vasiliy-konchits
Проверь ка ты сначала другую систему.
Сними вакуумную трубку с карбюратора(она на трамблер идет),на трамблере ее оставь.Заведи двигатель и очень медленно всасывай воздух из этой трубки.Обороты двигателя будут так же медленно повышаться.Если в какое то время они резко подскочат,то это виноват подклинивающий подшипник площадки трамблера.

вот еще нашол статью о регулировке

Настраиваем солекс сами
« : 07 Июня 2009, 17:48:37 »

Статью читать только тем, кто хочет понять принцип работы этого карбюратора и технологию его настройки своими руками, те кому «какие жиклеры вкрутить, чтобы и перло» - переходить сразу в конец статьи, ибо потеряете время.
Итак, сбылась долгожданная мечта, солекс установлен на двигатель. Если вы думаете, что самое сложное позади, то ошибаетесь: основной кусок работы только начинается – это его настройка под двигатель УЗАМ. Если вы не можете (или не хотите ) найти карбюраторщика или же испытываете неподдельный интерес в приручении этого зверя – эта статья для вас.

Первое, с чего надо начать – это выставление уровня в поплавковых камерах. В мануале уровень выставляется по положению поплавков относительно крышки карбюратора при помощи специального шаблона. Скажу сразу – этот метод можно смело посылать подальше, как и миф о том, что с завода там «все настроено». Дело в том, что у всех разные бензонасосы, разное количество прокладок под ними, кто-то делает обратку, у кого-то она заглушена, как результат – разное давление на запорный клапан (иглу карбюратора), что в большинстве случаев приводит к жестокому переливу. Поэтому методика выставления уровня бензина следующая:

- Заводим двигатель, даем ему минут 5 поработать, аккуратно подгазовываем, т.к. может стрелять или в карбюратор или в выхлопную. Тут стоит отметить, что любой солекс на любом объеме должен завестись, даже при страшном переливе и бедных жиклерах. Мой солекс для 1,8л завелся сразу же на двигателе 1,5л при том, что жутко переливал.
– После того как двигатель поработал, глушим его.
– Снимаем топливоподводящий шланг, осторожно из него брызнет бензин. Это необходимо делать, чтобы при снятии крышки карбюратора бензин из шланга под давлением не полился в камеру и не повлиял на показания.
– Откручиваем 5 винтов, которые держат крышку карбюратора и снимаем трос подсоса.
– Строго горизонтально(!) поднимаем крышку карбюратора, чтобы не повредить поплавки.
– Замеряем штангенциркулем или линейкой расстояние от поверхности бензина в камерах до привалочной поверхности крышки карбюратора(см. фото выше). Оно должно лежать в пределах 23-25мм в обоих камерах, но уровни в камерах будут отличаться друг от друга т.к. коллектор у нас не горизонтален, так что меряем уровень в каждой камере и берем среднее. Если уровень больше или меньше заданного, аккуратно подгибаем язычок поплавков в нужную сторону, удаляем часть бензина из камер, чтобы старый уровень не помешал новому замеру, собираем все в обратной последовательности. Заводим и с фонариком смотрим в камеры карбюратора секунд 30 минимум, за это время с малых диффузоров не должно упасть ни единой капли бензина. Капанье с диффузоров свидетельствует о переливе. При этом ни в коем случае нельзя газовать, а то может чихнуть карбюратор, что может сказаться плачевно на ваших глазах!!! Далее снова замеряем уровень в камере, если все нормально, первый этап завершен. Я поймал нужный уровень с 3-го снятия крышки
Выставлять уровень не заводя двигатель, а только подкачивая ручкой не следует - получите перелив на заведенном двигателе (больше относится к тем, у кого заглушена обратка)
Установка холостого хода.



