3 раза выкручивал и сушил свечи не помогло

если заведется загорается "Чек"

Прошита.

полу дохлый или уже дохлый ДМРВ

чистка не помогла

Ап

ут не апать нужно, а на диагноотику ехать.

Собственно этим на ДМРВ был поставлен жирный крест.

так апчём тема?

Rover_61reg писал(а):
Собственно этим на ДМРВ был поставлен жирный крест.

Что может быть может сам устраню

полу дохлый или уже дохлый ДМРВ чистка не помогла

МАшина 2004года пробег 31тыс.

ДМРВ убит.проще уж его совсем отключить и ехать за новым.

Тема из серии "Помоги себе сам!"

Ещё много деталек осталось. Pardon

С наступлением зимы актуальной становится проблема холодного пуска двигателя.Инжекторные авто пускаются на морозе хуже своих карбюраторных собратьев. Почему так происходит? Отбросим в сторону аккумулятор, свечи и моторное масло, которые безусловно влияют на холодный пуск когда что-то из этого набора не в норме. Обратимся к теории. Как известно бензин смешиваясь с воздухом образует топливно-воздушную смесь, которую и поджигает искра. То есть бензин должен испариться, смешаться с воздухом и тогда создадутся идеальные условия для воспламенения смеси и следовательно пуска двигателя. Рассмотрим процесс образования топливно-воздушной смеси для карбюраторного и инжекторного двигателей. Из карбюратора топливо попадает во впускной коллектор откуда через клаппан засасывается в цилиндр.В инжекторе форсунка впрыскивает топливо на тарелку впускного клаппана, т.е. фактически прямо в цилиндр. Путь топлива до искры в карбюраторном моторе длиннее чем в инжекторном. В этом и кроется причина того что карбюраторы пускаются на морозе лучше инжекторов. Действительно, пока топливо проходит по впускному коллектору образуются те так необходимые для устойчивого воспламенения пары бензина. Отсюда можно сделать вывод как правильно пускать инжектор на морозе. Включаем стартер на 2-3 секунды и если мотор не пустился за это время выключаем зажигание. Сидим курим 3-5 минут.Повторно включаем стартер, как правило мотор заводится с полоборота (если жив аккумулятор и масло в двигателе не М-8). Почему? Да потому-что пока вы курили то топливо которое набрызгали форсунки после первой неудачной попытке пуска уже испарилось и появились пары которые и были нужны для уверенного пуска. Попробуйте-и вы поймёте что это правда.

С наступлением морозной погоды, у многих автовладельцев возникает проблема запуска холодного двигателя. В данной статье я хочу поделиться опытом запуска двигателей, которые еще вчера нормально заводились, а сегодня не подают надежд. Речь пойдет об автомобилях у которых нет явных признаков неисправностей зажигания и системы впрыска топлива.
Если вы столкнулись с проблемами запуска двигателя в морозную погоду, прежде всего следует определить основной фактор - состав топливной смеси. Для этого достаточно снять с двигателя одну из свечей зажигания и провести ее визуальный осмотр. При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь достаточно богата, это значит что на автомобиле не все в полном порядке с системой зажигания. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи и запуск двигателя нормализуется.
Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси. В этом случае виновником проблемы часто служит термодатчик охлаждающей жидкости.Нужно отметить, что часто это термодатчики ранее перегреваемых двигателей. Если ранее двигатель был подвергнут перегреву, настоятельно рекомендую проверить термодатчик и заменить его, если есть в этом необходимость, на исправный. В противном случае, у вас постоянно будут проблемы с запуском двигателя в морозную погоду.
При обедненной топливной смеси, некоторые автовладельцы пытаются запускать мотор с помощью разных присадок повышающих октановое число топлива. Иногда это им удается. Еще один способ, который часто применяют в данной ситуации, это впрыскивание эфирных составов для запуска карбюраторных двигателей. Данный способ можно считать достаточно дорогим, а главное очень проблематичным.На морозе заниматься разгерметизацией впускного тракта, а затем все это производить в обратной последовательности - приятного мало. Кроме того, данная операция не гарантирует вам удачного запуска, при отсутствии должного опыта. На мой взгляд, проще всего для запуска холодного двигателя, это имитировать более низкую его температуру с помощью обычного переменного резистора (потенциометра) номиналом в 5.6 - 8.2 кОм. Для этого (при выключенном зажигании) следует отключить разъем штатного термодатчика О.Ж.и подключить потенциометр вместо этого датчика.Уровень сопротивления сначала следует установить около 4 кОм и попытаться запустить двигатель.Если двигатель не запустился, сопротивление нужно увеличить.После запуска двигателя его обороты Х.Х. часто бывают значительно завышены. В этом случае, следует с помощью потенциометра вывести их до необходимого значения. Аналогично и по мере прогрева двигателя. После прогрева лучше выключить зажигание и подключить штатный термодатчик О.Ж.
Еще одной причиной обедненной топливной смеси может стать недостаточное давление топлива в системе. Здесь причин в основном две. Это либо "умирающий" топливный насос, либо регулятор давления топлива. Если неисправность в топливном насосе, запустить мотор может стать невозможно.Иногда давление топлива в системе можно поднять до оптимального если заглушить сливной шланг. Для этого бывает достаточно просто его пережать. Следует отметить, что пережимать шланг нужно весьма осторожно, т.к. на сильном морозе он может просто лопнуть. После запуска двигателя продолжать пережимать шланг не более 8-10 сек. В противном случае велика вероятность того, что будут забрызганы свечи зажигания слишком богатой топливной смесью. Если после этого двигатель заглох, операцию следует повторять не увеличивая времени пережимания шланга слива топлива в бак. Лучше в этом случае, дать двигателю прогреться на пусковом режиме до тех пор, когда он перестанет останавливаться, если вы возобновили слив топлива.
Самой банальной причиной проблем пуска холодного двигателя, может стать обычная разгерметизация впускного тракта. Чаще всего речь идет о соскочившей (иногда лопнувшей) трубке, которая соединяет регулятор давления топлива в системе с впускным коллектором. Внимательно осмотрите соединения всех трубок (шлангов и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам (тормозная система, адсорбер, вентиляция картера двигателя и др.) и при наличии исправных элементов системы впрыска, проблем с холодным запуском на вашем автомобиле не будет.
В заключении хочу отметить, что некоторые автовладельцы в проблемах холодного пуска винят лямбда-зонд (датчик содержания кислорода в выхлопных газах).Это ошибка. О2 в пуске холодного двигателя не учитывается, он вступает в работу только после прогрева до рабочей температуры.

