ну, не знаю,не знаю.....
помню на зубиле, когда менял через год умерший СААЗ,орловская пружина также визуально была короче на 3,5 см.

это я к тому, что типа , там, поддельные неподдельные......

решений чего, потешный человечек? Ты так и не озвучил свои проблемы.
Как поднять жопу так, чтобы колдун перестал работать, при езде машину начало бросать из стороны в сторону, кастер уменьшился, а в повороте вообще не предугадать поведение машины?
Да, кроме как домики - не знаю выхода.
Или, может, ты считаешь, что гружёная машина не должна проседать относительно стока?
А может, ты криво установленные локеры лечишь домиками?
Домики не меняют ход подвески. Не добавляют жёсткости или грузоподъёмности. Кроме излома штока, завышения задницы и связанными с этим завышением вышеперечисленных проблем домики ничего не дают.

То, что ты пожизни покупаешь плохие запчасти и ставишь их руками кривых сервисменов - не значит, что лучше твоего конфига быть не может.
Просто как бы люди, которые хоть что-то понимают в поведении машины и в запчастях ставят домики в отдельный ряд вредных приблуд, которые ещё хуже и опаснее тормозухи в фарах, тонированных поворотников и отключения колдуна. Те, кто слабо разбираются и мегамастера, которые неплохо зарабатывают, открутив один болт и закрутив два при установке домиков, - они да, с пеной у рта укакиваются, что это золотой болтик и решения всех проблем.
Ты не веришь мне - постучись в личку к разбирающимся людям, поспрошай. По-моему, только у одного были домики. При установке проставок и спереди тоже на ту же высоту. Не хочешь в себе разочаровываться - попробуй переубедить меня. За рулём все сидели, физику и теормех знаем
не Всё-фигня, читстая правда: пружины со временем проседают, и это сказывается не столько в разжатом положении, сколько под нагрузкой. Надо было тебе померить расстояние до порога со старыми и новыми пружинами.
Я вот свои периодически проверяю. Там третий год пошёл, как было - так и осталось. В пределах погрешности. Мерил по нижней кромке двери и по крыльям.

дык я домики выкинул нахрен, утал с колдуном бороться

а когда ездил с ними- проседания пружин не наблюдалось за 4 года.
помню при полной загрузке (5 человек) на большой скорости поймал трамплин с отрывом колёс. думал всё ,пипец подвеске, но даже пробоя не было ШОССЕ достаточно жёсткие

- это я себе. Точно, выкинул же. Отмазываться типа "ну я имел ввиду, чтобы ты снял домики, померил, потом поставил" - не буду. Ступил

а чё, прикольно, надо попробовать

Твоя самовлюблённость мешает тебе читать и правильно вникать в чужие проблемы. Иначе ты бы понял, что свою проблему я решил правильно переустановленными домиками, а также то что лучшего во всех отношениях конфига быть не может. Так или иначе, каждый стремится к приемлемому для себя компромиссу, именно поэтому я поставил домики на первую дырку.
Улыбает то, что регулировка колдуна, кастора и фар для тебя проблемы.
Так ли? Для меня очевидно, что домики, также как и верхние резиновые прокладки компенсируют просадку пружин, ведь не будешь же спорить, что в сжатом состоянии пружина становится более упругой.
Другое дело, что с домиками смещается вниз рабочая зона амортизатора. На сколько это критично? Думается, что для разных амотризаторов по разному.
Кто как считает? Пожалуйста опытные люди

не позорился бы, а? домик ставится между амортизатором и балкой. На амортизатор они влияют лишь изламывая шток. Не отрицай, что бывают разные домики, и что большинство из них ломают шток. Пружина опирается на амортизатор. Ты вообще заднюю подвеску видел, помнишь? Завышение зада и смещение центра тяжести машины на работу амортизатора сказывается на уровне погрешности.



опять про проблему ничего не услышал
Т.е. ты с улыбкой болгаркой протачиваешь сабли и доставляешь шайбы, и с такой же улыбкой вытягиваешь бампер вперёд? Видео не скинешь посмотреть?
Или как ты фары курочишь, особенно наш любимый киржач, наставляя колхозные колпачки?


