества металла. Ехать с глушителем, лежащим на заднем
мосту, конечно можно - но потом не удивляйтесь, что машина рычит как
трактор.

 Прокладки штанов и катализатора. А рычит она потому что тонкие
металлические прокладки выхлопного тракта - на "штанах" двигателя и рядом с
катализатором - быстро прогорают при изломе выхлопной системы. Неудобств,
кроме эстетических, это, конечно, не доставляет - но замечу, что
по-человечески поменять прокладку штанов можно только на подъёмнике или яме.
Старые прокладки сохраните - их можно показывать в магазине в качестве
образца.


Вот вам УАЗ Патриот без прекрас.

 Вот здесь мой подробный отчёт с фотографиями о ТО-4, проводившемся на
45.000 км пробега:
http://stkorn.livejournal.com/233390.html

И не смотря на всё перечисленное - я доволен автомобилем. Мне нравится
его высокая посадка, нравится проходимость, импонирует УАЗовская кондовость,
жизненно необходим такой объём багажника - для путешествий.

Патриот остаётся лучшим предложением на рынке в экспедиционном классе.
Иномарки аналогичной проходимости и объёма стоят как три-четыре Патриота:
 Mitsubishi Pajero iV - 1.5 млн
 Ford Explorer - 1,6 млн
 Nissn Patrol - 2 млн.
 Toyota Land Cruiser 200 - 2.8 млн. руб

По сравнению со стоимостью этих машин - объём моих вложений в автомобиль
на протяжении 2.5 лет его эксплуатации не дотягивает и половины их начальной
цены.

дай ссылку на шедевр

avtoBAN, ты не акуел стоко копипастить. Мужик 2.5 года крапал, а мы че, за раз должны прочесть.

В чем там суть в двух словах?

В чем там суть в двух словах?

У отца друга патриот, за 2 года наипнулся только ремень безопастности(назад не засасываеццо).

Напрягло только то, что полный приод только до 40 км/ч и зимой по заснеженной трассе либо ехать до 40 км/ч на полном

писец - прочитал, поржал.
человек поменял за 2 года пол-машыны и доволен покупкой - мазохист?

У отца друга патриот, за 2 года наипнулся только ремень безопастности(назад не засасываеццо).

там ПРАВИЛЬНЫЙ привод, с блокировками всей куйней

Средний расход (мерилось с помощью БК):
 по городу: 15 л / 100 км (с багажником 16 л / 100 км)
 по трассе 10 л / 100 км (с багажником 13 л / 100 км)

Тысячи тазоводов за такой срок и пробег могут составить список не меньше.

Найди хоть одну, где столько же поломок, один в один