mofo
Спасибо, завтра буду пробывать надеюсь получиться!
mofo
Еще раз огромное спасибо за т что откликнулся. Он работает сегодня на обеде подключал, крутиться одним пальцем, при движении не пробывал т.к. подключал для проверки и провода на АКБ по улице пускал, еще воросик какое сечение проводов лучьше взять, потомучто пока радывался крутил его туда сюда раз 10-15 и провод 0,75 нагрелся...

GoRa
мои поздравления!

-=Worm=-
Спасибо

силовые провода, лично у меня в жгуте, который был при покупке эура, очень толстые, и на минус и на плюс идут провода сечением примерно 2.5 - 3 мм. многожильные медные. нагрузка там до 30 ампер, так что лучше делай толстые провода, тем более у тебя безредукторный и нагрузка на мотор больше.

mofo
Хорошо , тогда завтра возьму 2x1.5 думаю хватит

Это ДИАМЕТР!!! Сечение там не менее 6 мм2, а лучше 10. Максимальный ток 50 А (номинал предохранителя) , длительно допустимый ток для медных проводов сеч. 10мм2, проложенных в одной трубе (у меня в гофре) по ПУЭ 80 А, это для температуры воздуха +25 град, а при температуре +50 (под капотом жарко), поправочный коэффициент 0,61.
А провода сеч. 1,5 мм2 держат при 25 град. только 23 А, да плюс понижающий коэффициент.
И еще. По-хорошему нужны автомобильные провода - там изоляция расчитана под температурный диапазон автомобиля.

P.S. Про предохранитель не забудь - защити силовую цепь предом на 50 А.

GoRa

неправильно думаешь нехватит

Все теперь я тоже щисливый, причем сильнее слона, облодатель ЭУР. Сегодня подключил полностью и котался весь вечер, чувства не описать словами просто супер, деньги отданы не зря. Подключал проводом 4х2 думаю хватит, предохранитель еще не кидал чуть попоже. Благодаю всех откликнувшихся за помошь.

Молодец что добил до конца!
Еще один человек у которого самара стала похожа на машину

Вот и я себе вкорячил приоровский ЭУР. Приобретал в комплекте с переходной пластиной, жгутом проводов и схемой подключения. Дополнительно пришлось купить укороченный десяточный промежуточный вал (который все продавцы карданчиком обзывают), калиновский руль (родной стал ахтунг как близко), контактную группу от калины. На очереди подрулевики и кожух рулевой колонки от калины. Кнопку аварийки перенёс туда где на карбовых машинах подсос был.
Пришлось немного помахать молотком - подминал крепления европанели к рулевой колонке, чтоб не ограничивалась регулировка руля вверх.
Рекомендуемая последовательность сборки (кронштейны европанели уже отрихтованы):
1)поставить пром вал на рейку, закрутить от руки болт на шлицевом соединении, максимально насколько позволит болт выдернуть пром. вал с рейки, затянуть болт.
2)поставить переходную пластину, карданчик должен быть под пластиной. В принципе можно сначала пластину ставить - она не сильно потом мешает.
3) надеть карданчик на хвостовик ЭУРа и поставить ЭУР на место.
4) подпереть большой плоской отвёрткой резиновую муфту чтоб карданчик полностью наделся на хвостовик ЭУРа и всунуть в карданчик болт, закрутить на болте гайку.
Остальное - мелкие брызги.

Чтоб снять старый пром. вал на рулевую колонку надел временно руль, а в разрез шлицов вставил мощную плоскую отвёртку. Одной рукой держал руль, второй разгибал шлицы в месте крепления к рулевой рейке.

Впечатления от рулёжки с ЭУРом самые что ни на есть положительные. Когда разворачивался в тесном пространстве абсолютно без напряга (раза 4 от упора до упора на месте руль выкрутил), то подумал почему я раньше то его не поставил! Красота! Крутишь руль на месте левой ладошкой и не потеешь (в прямом смысле).

Полностью с тобой согласен, просто нет слов одни эмоции
... кстати сколько вообщем все тебе обошлось?

Пластина-переходник делалась под заказ по этому чертежу (спасибо homo praktikus)

Готовый продукт (плазменная резка)

Как видно на фото, все отверстия пластины функциональны


Непосредственно ЭМУРУ. Приоровский потому что на него переходник делается достаточно просто, в отличии от калиновского где точки крепления находятся в разных плоскостях.

