Не помню была-ли где-то на форуме статья по сабжу?
Говорят там какие-то небольшие переделки надо сделать.
Сей генератор аж 100А даёт(против моих пятидесяти)!

На счёт этого не знаю, а вот такой встаёт с минимальными переделками, правда не 100, а 80А:
http://avtopasker.ru/goods/22131.htm
Вот краткая инструкция:
1. Что нужно иметь для установки
1.1 Кронштейн крепления генератора 21214-3701650
1.2 Втулку компенсационную крепления генератора 2110 в комплекте с ответной фигурной шайбой 2110-3701638
1.3. Болт крепления генератора 2110-3701376 с гайкой 2110-3701686
1.4. Дополнительно болт М10x1,25x20
1.5. Натяжную планку 21214-3701635
1.6. Болт М8x25 с гайкой 2110-3701686 (как у нижнего крепления генератора)
2. Пошаговая процедура замены генератора
2.1. Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку и установить вместо нее сайлент (металлической стороной внутрь)
2.2. Снять генератор
2.3. Снять с него под крышкой защиты удлинитель контакта 61 (обмотки возбуждения)
2.4. Открутить снизу старый кронштейн (головка на 17, 2 или 3 болта)
2.6. Повесить новую планку - но до конца не фиксировать, пусть болтается
2.7. Закрепить новый кронштейн со вставленным в него сайлентом (металлическим кольцом внутрь)
2.8. Повесить генератор 214, одев на него предварительно удлинитель контакта обмотки возбуждения (чтобы не делать это на ощупь). Вставить болт, одеть фигурную шайбу (ребрами внутрь, разумеется) и затянуть гайкой (не сильно)
2.9. Одеть ремень - к слову, заметно легче, чем на 213, вставить болт в планку и верхнее ухо генератора, подтянуть (не до конца, опять-таки)
2.10. Затянуть окончательно крепление планки к двигателю
2.11. Натянуть ремень, зафиксировать крепление уха к планке, зафиксировать нижнее крепление
2.12. Одеть назад провода

Походу 5142.3771-10 ничем от 9412.3701
не отличается кроме мощности, так что можно попробовать. Но мне кажется что при такой мощности стандартный ремень будет расходным материалом.

Совершенно верно, на поликлиновый ремень переходить надо, со всеми вытекающими переделками.

Это десяточный чтоли, со шкивом под поликлин? По креплениям встанет, но по мне лучше 80-и амперный воткнуть, геморроя меньше будет.

Для установки 9412.3701 нужны: Два кронштейна крепления генератора 21214, болт крепления генератора 2110 в сборе болт с гайкой и шайбой для крепления верхнего кронштейна к генератору.

Судя по картинке не под поликлин:
http://termotronik.msk.ru/index.php/katalogpramo/genpramo/genpramoforlegkovie/5142377110.html

Хммм... Ну тогда почему бы и нет.

Очень хорошо, что имеется инфа. Осталось токо выяснить - производят их (100А на классику) или нет. На одном из автофорумов, промелькнула инфа, что "АвтоВАЗ отказался их сертифицировать из-за избыточной мощности, поэтому на классику более 80А не ставят" (цитирую по памяти, как говорится - за шо купил, за то продал). А по ходу, если ставить 100А с клиновым ремнём, то в расходниках добавится статья затрат - клиновой ремень...

Вставлю свои пять копеек.
У меня на даче станок на 3,6 кВт, по моему, деревоообрабатывающий - с клиновым ремнем (правда их там три) - и ничего, ремни уже, тьфу-тьфу лет десять ходят.
Поликлиновый ремень ставят из-за невозможности обеспечить требуемый ток на холостых оборотах двигателя с большим диаметром шкива генератора. Поэтому переходят на меньший диаметр шкива и поликлиновый ремень.
Выводы: -если при замене генератора (на 80, 100, да хоть 200А) диаметр шкива не меняется, то на сроке службы ремня замена почти не отразится.
-если при замене генератора (на 80, 100, да хоть на 200А) диаметр шкива не меняется, то и ситуация с напряжением на ХХ не изменится. У всех этих генераторов токоскоростные характеристики в районе одной-двух тысяч об/мин примерно одинаковые http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5103677#5103677
А на 5000 (2500 двигателя) вы попробуйте хоть на 800 Вт его нагрузить. Дальний + стекло + печка + бобина - это ватт 300-350.

