доброй ночи,
продолжаю ездить и периодически ремонтировать авто

возникли новые вопросы и пока ищу решения

итак, как все начиналось

стою в пробке под мостом,темп подскочила резко до 110, комп запищал

выскочил, долил тосол и медленно ползу на обочину. ну меееедленно...потом доливаю воды из омывателя.
появился легкий перестук на х.ходу.

долетел домой,стал искать-сгнила заглушка в районе грм.
поменял,до кучи залил новый тосол, поставил новый ремень и отрегулировал клапана.
отьездил 250 км,стук усилился. стало очково встать на трассе.

сегодня скинул голову-задиры на 2 стаканах под регул.шайбы,что стоят на клапанах. сгорело несколько маслосьемных колец, клапана-половина- болтаются как ведро в проруби.
ну это я понимаю,износ там,перегрев...

беру значит шуруповерт,одеваю ершик(не туалетный)
окунаю в миску с солярой и полирую головку и поршневую,все что могу достать. когда заблестело,стал смотреть зазоры.

стоят поршня- 3шт гр В2, 1шт гр С2. погонял их и в крайних положениях между поршнем и цилиндром(среднее по всем) получается зазор 0,35мм руками шатаются влегкую.

при условии,что поршень должен слегка удерживаться без колец в цилиндре и плавно опускаться в масле.

пощупал цилиндры,не увидел признаков износа,даже ступеньки от верхнего кольца не нащупал, эллипс тоже пальцем не засек.

собст-но дилемма-какие поршни ставить? смущает то,что они разных групп. Если уже стоит С2 и болтается- то искать Д? а соседние будут подклинивать? и что по кольцам подскажете? Манле и СТК пока не найти, ваз родной дорого, предлагают СМ по 800р

и что еще интересно-меня устраивает,как она тянет нагрузку.поршневая еще не убита полностью,тыщ 20-30 откатает спокойно.(сравнивая с 2107,там вообще не тянула под финал и в газоотвод летел просто столб дыма)

яндекс рулит

Цилиндры блока Поршни
A 82,00-82,01 81,965-81,975
B 82,01-82,02 81,975-81,985
C 82,02-82,03 81,985-81,995
D 82,03-82,04 81,995-82,005
E 82,04-82,05 82,005-82,015


Классы поршневых пальцев по наружному диаметру и диаметру отверстий под пальцы

Таблица 8.1.31.2 Класс Цвет маркировки Диаметр, мм
Палец Поршень Шатун
1 Синий 21,970-21,974 21,978-21,982 21,978-21,982
2 Зеленый 21,974-21,978 21,982-21,986 21,982-21,986
3 Красный 21,978-21,982 21,986-21,990 21,986-21,990



итого путем работы калькулятора получилось-надо Е3 и то болтаться должна!

может помочь только это-
Ремонтные поршни бывают двух размеров. Поршни номинального размера не маркируются. Поршни первого ремонтного размера изготавливаются с увеличенным на 0,4 мм диаметром и имеют маркировку в виде символа "►". Поршни второго ремонтного размера имеют увеличенный на 0,8 мм диаметр и маркируются символом "■"

по ремонтным поршням пока непонятка.
у меня общий 0,35 минус 0,035-итого 0.315 норма. а поршни ремонтные от 0.4 идут- след. 85 микрон лишних.
НЕ ВПЕНДЮРИТЬ!
тогда ставить Е3 и не париться?

путем сложных математических расчетов пришел к выводу,что разница между классами В и Е всего 0,03(а надо 0,3)
то есть ее почти нет. поможет только расточка до ремонтного размера.
ну его нах.точить не буду,на это денег нет.

кольца поменяю,все равно пока не гремит глухо на холодную(1й признак болтания поршней в цилиндрах).
а может - и кольца не менять? вот заморачиваться лазить там под ней..

как определить их реальный износ- посоветуете?
попробую завтра замки разглядеть на верхнем-макс износ 1мм

интересно-почему на цилиндрах не видно износа,а поршни болтаются как нечто в проруби???неужели так износились поршни? или воткнули что попалось?

кстати,когда голову откручивал-свернул на 1 болте место под шестигранник.
насколько понимаю-д.быть каленка?
сначала сверло его не брало, взял бур от перфа-заточил как сверло и заглубился на 5мм.
потом обычным сверлом пошло как в масло"!

