Да блин, с ремнём всё зашибись, вчера генератор полностью прозванивал как в книжке пишут (даже обмотки проверил) - всё Ok. Аккум ставил чужой - та же проблема, следовательно дело не в нём.
Проводок от ЗЗ нужен только при запуске двигла, потом гена сам себя питает (проводок можно отключить - изменений не будет), значит гена себя неправильно питает? Но ведь его я проверил - он в норме, да и при 3 заменах одна и та-же проблема... Мистика! Чо делать?
Покупать 10 раз РН не вижу смысла... Правда появилась одна мысля, сегодня кой-чо ещё посмотрю...

13,8 - это очень много. не представляю как такое может давать отключенный от всего АКБ. видимо она неисправна. нормальное напряжение полностью заряженной батареи 12,6

по поводу РН - возьмите заведомо исправный у друга ели уж такие дела.

но, повторюсь - если при запуске напряжение нормальное, а с прогревом падает смотрите на пробуксовку ремня!
может натяжение нормальное, а умерли подшипники например и подклинивают с прогревом, помпа крутится нормально? звуков посторонних нету?

Насчёт ремня - согласен, проверю. Помпа новая, ставил осенью, но конечно проверю. Ещё думаю ведущий шкив посмотрю, может там чо не так (ну типа в масле).

Здается мне ребятки что торба генератору настала.Можно конечно попробовать еще один РН,но не покупать а одолжить у кого-нибудь заведома исправный,еще раз проверить целостность всех диодов (их там вроде больше 6 штук в зубильном,с учетом дополнительных ?).И если не поможет, то скорее всего межвитковое замыкание в обмотках, проявляющееся при нагреве.Что бы окончательно списать все на генератор ,и отбросить мысли о возможных неисправностях где-то еще в бортсети,конечно неплохо бы поставить на тест другой генератор.А с этим или проварить в лаке (спецы по электрике должны делать такую фишку) или на помойку.

:-D
Короче, тема дня. Вчера опять трахался с Геной (в переносном конечно смысле), чо только не пробовал - всё пофиг. Ну потом от бесиилия взял в очередной раз подёргал провода в районе монтажного блока (с хорошим таким усилием и какой-то матерью) и чо вы думаете??? Сегодня Гена видимо от страха стал исправно работать - заряд конечно слабоват (13,4 В), но по крайней мере аккум не разрядился. Вот теперь думаю менять МБ, или не беспокоить его, он же вроде по электросхеме ваще не влияет на Гену.

Один вопрос. Ты все выводы по штатному вольтметру делаешь? Не знаю пока как (разберусь - напишу), но он кроме того, что врет в меньшую сторону, так еще и занижает на прогретую! Никак не пойму! У меня зарядка всегда 13.4-13.8. (электронным вольтметром на клеммах) Тоже не подарок - но ездить можно. Мало зависит от нагрузки и оборотов. Если верить встроенному вольтметру, то зависимость есть. Едешь по трассе - постепенно (через несколько минут) стрелка ползет вправо. Съезжаешь в город - через несколько минут (с потребителями) - влево. Но если мерить на аккуме - 13.4-13..8 по-любому. На прогретой по вольтметру - явно меньше. Никак не могу понять, как это при прогреве сопротивление проводника растет! Более того, если вольтметр в белой зоне начинает, то иногда начинает блекло так гореть лампочка. Но вольтметр-то не использует провод, идущий на гену! Вместо него там масса, а провод с аккума у него и лампочки общий. Вот он (а скорее монт.блок или замок зажигание) и просаживаю напругу на прогретом движке Факт! Каким макаром, пока не проверял - темно и холодно, но еще раз убедился в том, что дополнительные приборы - лишние! Не было б вольтметра и не дергался б!

По штатному вольтметру я ваще могу наблюдать только общуую тенденцию поведения напряжения, т.к. цифирок то на нём нет. А все цифирки я есно получаю электронным тестером (надыбал на работе - кстати стоит он около 100 р.). О лампе на панели: лампа загорается только в том случае если напряжение на выходе гены станет меньше чем в сети (на аккуме). В нормальной же ситуации (когда на выходе гены напруга больше чем на аккуме) в цепь лампы подаётся встречное напряжение с гены (есно через диоды), и на обоих контактах лампы одинаковый потенциал, следовательно нет разности потенциалов (нет напряжения). В этом можете мне поверить - я не только конкретно изучил всю эту схему (пока парился с геной), но даже надыбал умные книжки по электричеству в целом. Кстати если эта лампа перегорит, то на гену не будет подаваться напруга в начальный момент (при старте), т.е. движок заведётся, но гена ничего не будет выдавать, т.к. не было изначального возбуждения обмотки ротора. Но это можно решить: При работающем движке (а он в этом случае будет работать от аккума) надо залесть под капот и кратковременно соединить проводом плюс аккума с выводом 61 гены (для ген нового образца) - этого достаточно для того, что-бы гена стал вырабатывать напругу и питать сам себя.

ВСЕ АБСОЛЮТНО ВЕРНО. Только лампочка может загораться и при обратном. Т.е. с гены приходит на нее 12В. А на другом ее выводе (с аккума) - падение напруги (уж по какой причине бум искать) отсюда и разность потенциалов и блеееееклое горение лампочки и заниженные показания вольтметра.

