Добавлю:
Между +гены и +акб : 0.04
- гены - акб: 0.01
Включена 3 скорость печки, дальний, магнитола: 13.38
Двигатель просел в оборотах, стал по странному как то работать, напряжно как-то.

прочитай, что я отписалNiksea постами 4-мя выше.. я там много понаписал.

На холодной выставил 970 об. включил ближний + печка 3 - 14,5V
В пробке, на горячую ближний + печка 3 - около 13V

Чую где-то в контактах косяк

давай отписывай
1. что не гене при ближнем на ХХ

и обороты тыщи 2

2. что на АКБ при ХХ при ближнем..

на АКБ и на оборотах при ближнем..

и прочитай, что я отписалNiksea постами 4-мя выше.. я там много понаписал.

все просто - садишь мультик одним концом на шпильку гены, а вторым на +АКБ - и смотришь разницу

теперь по минусу.. также цепляем мультик на корпус гены, а второй конец мультика на -АКБ - под нагрузкой смотрим разницу

Через замок зажигания(к.к 30\1-15\1) проходит достаточно большой ток и на его контактах падает большое напряжение, что вызывает "дёрганье"стрелки вольтметра при включении указателя поворотов,задней передачи,
стоп- сигналов и т.д.Изменение заключается в том что бы весь ток проходящий через замок пропустить через контакты реле К7-(реле ПТФ),а к-ты замка 30\1-15\1 будут управлять этим реле. Падения напряжения будут минимальны т.к. всё собрано в одном месте.
PS Обязательно удалить белый провод-перемычку с обратной стороны платы(со стороны предохранителей)

Через замок зажигания(к.к 30\1-15\1) проходит достаточно большой ток

Смотрел по вольтметру в салоне. + на АКБ - на массе

на гене при ближнем на ХХ 14,55

и обороты тыщи 2 14,46

на АКБ при ХХ при ближнем..14,43

на АКБ и на оборотах при ближнем..14,35

Нагрузка Ближний + Печка 3 -0,03V

теперь по минусу.. ....Нагрузка Ближний - 0,08V
Нагрузка Ближний + Печка 3 - 0,13V

Только как я заметил, замеры на стоянке отличаются от замеров в дороге

т.е. трабла в минусе живет в нескольких местах - например :
шпилька в двигле может быть окисленна - выбор другого места подключения рекомендую...
в самом проводе окислены наконечники... здесь пропаять сложно - рекомендую заменить провод...
добиваешься минимальной просадки
потом проверяешь как чувствует себя проводока на кузов от минуса АКБ... все как и ранее..

!!! когда получишь минимальную разницу в паре гена/АКБ - можно бросить доп.косу от корпуса гены до кузова.... я в маге видел примерно см 20 косы медные с кольцами.... самое то..т.е. закольцевать массу с гены через кузов на АКБ...

Как правильно проверить стоп-сигналы?

kotmu
Сегодня заметил следующее:
Включен ближний + печка 1, нажат тормоз - напряжение прыгает - 13,3-13,8V
Отпускаю тормоз - 14,5V

Как правильно проверить стоп-сигналы?

это все из-за несовершенства схем и нагрузок в ЧЯ

Тут или разделять нагрузку в чя

или ставить нового образца

нахрен надо этот вольтметр убрать, зло это

Рано обрадовался, посмотрел напряжение в пробках:
ХХ +ближний +печка3 - 12.8-13V
ХХ +ближний +вентилятор - 12,8-13V
Радует только ХХ +ближний - 14,6V

В пробке, на горячую ближний + печка 3 - около 13V
Чую где-то в контактах косяк

Смотрел по вольтметру в салоне. + на АКБ - на массе

ARC писал(а):
Как правильно проверить стоп-сигналы?

со стом сигналами все в порядке.. просто там стоят лампочки по 21 ВТ.

А чего же ты ожидал?
Я же писал,что такую нагрузку на ХХ не потянет этот генератор С ЛЮБЫМ РН !!!

А коса от - АКБ на массу кузова стоит?

Доводим привод генератора. Умей вертеться!

Вопреки досужим рассуждениям об «альтернативных» источниках энергии, на автомобиле весь ее запас сосредоточен в топливном баке.

Изображение

Внизу шкивы «восьмерки», вверху детали «десятки» и дистанционная втулка. Сравните размеры тех и этих.
Пока мотор работает, жив и генератор, подзаряжающий аккумуляторную батарею. Но представим запруду на речке: чем больше воды в искусственном озере, тем дольше можно поливать огороды в засушливое время. Однако не вечно. Пересохнет речка наступит очередь и пруда. Наша батарея сродни такому пруду при отказе генератора потребители энергии могут приемлемо работать лишь какое-то время. Важно понимать и другое: зарядить батарею больше, чем позволяет ее емкость, нельзя. Никакой генератор не поможет вернуть молодость батарее, потерявшей процентов 7080 начальной емкости. Было в ней, к примеру, 60 А.ч (ампер-часов), а осталось 10 А.ч. Вот и все ее возможности сегодня! Но чтобы закачать в батарею этот скромный заряд, генератор должен исправно работать прежде всего, его ротор обязан достаточно быстро вращаться.

Изображение

Так выглядит привод генератора после переделки. Подходящие втулка и болт избавили от проблем.
Стоя в пробке, многие замечали, что при сбросе оборотов свет фар тускнеет сильней, чем обычно, значит, батарея основательно истощилась.