Блок управления усилителем

Родной вал

Вал надо удлинить где-то на 50 мм.(У меня получилось 49)
Штатный не подошел потому что его резиновый демпфер слишком изгибается, и калиновский, и приоровский валы имеют по две крестовины не просто так.

Вот так он стоит, обращаем внимание на изгиб крестовин.

Руль достался вместе с усилителем.
Подушки была стрельнута, поэтому езжу пока так.
Удобнее штатного намного. Единственное неудобство что из-за наличия подушки, кнопки клаксона расположены по бокам и они маленькие.

Подушка.

Кожуха подходят от 10-й европанели (2112-3403070, 2112-3403072), можно взять от приоры. Аварийку перенес вместо прикуривателя (встает как родная, проводов хватает), прикуриватель пока отключил.(фото ниже)

Подрулевой соединитель переключателей. Почему-то 2110, хотя разъем под подушку присутствует. Говорят можно взять шнивовский. У меня был в комплекте с усилителем, поэтому я не запаривался.
Провода для подрулевых придется перекладывать, в штатном варианте не хватает длинны.

Провода тоже достались вместе с усилителем.
Силовую часть подключил через "усилковый" предохранитель 60А, стоковый должен быть на 50А. Напрямую к аккумулятору.
Разъем X1(силовой):
Красный - +12В(через предохранитель)
Коричневый - масса.

Сигнальную часть в основном подключил к приборке(там рядом), цвета совпадают.
Разъем Х2(сигнальный):
Розово-белый - тахометр низковольтный. (Х1-2 приборки)
Серый - датчик скорости. (Х2-9 приборки)
Коричнево-красный - индикатор на панели приборов(отрицательный сигнал)
Оранжевый - зажигание +12 (Х2-2 приборки)
Коричневый - масса.
Желто-черный - K-line (для диагностики)

Вот так это все выглядит в сборе на авто


Бюджет:
1. ЭМУРУ с битой приоры в сборе с валом, рулем, жгутом проводов и подрулевым соединителем переключателей - 6000 руб.
2. Пластина-переходник - 500 руб.
3. Кожухи рулевого вала - 200 руб.
4. Крепеж - хз сколько.
5. Подрулевые шнива - халява.
6. Помощь друзей - бесценно.

Впечатления сугубо положительные, на месте рулится "одним пальцем", на скорости 60 кмч как и положено отключается. Вобщем я счастлив

PS: Отдельное спасибо теме "ЭУР" в 10-й ветке и порталу chiptuner.ru за предоставленую информацию. И конторе АвтоВАЗ за то что делает такие ацкие конструкторы.
PPS: Сигнальная колодка - AMP/Tyco 174044-2

Зачет!!!

А в верхнем положении руля все внутренности так же видно или они все же прячутся?

Верхнего положении руль не достигает т.к. электродвигатель упирается в каркас панели приборов. Что-то подгибать-подрезать-проставлять я не стал, мне и так удобно. Поэтому регулировки почти нет.
На самом деле внутренности так в глаза не бросаются как на фото, на фото специально ракурс выбран чтобы все видно было.

а эт зачем? там по мануалу достаточно крючок отломить и чуть от нижней части срезать.

Куй то там, штатные на дофига длиннее, и если совместить посадочные дырки, то они садятся внахлест на руль.
А что-то резать-варить-паять при цене вопроса 200 рублей мне было впадлу

Что-то мне подсказывает что рулится теперь это всё как уг...

И что же если не секрет? Явно не здравый смысл.
Подвеска и кузов остались те же, рейка та же. ЭМУРУ безредукторный. Отличие только в том что теперь нужное усилие на руле развивается электродвигателем, а не мышцами.

Рейка длинная осталась, что теперь с обратной связью, особенно на скорости?

Стар я стал. Теперь ещё надо автомат приколхозить.

Все отлично, компенсационное усилие регулируется в зависимости от показаний датчика скорости.

Такой вопрос - при выходе ЭМУРУ из строя рулиться будет как без него, или вообще не будет?

А что за гофры просматриваются - это как раз провода ЭУРа в них идут?

рулиться будет как без него

штатная проводка к кнопке аварийки

А. Ну так я почему спросил - у меня никакие провода внутри салона в гофрах не лежат. В том числе и к кнопке аварийки.