Привет всем. С наступающим новым годом!

Вот что хотел спросить: машина была на капитальном ремонте, головка шлифовалась на станке, ибо была небольшая деформация. После установки головки, примерно через 300 км обнаружил тосол в масле. Поехал протянул головку, один день было все нормально, масло при постановке на стоянку было чистым, проехал за день км 60. Свечи при этом были рыжего цвета, чистые. На следующий день тосол снова побежал в масло. И по всей кромке головки с блоком были видны проступы масла с тосолом. Снял головку, прокладка целая, но по всей её поверхности были следы масла с тосолом, как будто не притянута была совсем.
Поставил другую прокладку сейчас, пока полет нормальный. Прокладку покупал с герметиком, вроде без усадочную(темная, производителя не помню). Масло менял после протяжки.
Грешил на трещину в головке, но вроде обошлось.
Сейчас пока который день все нормально, нет ни пара, ни ОЖ в масле, работает стабильно машинка.

Как затягивали голову? Какие болты стоят (старого образца на19 или нового на 12)?

Головка затягивалась по стандартной схеме(из мурзилки). Болты старого образца(хотя про новые и не слышал, да и чета сомнение берет про 12 болты).

По мурзилке тянут с усилием 80Н/м. Я тяну в три этапа: 50, 80 и 120Н/м и таких проблем никогда не бывает.

Ну впервый раз тянул отец, во второй я сам. Пока тьфу тьфу нормально. Тоже в 3 подхода с паузами делал. Просто грешу на саму прокладку. Хотя внешних дефектов не нашел. Тему создал чтобы знать на будущее. Не каждый же день прокладки меняю .

Neonl
andrmar имел в виду шляпу болта под ключ на 12 .
По твоей проблеме ...
Прокладку поставили (попалась) дермо . Внутри прокладки металлическая основа . Либо листовая , либо сетчатый корд . Если слоя плохо "лежат" на основе , по мезжслоевому соединению и жмет ОЖ , как на ружу по обрезу прокладки , так и в горшки . В горшки реже , держит металлическая окантовка по окружности отверстия под цилиндр , но тоже случается . Хотя всё собрано как положено и ГБЦ ровная .

Да эт я понял что шляпа на 12. Просто сомнение в надежности такой шляпы. Дюже площадь уменьшили. Ну да ладно, мне пока не грозит менять болты.

Там дело в самих болтах, они так называемые "натяжные". Затягиваются немного подругому, не требуют протяжки и используются исключительно с безусадочной прокладкой. Также они являются одноразовыми, но некоторые мотористы используют повторно к тому же затягивают как обычные, экономят. А кроилово, как извесно, ведёт к попадалову. По этому и спросил про болты. И ничего страшного и плохого в этих болтах нет, только хорошее.

Видимо я из разряда некоторых ... складываю болтики (любого образца) по линейке с не БУшным . Сравниваю длину , если какой и поплыл (вытянулся) - в утиль .
Если в иномарочных мурзилках (некоторых моделей) прямо указано на замену болтов , то по классическим тазикам перечитал уйму ... и ни где не нашёл про одноразовость . Вот например http://www.autodoki.com/index.php?q=node/373 конкретно с болтами нового образца . И не слова про замену болтов .
andrmar будь ласка ... просвяти ... ткни носом где почитать про

конкретно по классике .

По правильному болты называются торсионнымиhttp://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=3145&postdays=0&postorder=asc&start=15Первое что попалось, захочешь найдёшь остальное. Добавлю только что эти болты идентичны зубильным и матрёшечным. На счёт одноразовости в мануалах нет, но помню когда-то видел официальное предписание ВАЗа для сервисных центров об их обязательной замене т.к большой процент не выдерживает повторной затяжки (если затягивать правильно) и получается попадос на ещё одну прокладку. Может быть конечно из-за хренового качества болтов. Поэтому сам всегда меняю и другим советую, чтоб на эти грабли не наступали.
http://www.autofx.ru/otvet/show.pl?ID=421835

Торсион (от фр. torsion — скручивание, кручение) — вал, работающий на кручение и выполняющий функцию упругого элемента (рессоры, пружины). Изготовляется из термически обработанной стали, допускающей большие напряжения кручения и значительные углы закручивания.

http://www.8482.ru/article/remont-golovki-tsilindrov-avtomobilei-zhiguli-i-niva
В конце статьи:
При затяжке болтов, следует строго выполнять требования по порядку и силе закручивания болтов. Если применяются торсионные болты на “12”, то следует применять безусадную прокладку производства Егорьевского завода (ЕЗАТИ),
Если применяются обычные болты на “19”, то можно применить прокладку Ярославского производства, с последующей протяжкой при ТО-1.

Спасибо за информацию. Буду знать теперь. Так как в продаже сейчас "усадочную" прокладку найти довольно сложно. В основном продают уже "безусадочные".

Ну что бы дискуссия не была беспредметной .
Болты ГБЦ обоих образцов .