После того как выставили уровень, прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим и производим следующие действия:

1. Нащупываем плоской отверткой винт качества смеси в отверстии подошвы карбюратора (поз.7)
2. Заворачиваем его до упора по часовой стрелке, только без применения силы, а то сорвете резьбу!
3. От этого положения отворачиваем на 5-6 оборотов назад
4. Заводим двигатель, убираем полностью подсос и винтом количества (поз.6) устанавливаем минимальные обороты таким образом, чтобы двигатель устойчиво работал и в штуцере вакуумного опережения было минимальное разряжение (пробуем через трубку вакуумного опередителя на язык) Обороты должны быть в пределах 500-1200, это говорит об исправности карбюратора.)
5. Начинаем заворачивать винт качества до тех пор пока двигатель начнет неустойчиво работать и отворачиваем назад его на 1-1,5 оборота возвращая устойчивую работу. Винт качества надо крутить медленно.
6. Выставляем винтом количества обороты ХХ около 850-900. Если с этим проблемы и двигатель начинает глохнуть, то добавляем немного винтом качества, откручивая его
7. Пункты 5-6 повторяем до тех пор, пока не поймаем оптимальное соотношение, при котором двигатель будет устойчиво работать и будет иметь минимальное разряжение в трубке
Проблемы при установке холостого хода.

1. Двигатель никак не реагирует на закручивание винта количества. (По мере закручивания винта двигатель должен терять обороты, нестабильно работать и в конце-концов заглохнуть).
Это индикатор того, что в канал холостого хода поступает слишком много бензина и винт качества не в состоянии его перекрыть. Причины этого могут быть следующие:
– Установлен слишком большой жиклер ХХ
– Неплотно закручен электромагнитный клапан или заглушка, вследствие чего бензин подсасывается мимо жиклера ХХ
– Деформировано посадочное место жиклера ХХ и/или сам жиклер.
Выявление причины и выход из ситуации:
– На работающем двигателе на ХХ снять провод с электромагнитного клапана, двигатель должен сразу же заглохнуть. Если все ок – скорее всего установлен сильно большой жиклер ХХ и надо поставить меньший
Если двигатель не заглох (при переливе поплавковой камеры он еще лучше работать начнет :rofl: ) – это говорит о том, что, бензин поступает мимо жиклера ХХ или вообще мимо системы холостого хода (последнее – если неправильно выставлен уровень). Делаем следующее:
– Выкручиваем электромагнитный клапан (заглушку) и исследуем жиклер ХХ и посадочное место на предмет деформации. В случае выявления последней скорее всего придется менять крышку карбюратора :censored-02: Если деформации нету, надеть жиклер на клапан, смазать уплотнительное колечко маслом и закрутить его ключом, не прилагая особых усилий(зажимать ключом с помощью одного пальца руки!).


Подбор жиклеров.

Перед тем, как начинать втупую менять жиклеры, надо понимать, зачем это надо как это влияет на мотор, поэтому немного теории. Через отверстие большого диффузора двигатель засасывает воздух, увлекая за собой через топливный жиклер некоторое количество бензина. Чем больше объем двигателя, тем большее количество воздуха будет проходить в единицу времени через диффузор и тем самым больше бензина засосет двигатель. Поэтому в карбюраторах под большой объем стоят маленькие жиклеры. Если установить такой карбюратор на двигатель меньшего объема (например солекс 21041 на 1,5л), то заводские жиклеры будут слишком бедными для него.
Подбор жиклеров всегда начинается с топливного жиклера, а потом к нему подбирается воздушный и начинать с первой камеры, пока не настроите первую камеру - во вторую не лезть!!! Перед началом следует найти заводской карбюратор солекс, который рассчитан на ваш объем или близкий к нему и ставить на свой жиклеры от него.
Для примера возьмем солекс 21041 (1,8л) и двигатель 1,5л: солекс 21041 имеет диффузоры 24х26, ТЖ первой камеры 102,5, что очень мало для двигателя 1,5л. Ищем похожую камеру и близкий объем среди других модификаций (совпадение диффузора имеет больший приоритет): самый близкий – это солекс 21073 (1,7л) имеет диффузоры 24х24 и жиклер 107,5, первые камеры этих карбюраторов совпадают. Далее немного логики: если диффузор одинаков, а объем двигателя меньше, значит и засосет он меньше бензина, поэтому такой жиклер может быть бедноват. Увеличиваем на один шаг значение ТЖ и получаем жиклер 110. Этот жиклер принимаем за «точку отсчета» и набираем жиклеров исходя из того, что хотим получить – прыткость или экономию. А далее дело техники – небольшое обеднение/обогащение достигается подбором большего/меньшего воздушного жиклера соответственно. Стоит отметить тот факт, что все солексы, кроме 21041 рассчитаны под жигулячие двигатели, поэтому ориентироваться на их жиклеры, как на единственно правильные – глубокое заблуждение. У кого-то они поедут сразу, у кого-то не пойдут ни в какую, помните, что поведение машины зависит не от только от карба, а в большой мере от зажигания, от совпадения меток на КВ и РВ, от качества топлива.
Пара слов про эмульсионные трубки (разг. – «флейта»). Они идут в сборе вместе с воздушным жиклером, нужны для того, чтобы изменять состав смеси в зависимости от оборотов двигателя, есть 3 типа эмульсионных трубок: ZD, ZC, 23. Для двигателя узам эмульсионные трубки должны быть в первую камеру – тип ZD, во вторую – тип ZC. Трубка 23 применяется для зубильных поперечных двигателей (карбюратор 21083) поэтому должна быть заменена на тип ZD.