сижу и думаю-может попробовать класс А первый ремонт?
завтра еще раз промерю уже только цилиндры.
ну не может поршень С класса болтаться ТАК на любой высоте в неизношенном цилиндре- только если цилиндр точили.

погда почему стоит С а не 1й ремонт?

Позволю себе ответить бывшему классиководу.
Если износ реально 0,35 то такой ремонт это бесполезная трата времени, сил и денежки т.к это очень не надолго ввиду того что хона на цилиндрах уже нет. Тут только точить\хонинговать под ремонтный размер и ставить поршни одной группы. Но почему то мне кажется что ты не правильно замерял. Как и чем замерял? Лучше бы конечно нутрометром.

Может я где то пропустил, а сколько авто прошла. Надо промерять цилиндры нутромером и на основании полученных размеров решать, точить или просто менять поршня. А элипс и износ пальцем засекать не реально.

+1

Это зазор по изношенным поршням, на него не надо ориентироватся
Чё могу сказать, поршни в памойку сразу Патамушта там его и нет
Ну, а если есть - то понты в 0.01-0.02
Из чего следует,
что надо запихнуть в этот несчастный блок группу Е и ехать дальше

По голове - смотри сам, я бы её выкинул и вкинул 16кл,
ты походу этого делать не будешь,
значь - выпуск, ВЕСЬ, менять обязательно.
Впуск - по настроению

Я так и не понял, ты поршни вынимал? Если нет, то как ты замерил радиальный зазор 0,3мм? Наружная поверхность поршня имеет сложную форму,типа конической бочки. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-engine-8.html Если нет ступеньки на цилиндре (пальцем можно почувствовать уступ 00,5-0,1) то можно предположить что он практически не изношен.Тема ниочём надо померить цилиндры,поршни а потом уже можно делать выводы.

итак продолжим

как мерил поршни? да по голове,что видна.сдвигаешь до упора отверткой против оси пальца и в зазор суешь щуп.

но суть не в этом,хоть зазор и одинаков на всей высоте цилиндра,что наводит на хорошие мысли.

пришел в магаз,нашел группу 82а и стал мерять-
по юбке диам против оси пальца-82,1
по верху-голове- 81,4
это если считать нормой для него цилиндр-82.00-82.01

то зазор по голове получается- 0.6 !!!и это на новом.
норма на зазор-по таблице 0.035


померял и ремонтные поршни-82,4а-что хотел ставить-
по юбке-82,4
по голове-81,9
юбка не войдет,т к если по группе В зазор 0.45 (сегодня утром перемерял) и голова не изношена- то диам д.быть 81.85

померял и сами цилиндры сверху штангелем с выступающими губками. показал 82.00-82.10 (погрешность)

я чего то не понимаю-
как мне поможет Е размер?
продаваны заверяли,что верх поршня не изнашивается,только юбка.

и где развертки искать для втулок клапанов посоветуете?
посадил втулки и старые клопы не лезут.(чего и ждал,но только от новых)
седла растачивать фрезой не буду, так притру
(душит жаба-если брать фрезы-1100р-то в седла придется сажать только новые клопы 900р-2000 на вылет)

кстати-как втулки сажаете?
я так набрал гор воды с крана,утопил там голову
втулки-в морозилку
пока разогревался , изделия дошли до кондиции-и по 1 шт заколачивал.

Тебе нужно промерять цилиндры нутрометром и знать точный размер каждого и только после этого решать. Замер зазоров твоим способом это гадание на кофейной гуще.
Маловероятно, притирка канает только при замене клопов, после замены втулки несоосность может быть несовместима с притиркой.

таки нашел в архиве такого же измеряльщика

Что касается поршней, то измерив зазор между цилиндром и поршнем испугался сначало, т.к. он составлял 0,4мм, но потом просвятился, оказывается поршень к верху сужается, потому, что температура вверху выше и соответственно температурное расширение тоже.
Цилиндры надо обязательно промерять нутрометром, у меня тесть мерил, нашёл у кого-то и ещё к нему надо микрометр до 90-100мм для калибровки.
Сначало меряется зона цилиндра в самом верху, а потом в нижних зонах и сравнивается. У меня разница составила 0,01мм, по моему очень неплохо за 51000км.