ты озвуч проблемы, а я вникну. И не надо нывать опыт и знание теории самовлюблённостью.


Ну если хочешь, расскажу.
Резать пружины не вариант. Резать только шток не вариант. Оставлять шток стоковой высоты = убить амортизатор в кратчайшие сроки.
Рабочая заниженная подвеска - это амортизаторы, подобранные под конкретные пружины. И форма передних стаканов. Укороченный шток, укороченный стакан, перенесённая рулевая сошка. Проставка под шаровую.
Треугольные рычаги и максимально зажатый кузов. 15 колёса минимум. Тогда это не кроилово и будет лучше, чем не заниженная подвеска.

да не ругайтесь мужики........

сколько голов - столько мнений ...

и каждый по своему прав.....

мне например домики достались от прежнего владельца , ездить не мешали, даже прикалывало , когда везёшь толпу -зад не проседает...

но вот заклинил аморт и начался гемор , и мнение о домиках изменилось...

а так,ИМХО, пусть каждый решает сам. как измываться над собой и над машиной. для меня например не айс,когда думаю. как люди за одну - две гонки убивают движки закисью , но им то это нравится....

ИМХО: форум нужен для обмена мнениями и решениями проблем, а не для споров , часто ниачём.. я тут много полезного почерпнул и ни с кем не спорил о том , что и кто круче..



будем дружитть мужики и помогать друг другу

Да ничего там не изламывается, если дырки совмещены по одной оси со штоком.
А проблема, как и у всех - шоркание. Знаю, что предложишь феном пройтись по локерам. Проходил, прижимал. Сейчас думаю снять их нахрен (тем более, что один протёрт) и следить за арками почаще.
А вот терять задние брызговики на плохих дорогах, мне надоело.
Ну этим, я думаю, занимаются любители нестандартного кастора. Из-за подъема задка на 30-40 мм такого секаса не понадобиться.

не Всё-фигня
Споров "кто круче" я не вижу. Во всяком случае, сам далёк от этого. Нормальная дискуссия. А отсутствие личного знакомства объясняет некоторое недопонимание.

Я тоже за

Шоркал. Канцелярским ножом подрезал на 1,5 см примерно. Может на два. Теперь нормально. Только они у меня как расходники: сдал задом на поребрик - минус брызговик. Комплекта три уже убил.

Ага. или поменять их. опять повторю, что не тёрло у меня. 185 60 14 резина - нормально было. Ставил локеры не я, как и кто - не в курсе, досталось так. -50 занижение, максимальная нагрузка - не тёрло.

Угу, за собой замечаю. подвеску гроблю. тестил на 60 км в час лежачих полицейских. Обычно народ там до 5-10 сбрасывает. Ничего, живо всё. Ну и на поперечных рельсах газку поддаю. В общем, защитой картера в городе постоянно из-за скорости цепляю.

по крайней мере защита оправдывает своё назначение

ну вот, наконец аморты на месте



без домиков машинка присела сантимов на 5 , но и так нормуль.

даже как-то непривычно ровно стоит.



ЗЫ: один аморт нехотел вставать на место ввиду замятого внутреннего уха на балке.
рихтануть было возможно только со стороны колеса. но колеса не были сняты, машинка же была вывешена на подставках. снимать с них, чтоы опустить колесо на пол для срыва болтов было в лом, ручник держал вяло ,а я был в одном лице

глаз зацепился за старый ,но рабочий упор задней двери




чтоб воткнуть его на место выполнения трудовой повинности пришлось напрячься . на удивление,болты затянутые от души, сорвал легко колесо не крутнулось ни на миллиметр....



кстати.... с этой приблудой прокачать тормоза в одно лицо - как два пальца об асфальт

А ты не задумался почему оторвало втулку с сайлентом,как раз из-за этих домиков,в них лёд образовывается и клинит втулку.Сам в прошлую зиму два комплекта сменил по этой причине.