Ускорительный насос.



Нужен для того, чтобы давать дополнительное количество бензина при открытии дроссельной заслонки для лучшего ускорения. Приводится в действие кулачком ускорительного насоса (поз. Для двигателя УЗАМ на любом солексе кулачек ускорительного насоса должен быть №4 – самый большой. Носик (или носики) ускорительного насоса при открытии заслонок должны давать ровную и мощную струю бензина, никакого капанья или вялой струйки быть не должно даже при небольших открытиях дросселя! Кроме того, надо отрегулировать положение носика так, чтобы струя попадала аккурат между стенкой диффузора и дроссельной заслонкой – прямиком в коллектор. Если будет лить на заслонку или диффузор – при резком газе машина будет тупить. Для двигателя УЗАМ рекомендуется устанавливать двойной носик ускорительного насоса в разные камеры маркировка 40х40 (штатный для солекса 21041) или 40х45 для маньяков .Для экономных – одинарный носик на 45 в первую камеру от солекса 21073.


Переходной режим работы карбюратора.

При работе на холостых оборотах дроссельные заслонки закрыты и под ними получается область высокого разряжения, которое и высасывает из маленького канала ХХ через жиклер бензин для работы. При резком открытии заслонки разряжение так же резко падает, при этом оно сильно слабое, чтобы начала нормально работать главная дозирующая система первой камеры, а системы холостого хода и ускорительного насоса уже не хватает, чтобы поддерживать нормальную работу и получается провал. Для его устранения и используется переходная система – щелевидное отверстие, которое находится над дроссельной заслонкой первой камеры. Как только мы нажимаем газ – отверстие попадает в область сильного разряжения и из него подсасывается дополнительная порция бензина. Это отверстие получает бензин так же через жиклер ХХ.


Проблемы переходного режима.

Очень часто после установки карбюратора люди жалуются на провал при старте или же на тупление движка вплоть до того, что он просто чихает, стреляет и вовсе глохнет. Происходит это как раз из-за переходной системы. Вся хитрость состоит именно в подборе оптимального соотношения носика ускорительного насоса и жиклера ХХ. Суть в том, что на переходном режиме бензин дает и ускорительный насос и переходная система одновременно и получается либо сильно богатая смесь либо слишком бедная в итоге двигатель давится. Обращаю особое внимание, что жиклеры первой камеры тут не при чем и не надо лечить провал заменой жиклеров ГДС!!!
Подбирать жиклер ХХ и носик надо на прогретом до рабочей температуры двигателе и без подсоса! К этому приступать ТОЛЬКО после того, как все вышеописанное в этой статье будет выполнено!!!
Итак, двигатель работает на холостых, подсос убран, ручка КПП на нейтрали. Резко давим на педаль газа, не обязательно в пол, можно на половину хода или на четверть, но главное – резко. При этом двигатель должен сразу же набирать обороты без задержки и тем более без провала. Если все так и есть – поздравляю, это ваш джекпот, ничего настраивать не надо :yahoo: Если все же имеется провал или задержка, значит соотношение неправильное. Теперь нажимаем плавно на педаль газа, если обороты набираются нормально без провалов и ровно, значит надо копать в сторону жиклера холостого и носика УН, ГДС в порядке. Если и так обороты набираются паршиво, двигатель работает «дергано», трясется или же утробно гудит – неправильно подобраны жиклеры первой камеры – сильно бедная или богатая смесь на рабочем режиме.
Вот тут и начинается самое занудное – по-очереди перебирать жиклеры ХХ и/или носик УН до тех пор, пока уйдет провал и задержка. При этом может быть понадобиться немного подрегулировать холостые, т.к. меньший/больший жиклер ХХ влияет на холостой ход. Переобагащение на переходном режиме можно заметить по черному дыму из трубы во время резкого газования, а так же по вонючему выхлопу в этот момент. Я бы рекомендовал ставить носик УН 40х40 и подбирать к нему жиклер ХХ, он будет в районе 38-41. Может возникнуть ситуация, когда жиклер ХХ уже настолько большой, что нельзя настроить ХХ, а провал от бедной смести все еще есть, тогда можно попробовать взять двойной носик УН и загнуть обе трубки в первую камеру, очень распространенный вариант.