в общем,оставлю наверное эти поршня с кольцами-пока не укатались полностью
дело за разверткой

форум опелеводов

Вообще говоря зазоры поршень-цилиндр на большинстве новых машин 0.2 мм. Начинать ремонт нужно если зазор превышает 0.4 мм. В мануале по Z16XЕ зазор указан 0.2-0.4 У меня зазор 0.3 мм, я мерял.
Зазор зазором, но компрессия то обеспечивается кольцами. Короче будем продолжать изучать

В общем такое, собранное с миру по нитке, резюме, относительно этих Z16XE Ecotec. У них конструктивно, очень большой зазор в паре клапан-втулка. Классически, на таком диаметре клапанов (5.995-5.970 мм), зазор составляет 0.03 мм на впускных клапанах и 0.04 мм на выпускных. Причем в мануале по этим двигателям, величина 0.03 мм указана как предельно допустимая. Кстати этот зазор соизмерим с толщиной масляной пленки.
С завода же, эти моторы идут с зазором клапан-втулка 0.07 мм (по словам ребят с Патона). Причем это действительно стандартный размер, т.к. промеряли диаметры стержня клапанов и нутриметром диаметры втулок. Втулки были не разбиты, все в заводском размере. Субъективно, там зазор был даже больше, т.к. рукой ощущался люфт клапана во втулке. Единое мнение всех мотористов, с которыми консультировался: это ненормально.

так какого диаметра искать развертку?

немножко теории
Вычитал способ "домашней промывки клапанов: Из бутылки с распылителем ,наполнненной теплой водой (а во втором случае тормозной жидкостью) подавать порции в систему питания при работающем при 1000 об. двигателе. Микровзрывы",последующие за этим, очищают камеры сгорания и клапана от угольных отложений. потом проехать в агпессивном стиле километр И если троение не прекратится,повторить процедуру. Эффект несравним с "фирменной химией". знакомо?

Далее последовало такое объяснение. Раньше машины делали с показателем надежности 98% (что он имеет ввиду под этим показателем - я не знаю, но суть не в этом). Сейчас делают с показателем надежности 91%. Разница в общем небольшая, но эти 7% снижают себестоимость пр-ва в 2 раза, за счет удаления большого кол-ва ручных операций. Шлифовка клапанов и притирка седел автоматизации не поддаются. Поэтому для того что бы клапан не заклинило во втулке, если он с перекосом сядет в седло, увеличивают зазоры в паре клапан-втулка. Иначе с нормальными зазорами его придется вручную притирать. Отсюда, от увеличенного зазора, и жор масла. Причем этот ход использует большинство производителей авто. Откуда пошло мнение, что замена сальников клапанов снижает жор масла. От жигулей. Дело в том, что там применялись каучуковые сальники, которые довольно быстро дубели. Поэтому их и меняли часто и это помогало. Современные же сальники клапанов делают из полимеров, которые сохраняют эластичность достаточно долго, поэтому если их менять, то жор масла если и уйдет, то совсем ненадолго, примеры приводились в этой же теме, кажется.
Следовательно просто купив новые запчасти и собрав из них ГБЦ, жор масла навряд ли побороть удастся. Зазоры большие, клапана не притерты, может быть и голова тоже не совсем ровная (такой пример Николай тоже привел).



так выдергивать поршни или нет? зазор по верху поршня и цилиндра 0.45мм(щуп влазит одинаково на любой высоте цилиндра)
и если скину-войдут ли 1го ремонта?

Я не знаю как там на опеле, а для классических движков например предельный зазор поршень цилиндр 0,15мм. А тут аж 0,4, как то многовато помоему?!

добрый день

решил поршневую не трогать- только промерил цилиндры новыми кольцами(взял на пробу под залог в магазе и вернул типа не подходят)

итак, зазор по замкам во всех цилиндрах на ВСЕХ ВЫСОТАХ 0,7-0,8мм. как полагаю-надо 0,2-0,25
то есть поршня на выброс, цилиндры в расточку-т к ремонтные не влезут
решил оставить до полного износа-пока тянет еще прилично

поставил на головку новые направляющие и м с колпачки, притер без развертки седел фрезами.
что интересно, 3 из 8 клапанов подкусывают при вращении по седлу- значит они кривые? причем 2 впускных и 1 выпускной.
что будет-если кривые клапана и тяжело проворачиваются в опр положении? не отломятся? притрутся?