Согласен на 100%. А нащёт моей проблемы выскажу ещё одну мыслю (всё-таки поизучал литературу).
1. В цепи аккум-ЗЗ-контр.лампа-гена нет предохранитель (на некоторых машинах с реле контр.лампы предохранитель есть, но он в цепи реле, а не в цепи лампы).
2. Если в цепи аккум-ЗЗ-контр.лампа-гена где-то коротит, то этого никак не увидишь.
3. При коротком замыкании резко повышается ток, следовательно РН может начать врать.
4. Короткое замыкание может быть неполным (незнаю как это правильно обзывается), т.е. если ток коротит не напрямую между контактами, а через окисленую плёнку (особенно между печатными дорожками монтажного блока) или через посторонний предмет у которых есть своё сопротивление, то ток повышается не намного и РН не умирает, а просто врёт...

В цепи предохранитель есть. По-моему он стоит на ветке до замка, но точно не помню. Но предохранители горят при больших токах, при КЗ, а если как ты говоришь проводка "просаживает", то предохранитель может и держать...
Но ты же отключал этот провод на работающем движке - зарядка-то не увеличивалась. Значит дело не в нем.

В общем так!
Напряжение желательно замерять стрелочным вольтметром (тестером).
Это для исключения наводок от высокого напряжения по цепи питания. (Очень чувствительны цифровые к этому).
Напряжение на АБ (двиг. работет на оборотах 2500-3000) должно быть порядка 14,2 +/-0,1 вольт (но не более 14,5). И это показание на ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОМ аккумуляторе!
О каких 13,8 вольт может идти речь? Откуда полноценный заряд может быть иначе?
На РР старого образца - это напряжение первой ступени (13,8вольт), а вторая ступень - так же 14,2 вольта.
Всё это проверяется на ЧАСТИЧНОЙ (ни в коем случае не полной)нагрузке (скажем только ближний свет фар, или печка с обогревом заднего стекла.) Нагрузка примерно 1/10 от общей мощности ГЕНЕРАТОРА (ватт 30-60).
И всё будет в порядке!
Что касается проверки диодов генератора!
Для точности, проверять рекомендую через нагрузку (лампочку например). И в течении нескольких минут. Чем больше, тем лучше.
Это связано с некоторой спецификой полупроводников (вроде некоторого самовосстановления).
Слаботочными приборами проверки, диод может показывать свою работоспособность, но при нагрузке (и тем более при повышении температуры) работать не будет. Или будет, но весьма неустойчиво.
Советую во время проверки, проверяемый диод нагреть до температуры градусов 60!
Если после таких примитивных проверок окажется, что генератор не выдаёт необходимую величину напряжения, тогда........... тогда подходит мнение "Niko06"! Межвитковое!!!!!
PS: Диву даюсь, читая о том, когда без какой-либо нагрузки и с отключенной АБ напряжение не более 13,8 вольт!
Тогда точно одно из двух: или РР или генератор!
Всего доброго!
Дерзайте.
Всё довольно просто!

Rezo
Несомненно все просто... только в теории! Вот нет зарядки у timofit и все тут! Гену, между прочим, он уже менял. И дело тут не в сложности самой схемы или в алгоритме работы, отнюдь (кто захотел, давно уже разобрался!), а состоянии проводки, потребителей, качестве запчастей в конце концов! Вот ты пишешь: должно быть 14.2....на заряженном аккуме. А аккум давно разряжен, проводка (например) где-то мудрит, катушка просаживает, да и кто сказал, что РН - эталон? (это я про себя) И чо, менять все подряд? Я например, не заморачиваюсь чуть меньшим напряженим зарядки - при регулярной езде хватает. Хотя постоянно думаю над этим - пытаюсь найти причину не меняя бездумно все подряд.
timofit
Не поленился, полазил вчера на морозе. Прикинув, что вольтметр запитывается через ЗЗ замерил на нем напругу. Так и есть - просадка ок. вольта. На расп.коробке на 10 предох. - норма. Стал мыслить логически. При включении зажигания подключаются цепи возбуждения гены и катушка (если прерыватель замкнут). Так и есть! На катушке просаживается ок. 0.7 - 0.8В! (правда до нее уже теряется ок. 0.3! возможно на обмотке гены) Отсюда и заниженные показания вольтметра!
З.Ы. И кто только придумал это резиновое кольцо на замке зажигания? Поубывал бы!
Вот так вот.

...да, собственно выводы: или катушка (есть у меня к ней замечания - нагрев в частности) или провод с распред.коробки к ЗЗ (что не менее вероятно)...

Сбегал ща, проверил. Сопрот. катушки в норме. Просадка (и не хилая! Больше вольта!) идет в цепи комм.кор->ЗЗ->КК(предохр.). А уж до замка или после холодно было смотреть! Но факт налицо.
З.Ы. до этого на 10 предохр. напругу мерял без нагрызки (т.е. с выкл. зажиганием) - дятел

Промерив все машину и тчательно все проанализировав пришел к выводу, что просадка в цепи неизбежна. С одинм но. В оказывается в цепи катушки используется не ЗЗ а выключатель зажигания (на схеме он так и обозван, а номера выводов нарисованы как у ЗЗ! Лохи!)! Для того он и нужен, чтобы разгрузить ЗЗ (уменьшив тем самым падения напруги на нем), пропуская через себя ток! Только в моем случае сигнализаторщики его исключили из схемы, замутив там сигналку по-своему! Теперь весь ток течет через ЗЗ! Вот он и просаживает! А будь реле на месте - сажалось бы только на проводах - напруги было б больше!
Вот ща хочу катушку напрямую с аккума через релюху замутить - и цепь разгрузится и напруга на катушке повысится!