Предысторию я пропущю... Вообщем проблема следующая:
Была заменена Труба подводящая водяного насоса и многие шланги охлаждения с термостатом... При первичной проверке течи небыло, но на следующий день стало течь в месте крепления трубки к насосу (см. ссылку на картинку)..
http://www.konsulavto.ru/acat/model10/group140.html

Как её устранить? Оба болта закручены очень туго, прокладка стоит, но блин.. все равно течет
И еще вопрос.. Какой срок службы помпы?

Снимать трубку, смотреть фланец. Срок службы помпы величина не постоянная, как повезёт

Так а чего на этот фланец смотреть? трубка новая

А чего есть ещё варианты? Новая не всегда значит хорошая. Там сваркой могли плоскость завалить, шов с дыркой, царапина, прилив. Да всё что угодно

На счёт срока службы помпы, очень сильно зависит от правильной натяжки ремня ГРМ, заводская помпа у меня прошла на прошлой машине 190 т.км потом не знаю, машину продал. На нынешней машине уже прошёл 115 т.км - помпа пока родная.
По поводу как устранить течь : слей тосол, открути эти 2 болта, вырежи прокладку из бензомаслостойкой резины 1.5 - 2мм, смаж её тонким слоем герметика (желательно Казанский). и поверь - забудишь про эту течь до конца жизни этой помпы, этот метод проверен.

Такую резину еще найти нужно, а что-нибудь из более доступного?
Хочу вместо болтов вкрутить шпильки в насос и как направляющие они будут, и гайками затянуть.. мне кажется так удобнее будет надевать трубу.. и прокладку какую-нибудь толковую поставить

А смысл ты сейчас устранишь течь и забудишь про это место, если бы ты каждый день туда лазил, а так, не вижу смысла Резину продают на рынках - валом, во всяком случае у нас.

Родная прошла 70 000 км. - потекла.
Потом купил, как выяснил позже, гавёную.
Поменял её вместе с ремнём и рликом на 83 000 на проверенную.

Зачищать место соединения помпы с двиганом надо очень деликатно и опупительно скурпулёзно. Ни в одном сервисе мен б так не сделели.
Герметик нужен на всякий пожарный, но очень скромно.

На счёт резинки - мне не нравится, больно уж колхозно! Не было её там, ну и не должно быть. + ещё она теоретически может вызвать съезжание ремня (теоретически). Но автор этой идеи столько тыщ. км. опыта намотал, что прислушаться мож стоит. Я б не делал - ибо это очередная приблуда, а не решение трабла!

Шпильки хочу поставить для удобства установки, и чтобы прокладка не съехала при установке (тот кто это делал меня поймет как там ужасно неудобно закручивать).

Так все же как это соединение лучше всего соеденить?

если еще не исправили то, нужно снять эту трубку и посмотреть привалочную плоскость фланца. Далее исправить ее до ровного состояния и при установке не крепить ухо которое есть на этой трубке к двигателю

Трубку в любом случае придется снимать.. Она к двигателю слава богу прикручена не была, и при её смене тоже не прикручивалась..
Если что напильничком её подравнять?

Короче покупаешь обычную прокладку(только не бумажную за 2рубли, а из другого материала), мажешь ее с 2х сторон герметиком, трубу и посадочное место на блоке хорошенько чистишь от грязи, старых прокладок и обезжириваешь, собираешь и все, должно держать надежно. Вместо шпилек в качестве направляющих можно вставить 2 гвоздя(конечно без шляпок), это чтоб было удобнее попасть с первого раза

от одного дня до нескольких лет

привалочную плоскось я правил на большом наждачном круге те положил его на верстак а привалочной плоскостью возил по нему

Спасибо конечно за совет, а как тогда вставить болты если там гвозди будут???

И вообще как избавится от воздушной пробки?

Я делал так:
Прокладку густо мажеш литолом и прилепляш к фланцу трубы. Далее один человек держит трубу со стороны термостата, а сам из ямы одной рукой направляш трубу , другой рукой наживляш болтик (мля, чертовски неудобно, зато видно ).
Если бумажная прокладка не устраивает, то можно вырезать из паронита. Паронит бывает разной толщины по вкусу, а резину считаю нежелательной в этом месте.

По поводу воздушных пробок:
Считается достаточным заехать передним левым колесом на бардюр и сделать перегазовку. Я обычно заезжаю на подъем покруче, например крутой въезд с проселочной дороги на асфальт

После стыковки вынимать по одному и сразу вставлять болты, удобно))

Вообщем то разобрал я сегодня снова, промазал герметиком с обеих сторон от души, вставил шпильки и притянул.. залил тосол... завел... погрел... и тут началось ..на высоких оборотах сквозь герметик била струя. на ХХ пропадала... и я подумал...еп.... твою мать...
Подтянул еще гайки... и оставил машину больше не заводя...
Может подождать пока герметик засохнет? сколько ждать?

Если "била струя"-то теперь опять перепаковывать .Привалочная плоскость в каком была состоянии? равнялась?Прокладка надеюсь резиновая?2 мм толщины будет достаточно.

Прокладка паронитовая..
Герметик использовал вот этот:
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=28427

Плоскость трубки зачищал наждачкой

Наждачкой плоскость не выровнять. Надо на большом наждачном круге. Скорее всего при первой затяжке повело "уши" у трубки и никакие герметики не помогут, пока не выравнять плоскость.

да блин как я уже закалебался..... сливать тосол.. и опять разбирать все это...

Мы уже такое проходили,труба такая,там металл толстый при затяжке не поведет.Короче снимаешь эту деталь и идешь в магазин где покупал и продавцу говоришь что он плохой дядя. Потом бери все трубки что у него есть и каждую фланцем к стеклу,смотришь плоскость.Выбираешь идеально ровную,ставишь и никаких проблем,даже герметик не нужен.Мы раз так из 5 одну выбрали.

Эти трубки попадаются полное гавно,
с мягким фланцем! Я боролся с такой, три раза снимал, потом плюнул и купил новую!

А что только не делал! Два раза шлифовал фланец, сажал на герметик, ставил две прокладки - все было пофигу!

Так что бери новую трубу (галимые трубы по качеству вварки штуцеров хуже и внешне отличаются), шлифуй фланец (я шлифовал на большом камне и бруском) и ставь на прокладку + герметик.

Еще очень рекомендую вкрутить вместо болтов шпильки а на фланец поставить большие шайбы.

Ребята, подскажите размер шпилек?