Кто-нибудь может проконсультировать по механической взаимозаменяемости обмоток статора на 55 и на 80 ампер?
Видел в магазине на 80, а на 55 не видел. Есть подозрение, что они полностью идентичны

на 80 скорее всего не влезет, ибо всё-таки "десяточный" генератор.

Вот есть генераторы на 73 ампера, они в таком же корпусе что и классические, от такого вроде должны подходить.

а вот такой генератор можно поставить без переделок(доработок)?
http://avtopasker.ru/goods/46866.htm

MafeG, вот он то на всю инжекторную классику сейчас и ставится. Только он не 80А, а 73. Это паскер наврал http://www.katek.ru/rus/catalogue/gener/group11/g37203/

Короче, чем менять генератор имхо лучше статор и мост поменять - по деньгам в пять раз вкуснее, а генератор и так и так снимать. Разве что кому-то нужен запасной

Уткин, может вот эта ссылочка будет полезна http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353 - все то же, что написал andrmar, но с картинками. На вид, кстати 5142.3771-10 такой же как 80-тиамперные. Надо в магазине сравнить. http://termotronik.msk.ru/index.php/katalogpramo/genpramo/genpramoforlegkovie/5142377110.html

Получается гены на 55А и 73А отличаются токо диодным мостом и обмотками статора отличаются? Цекавая инфа, теперь бы ещё, чтобы в свободной продаже встречались...

Автомобильные генераторы спроектированы таким образом, чтобы иметь самоограничение выходного тока. Достигается это за счет наботки большего количества витков статора, чем требуется для снятия номинальной мощности. Это позволяет мне предположить, что замена статора на более толстстый и с меньшим количеством витков позволит поднять планку самоограничения до 73А.
Возможно ротор тоже имеет отличия, но по применяемым дополнительным диодам (что в 55А, что в 73А) ток не превышает 2-3А.

Насколько я помню, ротор тоже с иным сопротивлением, так что менять придется ротор, статор и мост. В магазинах ротор и статор на генератор 372.3701-03 мне не попадались. Только генератор в сборе. Кстати, данный генератор очень не плох, вполне обеспечивает энергией потребителей на холостых оборотах, да и встает на классику без переделок.
shteiger
А на вашей машине разве не такой?

Огромное спасибо за советы,всё прям как я и хотел...и кортинки и про замену обмотки на 73А!

Helg-001, как в той присказке - хотелось бы как лучше, а вышло как всегда... Сам надеялся, что стоит 80А, или хотя бы 73А - оказалось при осмотре 55А... Да к тому же в заднем редукторе ГП-3,9, хотя в универсалы ставили ГП не менее 4,1 (а бывали комплектации с передаточным числом 4,3 и 4,44). Вообщем, подозреваю, как в той песне - слепили из того, что было...

Уже давно идут только 3.9. Да и раньше чего было, то и ставили, в книжице 90 года написано: 3,9 либо 4,1.

А как определили, что на 55? Внешне отличить практически невозможно! На корпусе отлита старая маркировка и ток в 55 ампер. Вся разница (внешняя) между 55 и 73, только в наклейке с маркировкой (на генераторе 372.3701-03 приклеена (не знаю насколько прочно) наклейка с маркировкой 21073 и указан ток в 73 ампера).

А это чем плохо? При движении по ровным дорогам при ГП 3,9 больше скорость и меньше расход топлива, да и идут такие ГП, действительно уже очень давно.

Универсалу лучше 4,1 чтобы груз таскать.

А если универсал берут чтобы "открывать" и "закрывать" дачный сезон? А в остальное время он "болид"

На четверки не ставили гп 4.44, только на двойки.

Helg-001, никаких дополнительных наклеек на статоре нет, токо отлито на крышке 55А, да и по просадке напруги видно, когда много потребителей включено.
За редуктор и коробку (хотя это и не в тему, но вопрос был задан, модераторы не взыщите) при нынешних движках на классику оптимальным является вариант ГП-4,1 и коробка пятиступка Р1 (хорошо забытый старый вариант) - обеспечиваются хорошие динамические и скоростные показатели. Если по трансмиссии, то давайте в другой теме, не будем засорять ветку.