Баян наверное бородатый, но кто-нибудь менял "в жало"?
На зубиле, как пишут, проблем нет, а с классикой до конца не понятно.
Скажем, выкручиваю верхние болты, вворачиваю длинные (от гбц), выкручиваю нижние. Сдвигаю назад, под хвостовик подставку. Сколько там "щель" получится? мм 100? Хватит этого, чтобы вороток просунуть?

И еще. Маховик по идее должен балансироваться.. в сборе с коленом.. а потом еще в сборе с корзиной. Когда сцепу меняют, понятно, никто ничего не балансирует, а как быть с маховиком? Можно просто поставить от другой машины и забить?
Хотелось бы крутить хотя бы до 4500-5000 об/мин без нареканий.

менял на яме один
1 открутил хвост кардана у редуктора
2 подвесной
3 стартер
4 коробку на плечико, и на досочку
5 заменяем
6 маховик отбалансирован самостоятельно и меняется отдельной деталью
отверстия в колене под болты сквозные, что бы не текло обезжирить болты можно чуть герметика

Сколько она весит? У меня 4-ступка.
Снять то я смогу.. а вот назад надеть

кило 30 4-х и 5 примерно одинаково весят
если на яме то выставляем при помощи досок, обязательно отцентрировать диск при помощи оправки
да кулису разобрать

Менял сцепление сам на классике, но про что речь, не понял. Там коробка просто снимается, двигатель остается на опорах которые на балке, замена сцепления при снятой коробке никаких трудностей не вызывает. Щель при сдвигании коробки мм 50, просунуть в нее что-либо невозможно. При снятии (и особенно установке) коробки необходимо осторожно шуровать выступающим концом ведущего вала, дабы не снести с корзины паука.

Я лично снимал КПП на классике (карбюр аторной) так: снимается ручка КПП, снимается пластмассовая заглушка на туннеле пола в салоне, внизу расстыковывается соединение кардана с коробкой (я снимал с КПП элластичную муфту (она оставалась на кардане), но, говорят, что проще расстыковать по шлицевому соединению переднего карданного вала) , снимается приемная труба глушителя, затем ослабляются гайки, крепящие подвесную опору коробки передач к кузову, отсоединяется тросик спидометра от КПП, рабочий цилиндр сцепления (остается висеть на шланге), откручивается отсоединяются провода от выключателя ламп заднего хода, выкручиваются четыре болта, крепящие КПП к двигателю и мелкие болтики, крепящие передний кожух, после чего я, упершись головой в КПП из ямы, откручивал рукой ослабленные гайки подвесной опоры, сдвигал КПП назад и снимал ее.

Повторюсь, речь идет о карбюраторной классике,не думаю, что на инжевой что-то сильно отличается.



кг 25, думаю.

Эх, первый раз, помнится, неделю возился, (ну правда без отрыва от производства), паука отломал и переклепал, а батя в первый день увидел разобранную машину и до окончания ремонта со мной не разговаривал

Ой, забыл, стартер откручивается и назад отводится. До кучи лучше и клемму с АКБ снять.

Да, надо отцентрировать ведомый диск, иначе КПП не вставить. Проще всего купить на базаре убитый первичный вал КПП, затем, при сборке сцепления, надеть на него сначала корзину, затем ведомый диск, и всю конструкцию воткнуть в передний подшипник первичного вала КПП, который в маховике, разумеется, тяжелую корзину так слегка придерживать, чтобы ничего не отломать (в основном это паука касается), закрутить болты, крепящие корзину к маховику. Этим обеспечится соосность шлицев в ведущем диске и отверстия в переднем подшипнике первичного вала КПП, если они несоосны, то КПП не залезет на свое место. Когда это выясняешь, держа на вытянутых вверх руках КПП, эмоции бьют через край

Спасибо!
Речь о том, чтобы не снимать коробку, а сдвинуть её назад. А чтобы щель была больше 50 мм, предлагается завернуть сверху длинные болты.
Совершенно не хочу сломать ни паука, ни спину ни что либо ещё.
Мудохаться неделю, пытаясь насадить назад коробас, тоже особого желания нет.
Про стартер, кулису и традицинную последовательность действий знаю.
Эстакада есть. Доски найдем
Интересуют "хитрости"

С такой технологией не знаком и никогда про нее не слышал, но думаю, что проще снять КПП.

А потом исхитрись в этой щели отцентровать диск сцепления, если только пальцем. Штаны откручивать тоже придёться и снимать коробку,ставить на место коробку будешь поддомкрать перед двигателя легче ставить будет и включи первую или третью передачи.

Домкрат в картер упирать?

Диск менять через узкую щель, при этом - отсутствие опыта и возможности центровки ведомого диска... абсурд.

Коробку однозначно снимать придется. Заодно, можно поменять первичный подшипник на колене, осмотреть состояние маховика, сделать антикор в туннеле, и что не мало важно - заодно махнуть сальник колена на новый, если пробег значительный.

