Ничего подобного!
У РС-702 сопротивление 29-30 Ом,
у РС-527 сопротивление 59-60 Ом.
Разница сопротивлений ровно в 2 раза!

По моему, ничего страшного. Генератор и при таком токе должен нормально запуститься. Может быть, небольшая перегазовка. В.Д.
Я бы поставил РС702.

Может быть и так! Завтра при случае замерию ради интереса!
В любом случае я уже делал замеры тока в ОВГ в режиме, когда двигатель не запущен с РН "121.3702" без подобного резистора R8:

этого вполне хватало для "запуска" генератора!

Можно не сомневаться - эти данные как с техдокументации (могу даже сказать каким проводом и сколько витков), так и с личных замеров!

У Вас на маше уже должна стоять РС702. Почему РС572? Из каких соображений? В.Д.

Ну значит так!

Ответ находится на 7 странице темы - схема 2_1.PNG и 121_1.PNG
У меня сейчас подключено и работает так!
ЗЫ. У меня же стоит генератор "37.3701". Правда недостатки имеются с такой схемой подключения (описаны на 10 странице), еще и поэтому собираю "РН14дм"!

Уважаемый Вячеслав Карпов, Вы полагаете, что 3-4 А проходят через резистор R8? Или Вы так шутите? В.Д.

Вероятнее всего это механическая описка - бывает такое!
Даже если судить по его же тексту, то видно, что имеет ввиду мощность (4шт. х 200 Ом,1Вт = 50 Ом, 4Вт).

Я не очень внимательно слежу за развитием событий.. "не в теме" скажем так, поэтому так написал.. Хотел написать наверное "ток ОВГ", потом захотел конкретики, а что там резистор стоит, о котором собственно и речь шла, уже вылетело из головы
13 В на 53 Ом я поделить смогу, если вопрос был об этом... надо только захотеть
Так что простите, постараюсь внимательнее смотреть что пишу, чтобы никого не сбивать с толку угадыванием смысла постов

Да, не переживай ты так. И на старуху бывает прореха. Явно, бес попутал. В.Д.

Ссори мужики за задержку!
Случилась тут оказия - я сегондя заболел! Лежу с температурой за 39 и лечусь! Поэтому последняя стадия реализаци проекта "РН-14Дм" временно откладывается! Так что как только - так сразу!
ЗЫ. "Изделие" вчера прошло стендовую проверку и готово к установке и настройке на автомобиле! Работает вроде как!
Особенно порадовали горящие светодиодики!

Расскажи более подробно - когда красный, а когда зелёный.

Не удивительно, ведь сегодня женский день - видимо вчера, накануну праздника, настолько "горячая" сокурсница (сотрудница) досталась, что после этого "горячего" и простудился на улице.
Выздоравливай!....

Светится зелёный светодиод - транзистор открыт, ток поступает в ОВГ.
Светится красный светодиод - транзистор закрыт, ток в ОВГ не поступает. При нормальной работе РН-14Дm оба светодиода светятся или моргают. Транзистор в РН-14Дm постоянно переключается, тем самым поддерживает заданное напряжение генератора и бортсети. Если подключить дополнительную нагрузку на оборотах 1500 и более и красный св/диод погаснет - подтянуть ремень генератора. Это простейшая встроенная диагностика. Придумано до меня и применяется на РН-14 ВАЗ-2106. В.Д.

Спасибо! да не... все просто! накануне кто-то чихнул на ребенка в садике.. ну а дальше вот... теперь я! лечимся теперь на пару оба! Вообщем настоящий женский день получился!

Давай, поправляйся - весь форум ждёт твоего выздоровления и окончания задуманного. В.Д.

Ну так малому микстуру, а взрослому настойку на спирту!