Двигатель прокручивается стартером, но не заводится.

Чтобы Ваша машина завелась нужно чтобы:
- У вас было топливо и нормально работал бензонасос.
- было зажигание.
- работал датчик синхронизации коленчатого вала.
- ну и ЭБУ должен работать, хотя его поломка тоже маловероятна даже для отечественных машин.
• Проверить датчик коленвала - сначала визуально на повреждение провода и экрана. Провод должен быть экранированным. Сопротивление датчика должно составлять несколько сот Ом (600-1000 в зависимости от типа). Расстояние его от зубчатого диска синхронизации на КВ не должно быть больше 1-1,5 мм. При прокрутке двигателя стартером тестер должен показывать значение параметра BITSTP = 0. Если это так, то здесь все вроде в порядке.
• Проверить бензонасос (ЭБН) по звуку (нет звука - наверное что-то с проводкой - просто подаем на него 12В и едем дальше) и при включении должно ощущаться давление в резиновых трубках (2,5-3 бар). После выключения насоса давление в системе не должно быстро спадать. Если спадает - то ищите причину, но если не воняет бензином то скорее всего виновен клапан обратки (регулятор давления топлива) все пропускает - на короткое время его можно заглушить.
• Искру можно проверять только при условии надежного соединения свечей с массой, иначе легко сжечь блок управления.
• Просто пробуем передернуть все разьемы.
• Потом попробуйте прокрутить двигатель с нажатой в пол педалью газа, (в этом случае топливо подаваться не будет) это позволит продуть цилиндры.
• Попробуйте завести двигатель с немного нажатой педалью газа. Если это Вам удалось, то либо неисправен РДВ либо один из датчиков (скорее всего температуры ОЖ). Если двигатель при отпускании газа глохнет то это наверное РХХ - это ерунда тросик газа регулируете так, чтобы дроссельная заслонка была слегка открыта (на ХХ ок. 1200 об/мин) и едете дальше. Но может быть и низкое давление топлива.
• Смотрим горит ли у Вас лампа Check Engine? Горит! Это уже хорошо - значит ЭБУ как то работает. К сожалению, в ЭБУ ВАЗ нет вывода кода самодиагностики на лампочку и код ошибки мы без тестера не узнаем. Если есть тестер то смотрим код и далее в секцию где говорится о кодах ошибок.
• Много кодов ошибок - здесь что-то не так, посмотрите не отвалилось ли чего. Нет ли подсоса воздуха и работает ли РДВ (РХХ). В этих случаях вполне возможны ложные обвинения работающих датчиков.
• Проверяем пробником работает ли управление форсунками. Если есть тестер то проверяя сопротивление форсунок (должно быть 12-20 Ом в зависимости от типа). Пробник собирается из светодиода, конденсатора и сопротивления. Диод должен гаснуть на короткое время.
• Проверяем напряжение входных на клеммах катушек. Если есть тестер то прозванием катушки проверяя их сопротивление (должно быть несколько(4-6) Ком на вторичной обмотке).
• Проверьте напряжение бортсети. При заведенном моторе оно должно быть около 14В, при заглушенном 12,5В а во время прокручивания стартером не ниже 8В.
• Наконец, просто отделяем от ЭБУ все лишние датчики кроме датчика синхронизации (температуры, ДМРВ, фазы...). И повторяем попытку завестись.
• Проверяем шкив привода распредвала и ремень.
• А нет ли у Вас, часом, иммобилизатора?

parovozik

спасибо тебе Rover_61reg за книжку:

Спасибо.

Машина ваз 2115 переливает свечи вчера запускалась норм. Седне с утра не смог завести из-за перелива свечей! 3 раза выкручивал и сушил свечи не помогло. Схватывает еле еле и не заводится, если заведется загорается "Чек", только с газом газ отпустишь сразу глохнет. МАшина 2004года пробег 31тыс. Свечи новые! Прошита. полу дохлый или уже дохлый ДМРВ чистка не помогла. ДЗ чистил. Что может быть может сам устраню. Спасибо.

У меня была подобная проблема, заводилась только с газом и горел чек - съездил на диагностику заменил датчик распредвала - всё О.К

Так что не лезь в ДМРВ

уже дохлый ДМРВ чистка не помогла

прошивке отключены датчик фаз и датчик кислорода.

и датчик кислорода.

фазированный впрыск позволяет экономить бензин всё-таки.