Изображение

Допустимые размеры дистанционной втулки.
Потребителей тока на автомобиле длинный список, причем большинство штатных (стартер, зажигание, ЭБУ системы впрыска и ее бензонасос, лампы фар, габаритов, стопов, поворотов и т. д.) назойливые нахлебники, от которых не отмахнешься. Без них не обойтись. Не желая остаться в пробке без электричества, сознательный автомобилист может пожертвовать немногим, например выключить магнитолу, а в светлое время в городе не включать фары (ведь не едем стоим!).


Почему мы об этом заговорили? Допустим, машина за три часа одолела пять километров (банальная для мегаполисов ситуация). Прикиньте, сколько времени она реально ехала, например, на первой передаче? Вряд ли больше 2030 минут. Остальное время мотор работал на холостом ходу, делая 800900 оборотов в минуту. Передвижение шагами по 510 метров тоже медленное; вот и получается, что все три часа генератор был «еле жив». Но все же во многих случаях уже небольшое повышение оборотов делает свет фар ярче генератор явно оживает. Вот это и вдохновило нас на технический поиск.


На старой карбюраторной «восьмерке» одного из коллег скромный генератор с током отдачи не более 55 А. Привод от шкива коленвала обычным клиновым ремнем. Для сравнения: на ВАЗ-2110 генератор способен отдавать ток 80 А. Привод поликлиновым ремнем. Понятно, что эти показатели достигаются при высоких оборотах роторов до 910 тысяч в минуту и выше. А что будет на низких например, при остановке машины в пробке? Здесь между «восьмеркой» и «десяткой» есть определенная разница: владельцы ВАЗ-2110 редко жалуются на проблемы с подзарядкой. На наш взгляд, немалую роль тут играет более высокое, по сравнению с «восьмеркой», передаточное число привода. Ротор генератора «десятки» вращается примерно на 25% быстрей. Взгляните на фото 1 оно легко подтвердит сказанное.


А почему бы не ускорить вращение ротора и на «восьмерке»? Мы купили шкив коленчатого вала от двигателя 2111 и малый шкив, генераторный. В последнем сделали паз под шпонку «восьмерки». Где взять крыльчатку охлаждения? Изъяли из разборного шкива «классики». При сборке обнаружили, что для нашей машины поликлиновой ремень длинноват не натянуть! Мы вышли из этого положения просто (см. фото 2). Нашли подходящую втулку (возможные размеры на рисунке) и соответствующий ей длинный болт. Вот и сэкономили на покупке дорогого «десятого» кронштейна! Вся реконструкция обошлась меньше чем в тысячу рублей.


Любопытно, что генератор, взбодренный поликлиновым приводом «десятки», заметно улучшил энергетический баланс машины при низких оборотах, в том числе на холостом ходу в пробках. Подчеркну: после этой доработки в работе самого генератора в электрическом смысле ничто не меняется просто его характеристика сдвигается вниз относительно оборотов коленвала. Максимальное напряжение показатель, важный для потребителей остается прежним. Эксплуатация машины показала, что запас прочности узла вполне достаточный для езды даже при максимальных оборотах двигателя.


У читателя может возникнуть вопрос: что мешает повысить напряжение генератора другим хорошо известным способом включив диод в цепь клеммы «Ш» генератора? Отвечу: при оборотах двигателя 850950 в минуту все может быть отлично свет, подзарядка и т. д. Но на высоких оборотах напряжение может достигать 16,517 В, что губительно для большинства потребителей, включая дорогие коммутатор, батарею и др. Наш вариант смело рекомендую владельцам старых «восьмерок» и «девяток».

От АКБ один провод на кузов,

ставим шкивы поликлиновые!

ARC
ставим шкивы поликлиновые!

Ради смеха померь напряжение между свинцовым штырем "минуса" АКБ и массой кузова,например на гайке стакана крепления стойки заведя мотор и включив Ближний,печку-3 и обогрев стекла.
Думаю что намеришь гораздо больше 0 вольт.

т.е. надо добиться чтобы разница в парах корпус гены/шпилька гены и АКБ+/кузов не была выше 0,1V... т.е. практически не будет потерь по:
провод+ от АКБ к гене
провод минус от АКБ к двиглу
провод минус от АКБ к кузову

сделай пайку и замени минус... и пиши результат

Значит придется клемму разжимать, где эти два провода запрессованы.

Пропаять клеммы на проводах к генератору проблемно.

Проложил провод в заранее купленую гофру на 6 чёрную, проложил по имеющейся проводке под радиком и провезал на нейлоновые стяжки чёрные, подключил на АКБ и на шпильку гены(на шпильку гены провод пришлось пускать из под резинового колпачка ибо три клеммы неукладываются на шпильке, паечные места мешают , два как были так и оставил а этот третий мой пустил с низу)впринципи резиновый колпачёк оделся нормально, шпилька прикрыта полностью просто с низу провод из под колпачка.
Запуск и замер показывает просадку на этом участке 0,02-0,03В Доволен!!!

ЗАЧЕМ????
Купи эту клемму от современной инжекторной машины,она в 1000 раз надежнее и крепче твоей жестяной!

А это тема,которую ты пропустил http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=288639&start=0

Нагрузка Ближний - 0,08V
Нагрузка Ближний + Печка 3 - 0,13V