Вторая камера и эконостат.

Как вы заметили, вторая камера вообще не трогается на этапе настройки карбюратора, в большинстве случаев достаточно заводских жиклеров, их недостаток компенсируется эконостатом – трубка которая торчит во второй камере под углом вниз. Суть эконостата в том, что при полном форсаже разряжение возникающее в карбюраторе высасывает через эконостат дополнительный бензин. Он включается в работу на высоких оборотах и обогащает смесь. Если хочется резкого ускорения от второй камеры – можно ставить жиклеры богаче, метод подбора аналогичен подбору первой камеры. К слову, на моем 1,5л отлично прижились заводские настройки второй камеры солекса 21041 для 1,8л.

Машина ваз 2110 и на ней стоит карбюратор солекс 21083-1107010-35.
Так вот на этом карбюраторе вышла из строя биметаллическая пружина ,открывает воздушную заслонку на 2/3 хода на полностью прогретом двигателе.Посмотрел рем .наборы для солексов ,такой пружины не нашёл.
Решается ли эта проблема или только смена карбюратора?
Летом ,думаю,можно зафиксировать полностью открытую воздушную заслонку.
В наличии есть станки для мех.обработки металла ,может что можно поточить ,если честно уже выбрасывал жидкостную камеру с прижиной и делал механический привод поводка ,тросом из салона ,что то не понравилось.

Ну а чё...??? Почитаем на досуге... Начало ничё, вроде...

mexanik82
Такое впечатление,что статью для Москвича писал твой родной брат.
Он также путает винты качества и количества.

Значит не вышла из строя,а изменила параметры.Можно попробовать отрегулировать ее положение
Держатель 3 биметаллической пружины при сборке на заводе устанавливается в заданное исходное положение путем совмещения риски и точки на боковых поверхностях половин нагревателя, стянутых болтом 2 (рис. 17). При температуре 20-25°С усик биметаллической пружины должен быть расположен под углом около 45° по отношению к оси жидкостных штуцеров. При необходимости положение поводка пружины можно скорректировать, ослабив стяжной болт 2 (рис. 18) А здесь об этом подробно http://solex2108.narod.ru/solex.htm

Уже!!!

Доброго всем времени суток. Прошу совета более опытных людей. суть проблемы такова: авто 21083(карб). Всё началось несколько дней назад в мерзкую дождливую погоду, машина начала глохнуть на ходу(резкий провал), погрешил на карбюратор и поехал сегодня на сто. Там его помыли и вроде подрегулировали, сказали что-то там сделали с зажиганием. забрал и поехал на работу ничего не глохло, но динамика немного ухудшилась. А вечером когда ехал домой, то уже на середине дороги вылезла другая проблема: включаю первую- резкий провал почти до ноля-тапку в пол иначинает коекак тянуть, переключаюсь на вторую- схема повторяется итак далее. Просвятите меня дурака, в чём может крыться проблема и возможно ли её устранить своими силами не имея каких- либо спец. инструментов и навыков. На холостых машина работает нормально. Заранее спасибо. Прошу если что нетак сильно неругаться или перенаправить вопрос в нужную тему. Опыт вождения 1,5 мес. Опыт владения машиной столько же. Ткните пожайлуста носом, может это и не карб. вовсе был, а после сто незнаю что и думать.
_________________
ваз 21083 96 г.в. карб.

mexanik82 без обид, просто смешно

intel00785
начни с бензонасоса....

Количество и так уже на минимум выкручен, если выкручивать сильнее, концевик уже разъединяется и как следствие - увеличение УОЗ и увеличение оборотов
Ну так о чем я и говорю, на этих оборотах двиг ровнее работает


P.S. Ох,Ё, скока вы за сегодня написали то

Я тут отключил ЭПХХ, и вот заметил, что стрелка оборотов при отпускании газа во время движения, быстрее стала падать.. Это так обороты быстро опускаются или просто приборка стала так работать.

