+1

Ну есть способ, он считается запретным для диагностики МЗ на инжекторах. Это присдернуть наконечники со свечей по очереди. Пассатижами. Большими и с хорошей изоляцией. На 1 см от свечи. А далее смотреть по виду искры, но здесь надо, чтоб уже знающий чел показывал, как должно быть и как не должно быть. Меня этому давно уже учил моторист хороший, рассказать о виде искры нельзя, надо чтоб учили, но вот по личным "очучениям" сразу складывается впечатление, что искре не хватает мощности, либо она красная (это сразу МЗ на замену). Надо смотреть насколько "плотная" и "мощная" искра пробивает отрезок в 1 см. Обычно выходят либо 1-4, либо 2-3 цилиндры. Разница по виду искры между парами показывает о замене МЗ. И еще, долго отнятым наконечник не держать, пары секунд для диагностики достаточно. А то есть возможность спалить выходные ключи контроллера от перегруза (правда, такая же возможность есть и при езде на неисправном МЗ). И это реальность, горят выходные ключи с токоограничительными резисторами в контроллере (по крайней мере у меня на станции были машины с неисправностью контроллера при вышедшем из строя МЗ). Еще раз оговорюсь, что данный метод достаточно опасен для контроллера и исправного МЗ. Но здесь как у хирурга, либо долго гадать, либо все-таки посмотреть... На свой страх и риск (с хирургами я уже 2 раза такое проходил )

Нашел таки я МЗ, поставил и, что вы думаете ... ничего, ни чего не изменилось.
Так же купил сегодня новые ВВ Пакард - эффекта "ноль".

Что еще сделал:
- проверили метки, все совпадают;
- померили компрессию, во всех цилиндрах - около 14.

Куда копать дальше? Я думаю, что то в топливной системе.
Может такая бой да быть из-за датчика температуры?

Значит тут все ок, что и требовалось доказать.



Датчик температуры влиять не должен, по идее влияет он только на пуск двигла, и включение карлсона. Если вентилятор включается, значит работает.

Топливная... Ну для начала стоит проверить давление в рампе, чтобы исключить сеточку и бензонасос. Ну а потом... остаются форсунки... Но тут уж ненаю, их я у себя, пока еще не трогал =)

Странно другое, почему со скинутой фишкой ДМВР не заводиться...
Может изначально, косяк где-то тут...

Можно, еще конечно рассмотреть фантастические версии, по типу: чуть провернулся "демпфер" на шкиву генератора, и слегка сместилась метка для ДПКВ, отчего ушло зажигание... Но так бы движок тупил всегда и во всем диапазоне, и скорее всего, не заводился бы.

ЗЫ. Да и... У тебя датчика фаз случаем нет? А то я читал, что на какие-то 8V он ставился... Но не в теме, на какие именно.

Померить давление топлива в рампе не помешало бы, раз свечи белые.

Чет невнимательно читал, благодаря коньяку, поэтому спрошу: мыть форсунки не советовали еще? Автор темы, прошу вас провести эту нехитрую процедуру (тут где-то описано как с помощью шприца на 5 кубиков, 2 проводков, аккумулятора и ацетона это сделать) я сам лично 2 раза проделывал - от этого самый мощный приход в качестве езды. гораздо больше, чем от замены дмрв (я тоже менял). даже регулировка клапанов детский сад по сравнению с этим. А про моральное удовлетворение вообще молчу. У меня ощущение, будто давно спина чесалась и тут тебе дают такую чесалку деревянную из Анапы. И ты сам, своими руками...
и затрат на 100 рублей.

В прошивке значит этого нет,если эбу перешивали (не заводская прошивка),да и какая разница если АЦП на самом дмрв и через диагностику одинаковы и в пределах нормы.А вот озвучить бы саму прошивку ?.....да и как вариант еще сцепление не рассматривалось?

Конец истории.

В общем, после неудачных попыток, я решил съездить на диагностику, благо около дома, предварительно зашел сам узнать цены.
Озвучили:
- диагностика инжектора - 600 руб.
- померить давление топлива - 400 руб.

Ну что ж пошел за машиной и мимоходом заглянул в автозапчасти, смотрю, лежит манометр мерить давление для ВАЗа (500 руб.), подумал разница не большая, чем они мне будут мерить, и манометр у меня будет, купил. Дальше подумал я пойду померяю, как я мерил это пропущу (никогда не покупайте МД Измерит) ... что получилось давление 1.7, при пережатой обратки 1.9, при добавление оборотов давление немного падало - НАСОС.

Сегодня купил насос БОШ (1500 руб.), поменял и ... МАШИНА ПОЕХАЛА.
Еще до этого залил в бак очиститель инжектора LIQUI MOLY для профилактики, знаю, что лучше снять форсунки и промыть, но это потом.

Вот такая история.
Может будет кому то полезно.

Разобрался сам-молодец.

Да.. Редкостная кака... Я компрессометр их покупал.
Хотелось производителю в известное место его всунуть!

По теме, гуд что все решилось!

Как проверить бензонасос? У меня та же проблема с 2 до 3 тыщ провал.

(МЗ менял чуть больше года назад и эффект не такой 100%, дросельную заслонку чистили в феврале, свечи чистые, компрессия везде 12, иногда горит check но это из-за датчика скорости..)

читай тут все есть http://chiptuner.ru/content/pressure/

Здраствуйте,

у меня тоже



разгон вялый, как будто бы груженая (но не дергается, больше орет чем едет)), давление в рампе нормальное и еще бывает ~ на секунду загорается чек (от оборотов не зависит, может и на ходу и на хх). Причем бывает что отлично работает и разгоняется, но все реже и реже). МЗ может так умирать?? или она бы троила/двоила?

сделал:
поменял сеточку и топливный фильтр, вв провода, менял форсунки(тк несколько не держали давление), воздушный фильтр, свечи, клапана регулировал примерно 7-8 тыс назад, сцепление и пока все что вспомнил)

И еще иногда на хх движок подергивает и на горячую заводится не с первого раза, а со 2го, 3го(редко но бывает), на холодном с полоборота.

Мужики....
Если проблемы с давлением\насосом\форсунками - она наоборот будет ехать до 2000\3000, но дальше не поедет, будет только орать. У вас-же она наоборот едет после 3000.
Подозреваю, что-то со смесью\зажиганием на оборотах до 3000. А тут уже или ДМРВ, или искра, или ДК, или метки ГРМ.
Надеюсь, что прошивки у вас не от "дяди Васи", а хотяб проверенные или стоковые.

Обратился на диагностику с проблемой глохнувшего двигателя при движении накатом на холостых оборотах. Диагностика показала что все системы исправны, как часы, кроме ДМРВ - напряжение 1,099 В. Диагност подключил каким-то образом мультиметр и выяснил, что в цепи питания ДМРВ идет утечка. Провел дублирующее питание. Теперь вроде машина не глохнет, но при движении накатом обороты холостого хода теперь 1300 - 1400, а раньше было 1000. И при включении элкектровентилятора системы охлаждения обороты просаживаются до 500, хотя раньше машина не реагировала на включение вентилятора. Получается что диагност сделал только хуже. Что теперь делать? Само собой адаптируется? Или в чем причина?

Командир
ищи нормального диагноста... надо не подкидывать проводки - это временно, а найти у устранить траблу...
и

у меня все сток

Поменял насос (брал не в сборе) - тяга появилась, провалов нету...машинка едет опять..