Тосионами болты нового образца , как и старого не являются .
Тосион http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD/ - пружинный стержень работающий на скручивание . Тоесть он попросту пружина , и ведет себя так же . При деформации (скручивании) он стремится вернуться в исходное состояние . Торсион работает только в оном случае - если его концы жёстко зафиксированы от проворачивания .
В случае болтов ГБЦ это условие отсутствует . Да и материал болтов не "пружинная сталь" подвергнутая специальной термической обработке (закалке) .
С болтами всё намного прозаичней . Использована древняя народная мудрость - ТАМ ГДЕ ТОНКО ... ТАМ И РВЁТСЯ .
Рассмотрим внимательно фото . Новые болты имеют более длинную резьбовую часть , и уменьшенный диаметр безрезьбовой части . Диаметр сохранён только в верхней её части , у самой шляпки болта (для центровки в отверстии ГБЦ) .
Все эти ухищрения только для одной цели - не допустить превышения критического момента затягивания .
Болт попросту "поплывёт"(начнет растягиваться) не допуская увеличения момента .
Есть и ещё некоторые плюсы в конструкции новых болтов . но об этом я не буду .
По технологии затягивания болтов нового образца - мой вам совет ... пользуйтесь динамометрическим ключом на всех стадиях затяжки . Если кому интересно , распишу почему.

Если не сложно расскажи, для общего развития полезно будет.

Собственно все болты массово производимые делаются по одинаковой технологии . не буду вдаваться в подробности ... Лучше один раз увидеть
http://www.youtube.com/watch?v=Tf9zSxsMgjI
Подробней ...
http://www.youtube.com/watch?v=3kxcw08p_oY
Два болта с одинаковыми геометрическими размерами , ни когда не будут абсолютно схожи по механическим характеристикам .
А технология затяжки болтов ГБЦ с так называемыми "торсионными" болтами , подразумевает именно одинаковость механических свойств болтов .
На первых этапах пользуемся динамометрическим ключом и затягиваем все болты приблизительно одинаково (одинаковым моментом) .
Следующие этапы это просто доворот болта на определенный угол , определённо количество раз .
Болты предварительно затянуты одинаковым моментом . По идее , доворот на одинаковый угол , должен закрутить болты на одинаковую глубину (обусловлено шагом резьбы) и создать одинаковый момент .
Но как показывает практика (особенно на тазиках) не всё так гладко .
Разница момента затяжки между болтами пляшет до нескольких килограмм . Попадают болты которые "плывут" не достигнув минимального значения момента окончательной затяжки .
Так что вы как хотите ... а я так тяну головки с динамометрическим ключиком ... и на тазах ... и на иномарках .

Поднимаю снова свою тему. Сразу скажу что радовался не долго я. Опять непонятки с головкой или еще с чем.
В общем идет "завоздушивание" системы охлаждения(ну как мне кажется):
Датчик температуры убегает примерно на 115-120 градусов при движении. Вентилятор радиатора не включается. Низ термостата еле теплый. Низ радиатора холодный. Печка иногда начинает дуть холодным воздухом. Если при заведенном двигателе при прогреве снимаю шланг с подогрева впускного коллектора на пару секунд, то температура приходит в норму, печка греет хорошо. И так продалжается до того, пока мотор не остынет(за рабочий день например). После запуска опять происходит та же проблема. Расширительный бачок совсем немного "пузырит", в радиаторе вроде нормально. Уже такое было, 2 раза менял прокладку, все живые.
Вот что еще подозрительно. Стоит закрыть печку в момент таких показаний и температура начинает падать... Хотя в норму полностью и не приходит.

Что было сделано:
Промыта вся система охлаждения.
Проверены все патрубки на течь.
Заменен термостат на шнивовский(хотя и старый при проверке как и новый работает нормально).
После заливки ОЖ на холостом все работает как надо. Ну и до следующего дня.

ОЖ вроде не уходит, но масло немного с пеленой белой. При прогреве на месте упершись в стенку снимал шланг сапуна и крышку маслозаливную(накинув тряпку на горлышко). Пелена уходит, но появляется вновь после ночных стоянок(стоянка открытая) постепенно за несколько дней. Для конденсата слишком много, 2 мм слой примернона крышке. Да и не так холодно у нах. На клапанной крышке тоже присутствует. При всех этих непонятных симптомах машина бегает без нареканий. Тянет на всех оборотах, давление масла в порядке. Уровень масла не колеблется(как залил так и держится).

Куда лезть уже не знаю. Пока в планах достать другую головку(отдают 3 головки со списаных машин, правда в каком состоянии не видел, и есть 2 варианта купить перебранные, новую не потяну). Хотя на своей дефектов не нашел. Блок был не поведенным, проверял при смене прокладки.

И вот еще какой у меня вопрос, можно ли как то в домашних условиях проверить головку и блок на трещины? Кроме визуального, так как визуально не могу найти. Опресовку нигде не делают, даже на Вазовской станции. Там тупо все заменить хотят и все.
Если заглушить патрубки, снятую головку перевернуть и залить керосином доверху? Как думаете покажет что или нет? В принципе небольшой минус есть, испарение будет минимальным.
Была уже мысля заглушить все патрубки, залить воду и через патрубок печки(который на головке) дать пару атмосфер с компрессора. Но как диагностировать? Снимать поддон? Кидать бумагу и упорно ждать......

Про болты вот инфа, мне кажется полезная, фотки есть болтов:

http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/Primer-VazClassic-ShevyNiva-1-7i-14-KAPREMONT-GBC.htm