Leo35Rus
Я задумывался.

Ну тут есть способы проще. Я насосом качал, проблем вроде не было.
Ты на всякий пожарный проверь, как теперь себя колдун чувствует. Ну и фары должны попроситься вниз.

Угу. люминь, прикручен на подрамник туевой хучей болтов. Пока держится, кочки шлифует хорошо.

после снятия домиков сначала было непривычно, что машинка приопустилась, встала в горизонт, так сказать....

сейчас вроде попривык, даже прикалывать начинает

вроде уже не бычится , а стремится куда-то




на днях обнаружил в одном магазе камеру заднего хода по смешной цене ( как раз к моей магнитолке ) 1200 рябчиков



продавец упорно утверждал , что у них не в наличии камер заднего хода , только охранные.. а камера была завалена на витрине всякими пультами , только присмотревшись можно было увидеть угол коробочки , да и то из зала..

долго ему объяснял, пока он искал : холодно, теплее, ещё теплее...
когда он её наконец нарыл и посмотрел на ценник, долго чесал репу... потом его озарило: она , грит , была завезена год- полтора назад, потом её затеряли и всё такое . но отдал по цене на коробке.

решил инсталлить под катафот, прокинул провод с комплекта от мафона в заднюю дверь



сделал кронштейн из металла





гайки залил супер-моментом , чтоб не откручивались. держит насмерть.. когда возникла необходимость подогнуть кронштейн, чтобы камера смотрела повыше - пришлось клей обжигать газовой горелочкой, т. к. открутить не смог.



кронштейн установил на два нижних центральных болта катафора и установил катафот на место



и/красной подсветки хватает в полной темноте. а днём ваще сказка. и парктроника не нужно. мафон может зеркалить камеру сам.



З.Ы. на днях придёт помпа БОШЬ. заказывал на экзисте , цена с пересылкой- 1650. у нас в магазе они по 2500.

заинсталлю и будет африка ваще

Была 09ка потом 11ка и сейчас 11ая везде домики были и сейчас стоят проблем не было и машину не носит разве что не гонщик но 140 езжу

1. Крепление амортизатора в "домиках" аналогично штатному.
2. Если они установлены верно, амортизатор работает в штатном режиме без излома.
3. Кастер регулируется.
4. Колдун регулируется.
5. Свет фар регулируется.
6. Поднятие Центра тяжести, при их установке - незначительное, ибо Центр масс находится в средней части кузова.
7. Обмерзание амортизатора имеет место в обоих случаях.
8. Если новая машина ездила 3 года и подсела, а ее подняли до штатного положения, что изменилось? Ничего.

Друзья-криворуки, вы еще и криво-думы.
Сами напортачили, но свою ПЛЮХУ признать стыдно! Вот и умничаете.
Учите физику и матчасть!
С увжением, Приоровод.

это ты о ком?

вроде ты год на форуме, а сообщение всего одно

От количества сообщений ума не прибавляется.
Если из тысячи Приор с проставками вывернуло амортизатор у одной, нужно искать причину этой беды, а не следствие.

Ну, ладно....
Никого не хотел обидеть, но просто не удержался.... ))))))))
Сколько уже об этом писано-переписано....
Но снова - это вредно!!!! Это плохо!!!!
"Как поднять жопу так, чтобы колдун перестал работать, при езде машину начало бросать из стороны в сторону, кастер уменьшился, а в повороте вообще не предугадать поведение машины?"
Это называется - грамотный и конструктивный подход?
Просто набор фраз.
Проставки ставят при предпродажной подготовке с записью в сервисную книжку.

Добрый вечер...)))))
Сначала проведем расследование причин заклинивания амортизатора.
Вот проставки. Они бывают двух типов – на два положения (45 и 55 мм) и на три положения (35, 45 и 55 мм).



Проставки идут в комплекте со втулками, болтами и гайками.
В данном случае проставки («домики») установлены не верно.