Первый раз менял сцепу в сборе лежа под авто на полу гаража. Общая продолжительность работы составила около 5 - ти часов. Яма или эстокада очень облегчает работу в разы и сокращается продолжительность по времени.
Коробка снимается на ура быстро, а вот одевается... пока первичный вал не влезет в подшипник колена...
Для меня коробка не показалась тяжелой, на удивление, одной рукой держал, другой пихал. Физ.подготовка здесь рулит, пивному задохлику провернуть такую работу одному без домкрата не реально.

Есть оправки короткие, есть длинные, подобрать не сложно. У некоторых производителей, оправка уже входит в комплект со сцепой.

Кто говорит об отсутствии возможности центровки? Если корзина пролазит, то уж оправка то (70 мм длина) всяко встанет, не находишь?

Сальник если не течет - лучше не трогать - проверено. А то второй раз снимать придется

Маховик будет меняться без вариантов. Собственно, меняется маховик, а сцепление уже до кучи (потому что валяется запасное).

Вот на счет подшипника - хороший вопрос... не задумывался еще.
Как считаете, сколько они "ходят"? У меня пробег где-то между 40 и 80 тык Менять?

Не думаю, что потребуется какая-то особая физ. подготовка, чтобы удержать на плече 30 кг.. мешки с цпс вроде нормально себя там чувствовали, но лишнюю работу делать не особо люблю.
Короче попробую по всякому - отпишусь потом

Нет, не встанет, оправка по диаметру меньше чем "дырка", куда вставляется первичный вал. Перекос влево, вправо и с коробкой на плече придется очень долго стоять.

Хозяин - барин.

У маховика только два положения установки, одно правильное по метке.
Очень интересный пробег, какая то часть авто пробежала в два раза больше Моему подшипнику более 200 тык по России, пока стоит.

Потребуется... помимо удержания, нужно успеть наживить болты. И что самое главное – попасть в отверстие подшипника и в коленвале.

менял на классике венец маховика, коробку просто отодвигал назад, она держалась на штанах и резонаторе...
для тех кто не силен в устройстве авто: чтобы заменить венец, нужно, отодвинуть коробку, снять сцепление, открутить маховик и потом все что снял нужно поставить обратно...сцепление центрировал оправкой, особых проблем обнаружено не было...

Ну... мастер!!!

Илюшк@
Насколько далеко коробку отодвигал? 100 мм? 150?

Как венец менял? Лампой грел?

Вячеслав Карпов
я сейчас уже точно не помню...помню что корзина снимается нормально, без секиса))). если не ошибаюсь, в мурзилке от За рулем замена сцепления производится без снятия коробки.

когда маховик снял, пару раз по венцу молотком стукнул он и соскочил попробовал новый без нагрева надеть, не получилось... тогда я его (венец) принес домой и положил на газовую плиту, врубил 2 камфорки. не помню только, до красноты грел или нет, но суть в том что после нагрева венец налез без проблем
единственно в чем у меня была проблема, так это засунуть кардан в коробку...вот здесь я здорово помудохался

Илюшк@
Спасибо!

Фигасе у тебя проблемы после такой акробатики!!!

Мля ... поискал в инете ... не нашёл , ну чтоб наглядно
Способ есть , без опускания коробки на землю ...
Многа букаф писать ... может позже соберусь ...

АРКАША, напиши хотя бы основные моменты. Наглядность необязательна

Менял сцепление в гараже без ямы. Под коробку сделал спец. скамеечку из подручных материаллов. На нее были положены досочки и кробка по этим досочкам, как на санках вышла. Далее досочки по мере отодвигания убираются, коробка опускается и дальше идет. Собственно коробку полностью не снимал, отвел, насколько можно было, через оставшуюся щель (миллиметров 150) сцепу менял. Назад коробку аналогично по досочкам задвинул - проблем вообще не было. Больше всего, помню, промучислся со вставкой выжимного подшипника в вилку.
Первичный вал сейчас покупать для центрирования - изврат полный - оправка в любом магазине з/ч есть. Блоее того оправку можно выточить ножиком за 10 мин из подходящего сучка, что когда-то успешно проделывал.
З.Ы, где-то даже фотки остались, если интересно - могу поискать.

Тоже менял сцепу сам. под коробку подкладывал пачки газет, сдвигал назад до упора, помогал деревянными брусками. Щель получалась впритык, приходилось шевелить коробку, чтобы вытащить сцепу. Сложнее было засунуть новую, так как оправки не было и ведомый диск сажал на две капельки супер-геля. Коробку задвинул без особых проблем. Заодно прикрутил отсутствующий верхний болт
Больше промудохался с установкой рычага переключения передач

Без разборки торпеды и откручивании щитка на ручке КПП коробка не сдвинется назад до такой степени, чтобы снять-поставить сцепление.