когда завел,напряг прострел в глушителе. кольца регулировочные то забыл поменять! после настройки(поставил зазор плюс 0.05 к норме-на усадку)все нормально стало.

откатал 200 км вчера, выкручиваю свечи- видно, что 2 поршня из 4 покрыты маслом(мощный фонарь-прожектор в помощь)
во впускном коллекторе масла не увидел, пока стало сухо.

откуда масло? залегшие маслосьемные кольца на поршнях? пробовать заливать раскоксовыватель колец? а какой порекомендуете?

и задир был между стаканом(в котором лежит регул кольцо на высоту клапана) и ал головкой- шлифанул место мелкой шлифмашинкой,надждачкой. так после пробега появился легкий позвякивающий стук на х.ходу. Это стаканчик болтается?

алекс спб
Вот ты се геморроя напридумывал... давно бы уже снял блок да отвез точить, собрал бы и радовался жизни

дык работы не было особо-
вечером после работы раскидал,
купил запчасти на след день

в выходной повозился с головкой, померил кольца
и след вечером начал собирать,в 2 ночи закончил

а капиталка это писец по деньгам и времени
а я работу сейчас меняю, машина под жопой нужна, и каждая тыр на счету(как заведено в нашей стране- последнюю зряплату могут выплатить офиц- 6000)

алекс спб
Ну поздравляю, ты сэкономил тыщу на расточке, как раз на новый комплект поршней, т.к. нынешние с такими зазорами у тебя скоро ёкнутся
Да и потом, если ты при сборке поставил обратно старые кольца и вкладыши, то я бы ваще далеко от гаража не отъезжал

неа отьезжал

поршни не выдергивал

кольца новые мерил,опуская поршни в н.м.т.

доктора же писали -после выдергивания поршней старые кольца не вернутся в прежнее положение. так нах трогать?

кстати с такими зазорами поршневая еще поработает. сначала появляется глухой стук на холодную и только через 15-20 тыр она перестает тянуть.едешь как будно груженый и с прицепом.

автоматически с заменой поршней замена-
коренных,шатунных вкл, расточка блока,кольца, покупка фрез на головку и новых клапанов,- все чтобы туда еще 50-70 тыр не лазить.
это стоит денег
попробуй ка сдерни один мотор без лебедки

сейчас сижу на форуме мотористов и там вывод- пока ездит-трогать не надо. для себя они моторы делают по мере износа деталей.
коленвал без расточки например спокойно отходит 2 ресурса поршневой.и т.д. клиенту же делается все, сами знаете почему.

алекс спб
Раз уж туда залез, поменял бы сразу кольца, поршни и вкладыши. Работы там на пару лишних часов по времени,
при пробеге в 200 тыщ пробежит еще по меньшей мере 100,
так что не вижу никакого смысла ни в расточке, ни в покупке фрез для головы. Тюнинг задумал? И всего на 50-70 тыр?

Песта поршням придет внезапно,
и как всегда, зимой, в самые лютейшие морозы, вдалеке от гаража

дащёж за день-та сёдня за такой, ишо пару тем и я начинаю и одновременно

доброй ночи

машинка катает исправно,иногда побрякивают стаканчики-ну это буду смотреть при регулировке клапанов тыщи через 2

итак, глюк опять прошел.

до разборки головы- комп писал ошибку- высокое напряжение дмрв.
помыл дмрв,заменил фильтр,бросил косичку массы на массы датчиков мотора-ошибка ушла
сегодня, пробег после установки головы-за 250км,выскочило- обрыв цепи датчика детонации.
снял датчик,промыл,в норме 5ком(старого типа-бочка),вкрутил обратно.
как не крутил-пишет обрыв. тогда воткнул тестер и стал подворачивать-как стало 2,5(середина значения)-остановил затяжку.
ошибка ушла.

по описанию на него должно приходить 5в,замеры ничего не показали-ни в работе-ни при вкл питании. почему?

снимал разьем с компа и ставил обратно- не помогло.питания на входе в датчик нет,хоть чек и не горит теперь. почему?