Отверстия в проставке должны лежать на одной линии с осью амортизатора. Только в этом случае он будет работать в нормальных условиях на сжатие-растяжение.
В данном случае амортизаторы работали на излом.

Недаром их заклинило! Невооруженным глазом видно, что они деформированы, а на внутренней поверхности проставок видны следы контакта амотизатора с проушинами проставки. При правильной установке, такого контакта быть не должно.

Вот другие примеры неправильной установки проставок.
Здесь она не верно сориентирована по скосу.

Здесь - по скосу и по отверстиям.

А здесь болт, вообще, наперекос забили. Амортизатор работал и на излом и на скручивание.

Теперь посмотрим, как же нужно ставить проставки.
Рассмотрим, для наглядности, на примере проставок на три положения.

Ориентироваться они должны по двум критериям.
1. Крепежные отверстия должны находится на одной линии с осью амортизатора;
2. Длинная сторона проставок всегда должна быть сориентирована внутрь базы автомобиля.
Невыполнение хотя бы одного из этих правил, приводит к поломке амортизатора.
Вот как должны быть сориентированы проставки по скосу.


Сторона, на которой это расстояние больше, ставиться к внутренней продольной оси автомобиля (внутрь).

А это – два возможных положения проставок, в зависимости от величины подъема задка.

Так проходит ось амортизатора при подъеме на 35 и 55 мм.

Так проходит ось амортизатора при подъеме на 45 мм.

Т.е., не меняя ориентацию проставок по скосу, можно поднять машину на одно из двух положений – 35 и 55 мм.



Для подъема на 45 мм, проставки нужно снять, развернуть на 180 градусов и поменять их местами!!!!

Все это – очень важно!

Вот моя машина после окончания предпродажной подготовки, еще даже нет номеров. Проставки установлены в первое положение – минимальный подъем на 35 мм.



А так, она выглядит сейчас. Проставки в первом минимальном положении.

Теперь рассмотрим теорию.
Действительно ли установка проставок ухудшает устойчивость автомобиля в поворотах?
В поворотах на автомобиль действует опрокидывающий момент, который возникает от воздействия центробежной силы. Центробежная сила направлена от центра поворота наружу и приложена к центру масс (центру тяжести автомобиля). Ее величина зависит от скорости автомобиля – чем больше скорость, тем больше центробежная сила, тем более склонен автомобиль к заносу.
Занос, кстати, не зависит от положения центра масс над уровнем земли. Он зависит от состояния дорожного покрытия и состояния покрышек.
Другое дело – опрокидывающий момент. Он действительно зависит от высоты центра тяжести над уровнем земли. Чем он выше над землей, тем машина более склонна к опрокидыванию.

Момент этот равен произведению силы инерции на высоту центра тяжести.
М=FxH, где F – центробежная сила.
Теперь определим, на сколько возрастет опрокидывающий момент, при поднятии автомобиля, пусть даже на 55 мм. Хотя, я не рекомендую это делать, чисто по эстетическим соображениям. Это только для перевозки шлакоблоков в салоне автомобиля…, ну, и для автомобилей в кузове «Универсал».





Рассмотрим, где у нас находится центр тяжести.
a + b = 2492 = 2500 мм
59,6 x a = 40,4 x b
Упростим:
60a = 40b
b = 2500 – a
60a = 40 (2500 – a)
60a = 100000 – 40a
100000 =100a
a = 1000 мм
тогда
b = 2500 – 1000 = 1500 мм
Изобразим это на рисунке.

Спрашивается, а зачем мы все это делаем?
А делаем мы это для того, чтобы посчитать насколько у нас поднимется центр тяжести, а значит, увеличится опрокидывающий момент, в результате подъема задка машины на 55 мм.

Расчет показывает, что при МАКСИМАЛЬНОМ подъеме задка машины на 55 мм, центр тяжести поднимется на 22 мм, это 2 см.
Соответственно при подъеме на 45 мм, центр масс поднимется на 18 мм.
При подъеме не 35 мм – 14 мм, 1,5 сантиметра.