Так она уже заглохнуть должна была.
Очень похоже что у тебя ДЗ-2 приоткрыта.

Не, она закрыта полностью, я ж ее закрыл когда ставил заслонки на место

Не верю!Больше сосать неоткуда.
Попробуй не снимая карбюратора,вытащить пластиковый фиксатор с упорного винта ДЗ-2 и утконосами вывернуть его на оборот или больше.
Излишнее выворачивание легко проверить - нажать и бросить тросик,а потом плавно нажать его снова.Если ДЗ-2 клинит,то при начале ее открытия послышится легкий щелчок и она прыгнет на открывание.Тогда чуть завернешь упорный винт до отсутствия этого эффекта.

ок, это проверю...но еще получается, если закрыть рукой 2ю камеру то обороты должны упасть, если сосет, разве так не проще проверить? если они не меняются, значит все норм поидее

Ну и собственно вот - ставил карб, заслонки в таком положении

Не всё так просто . А щелка даже на фото видна , или у меня глюк .
Проверь ложится ли на упор рычаг привода ДЗ-2 , если да то крути как сказал т808 . Может случано перевернул ДЗ-2 (аверрс - реверс) торцы у заслонок на скос (не перпендикуряны плоскости)

Мне показалось что во 2-ой камере щель больше чем в 1-ой или свет так падает? Или что совсем невероятно поставили заслонку другой стороной.

Была такая же проблема 4 дня назад
напишу что делал, а там смотри сам, что тебе пригодится:
1. проверить бензонасос (мембрану, толкатель - его длина 82,4 мм, ход 2.5-2.8 мм, минимальное положение толкателя 0.8-1.3 от прокладки);
2. продуть топливные магистрали, проверить/заменить обратный клапан;
3. чистить карбюратор, настройка уровня топлива в поплавковой камере;
4. Камутатор проверить/заменить и датчик холла и ОЧЕНЬ хорошо просмотреть провода от коммутатора до д.холла, и разъемы.(моя проблема решилась заменой проводов)

CEPblU'
+1
intel00785
Начни с простого. Прочитай пару страниц назад про технологию шприца и соринки.

Щель, большая... Или не правильно притянута заслонка винтами, или перевёрнута...
[M210®]
Ты, когда заслонки снимал, не заметил, что они не плоские, а имею изгибы...???
Мож я глючу, но на обоих карбах ДЗ изогнуты... Я, когда их снимал, метки делал, как стояли... Когда ставил на место, то ещё и затягивал тогда, когда они нашли своё место, то есть, им ничего не мешало закрыться полностью... Потом уж зазоры, какие надо...

kazak1102

Нет! Все верно.

Я бы сказал фаски под нужным углом.
Причем этого можно не заметить по невнимательности.
[M210®]
Проверь положение заслонки.
А болты расклепал с другой стороны? Я посадил на герметик на всякий случай.

Абсолютно!

Только так и нужно ставить!!!
С наживленными винтами и ВЫКРУЧЕННЫМ упорным винтом(немного),нажимаем на привод заслонок полностью и резко бросаем.ДЗ-2 при этом полностью закрывается и заклинивается стенками.Вот тут винты и затягиваешь.
Затем нажимаешь привод до начала открытия ДЗ-2,но она заклинена стенкой.Дальше жать не нужно,а лишь придерживать в таком состоянии и медленно заворачивать упорный винт ДЗ-2.Когда она со щелчком откроется - регулировка завершена.Щель под 45-ю писалку не нужна.
Проверь по скосам на ребрах ДЗ не перевернул ли ее!

Что-то я после регулировки ДЗ-2, закрываю вторую камеру рукой, глохнет. Излишне открыта, прикрыть?

Интерса ради вернул стоковый распылить в обе камеры. Понравлось. Разгон может и стал менее динамичным, но при этом как-то ровнее, эластичней что-ли.



Да. Там щель должна быть чисто символическая.

Когда закрываешь, начинает сосать через щель ДЗ-2 через МД из эмульсионного колодца... Переобогащение... Это нормально... У меня так же... т808 подтвердил мои размышления об этом...