Для Формулы-1 – это, конечно, актуально.
А теперь подумайте, на сколько поднимется центр тяжести, если мы установим на крышу багажник современный обтекаемый и загрузим его поклажей. Намного выше.
И, тем не менее, путешественники (не гонщики Формулы-1) ставят багажники, загружают их, и отправляются в далекие и интересные путешествия.

А мы, грузим наши машины картошкой, капустой, цементом…. и едем по городу со средней скоростью 15-35 км/час.
А по трассе летим с крейсерской скоростью 100-120, опять же загруженные овощами и пассажирами.

Другое дело – торможение!
Тут, конечно, влияние подъема задка более ощутимое.
Во время резкого торможения автомобиля, реакция на переднюю ось у легковых автомобилей может возрасти в 1,5 — 2 раза, а на заднюю ось уменьшиться в 0,5 — 0,7 раза.

Но даже для штатного случая предусмотрен «колдун».

Если задние колеса блокируются раньше передних (вариант I), любое малейшее боковое воздействие (повороты руля, поперечный уклон дороги, порывы бокового ветра и т.п.) может вызвать занос машины. Она движется по инерции, катящиеся передние колеса цепляются за дорогу, а остановленные задние скользят вбок. Получается, что спереди есть «якорь», вокруг которого и разворачивается автомобиль.
Когда передние колеса уже заблокированы (вариант II), а задние еще нет, положение автомобиля на дороге стабилизировано. «Якорь» сзади удерживает его в нормальном положении (держит за хвост).
При одновременной блокировке всех колес поведение машины лучше, чем в первом варианте, но хуже, чем во втором, хотя и близко к нему. Но нет запаса безопасности. Если асфальт загрязнен или мокрый, все может пойти по нежелательному сценарию.
Регулятор создает оптимальную взаимозависимость давлений рабочей жидкости в передних и задних тормозах. Без регулирования они одинаковы, а для каждого варианта загрузки машины должно быть свое соотношение, обеспечивающее опережающую блокировку передних колес, чтобы автомобиль не занесло. Момент начала работы (включения) регулятора зависит от настройки его привода, а дальнейшее соотношение давлений — от параметров привода и разгрузки задней подвески при торможении.
При торможении задок поднимается, сцепление с дорогой ухудшается и тут «колдун» в динамике проводит дополнительную регулировку (уменьшает давление тормозной жидкости в задних рабочих цилиндрах).

Описание принципа работы регулятора можно найти в интернете.
Для нас главное понять, как его регулировать и проверять.
Замечу, что рычаги и пружины не могут быть установлены от других машин, так как они рассчитаны математически.
Для нас важно понять, что:
Если задние колеса блокируются раньше передних, необходимо отрегулировать привод регулятора — постепенно уменьшать нагрузку на поршень (выкрутить болт 6) и повторять проверку. Когда после очередной попытки задние колеса перестали блокироваться вовсе или “схватывают” значительно позже передних, усилие от привода нужно несколько увеличить (вкрутить болт 6). Опережающая блокировка задних тормозов, даже когда на поршень не действует нагрузка (т.е. имеется зазор между поршнем и регулировочным болтом), — признак неработоспособности узла.
На моей машине регулировочный болт уже есть. Он облегчает регулировку и делает ее более тонкой. Если болта нет, регулировать по этому же принципу, но перемещением корпуса регулятора (будет представлено в фотоотчете).
Проверяем регулировку на проселочной дороге (на грунтовке), где можно по следу в пыли определить очередность схватывания колес.

Проверка регулятора по тормозным следам автомобиля:
а — исправен; б — задние колеса блокируются раньше передних; в — задние колеса блокируются слишком поздно; г — тормозные следы перекрывают друг друга.
В случаях б и в нужно отрегулировать привод. В случае г — тормозить плавнее или с меньшей скорости.

Установив проставки, заменив пружины подвески, регулятор давления, нагрузочную пружину, шины (особенно на одной оси), нужно проверить и при необходимости повторить регулировку привода.
При подъеме задка, нужно просто его подрегулировать.
Вот, как это делается.