Сегодня пришлось вылезти из дома, поэтому воспользовавшись случаем (поехал на машине), поставил "изделие" на машину и настроил.
Итак описание последней стадии сборки "РН14Дм"...
***
Установка и настройка
Прежде чем устанавливать РН на автомобиль хорошо провести предварительную его проверку на стенде. Для этого понадобиться источник питания 12В и «нагрузка». В качестве источника питания можно использовать: зарядное устройство для авто АКБ, саму АКБ, обычный бытовой БП на 12В, «пачку» батареек дающих в сумме 12В. В качестве нагрузки можно использовать лампочку 4Вт на 12В если БП мощный, если нет, то светодиод подключенный через резистор от 2 – 4 кОм (только не путаем полярность светодиода!).
Перед подключением подстроечный резистор R2 ставим в среднее положение!
Итак, подключаем к «плюсу» БП: "15" вход, Дополнительный вход (61), Дополнительный вход 2 (+АКБ). К «минусу» БП подключаем выход «31». Нагрузку подключаем между выходом «67» и «минусом» БП. После этого включаем БП. Если все нормально и правильно, то оба светодиода должны загореться и «нагрузка» то же. Если нет, то будет гореть один красный светодиод (подается питание на схему). Зеленый светодиод не горит, значит главный транзистор закрыт.
Если что то не так, то отключаемся и проверяем правильность подключения и распайки элементов (полярность и цокалевку), а так же проверяем наличие напряжения на контрольных точках ("ХТ") и входах компаратора (2,3,8 для К521СА3).
Примечание:
Впринципе может сложиться такая сетуация при проверке исправного РН на стенде, когда: меньше напряжение установленного на входе компаратора - горит зелёный; больше U установленного - горит красный светодиод. В таком случае (если горит только красный) можно "Дополнительный вход2" (+АКБ) подключить через диод (для падения на нем напряжения). Ну или соотвественно покрутить подстроечный резистор R2 туда-сюда.
После проверки на «стенде», РН можно смело устанавливать на автомобиль. Подключаем РН согласно схеме: см. РН14Дм_cr.PNG на 13 странице темы для ВАЗ 04/05/07 и "Самара" и РН14Дм_cr06.PNG на 14 странице темы для ВАЗ 2101/02/03/06 (диоды "Д1" и "Д2" ставить не нужно!). Так же подключаем мультиметр непосредственно к клеммам АКБ для контроля напряжения. Готовим так же отвертку для подстроечного резистора R2. Заводим двигатель и сразу смотрим на показания мультимитра. Если напряжение завышено (скорее всего будет так), то уменьшаем его с помощью подстроечного резистора.
Далее, убедившись в стабильных холостых оборотах, с выключенными потребителями, выставляем нужное нам напряжение на клеммах АКБ. Я выставил 14,2В. Даем поработать так несколько минут двигателю и проверяем еще раз напряжение. Если оно стабильно, то выставляем повышенные обороты 1500 – 2000 и проверяем значение напряжения еще раз. Если необходимо - подстраиваем. В принципе на этом все. Желательно данную процедуру повторить так же на полностью прогретом двигателе после небольшой поездки.
ЗЫ. У меня это "бета-версия" изделия (см. rn14dm_vd.JPG), т.к. в планах есть мысли по небольшой модернизации контсрукции под себя. Впечатления писать не буду, лучше скачайте и посмотрите запись:
http://zalil.ru/32850040 http://youtu.be/iSSvC8JQK_c
Правда видео получилось коротким, т.к. батарейки кончились в фотике!
Остальные контрольные испытания и замеры после того как перестану болеть...
ЗЫ. Поправил ссылку. Теперь можно просто кликнуть и смотреть!

Молодец!! Только не затягивай с корпусом. За 2-3 дня так засерется плата, что даже паять потом будет плохо..

Я когда видяшки заливаю - выкладываю на яндекс или типа того... чтобы уважаемые форумчане могли "одну кнопку тыкнуть и заиграло"

Для проверки работоспособности РН-14Дm лучше всего использовать регулируемый источник питания (12...16)В. Например: подключить РН-14Дm к рег. бл. питания ("+12В" от зажигания, "61", измерительный вход на "+" Блока питания, "-" Бл. питания - к корпусу РН-14Дm). Нагрузка РН-14Дm - лампочка 4W или св/диод. Подключается к выводу "OUT" и корпусу РН-14Дm (вместо ОВГ). Резистор R2 поставить на минимальное напряжение. Подать напряжение на Блок питания. Установить на Блоке пит. напряжение +14В. Горит зелёный св/диод. и лампа нагрузки. Вращая движок потенциометра R2 добиться переключения свечения св/диодов и погасания лампы нагрузки. Был зелёный - стал красный. Оставить R2 в этом положении. Изменяя напряжение на Блоке питания наблюдать переключение св/диодов и вкл-откл лампы нагрузки. Можно проверить пределы регулирования РН-14Дm. Для этого необходимо поставить движок R2 сначала в минимальное положение и замерить напряжение Блока питания в момент переключения св/диодов. Это будет минимальное напряжение регулирования. Затем поставить движок R2 в максимальное положение и замерить напряжение Блока питания при котором св/диоды переключатся. Это будет максимальное напряжение регулирования РН-14Дm. Поставить движок R2 в среднее положение. Точное положение движка R2 установите на машине, когда будете устанавливать необходимое напряжение генератора при работающем двигателе машины.
При отсутствии регулируемого блока питания проверку работоспособности РН-14Дm можно произвести с помощью АКБ и плоской батарейки на 4,5В. Подсоединить к батарейке потенциометр на (1...10)ком. К движку потенциометра подключить измерительную цепь Рн-14Дm. Минус батарейки к "плюсу" АКБ. К "плюсу" АКБ подключить "+12В" от зажигания, "61". "Минус" АКБ подключить к корпусу РН-14Дm. Изменять напряжение на движке потенциометра (подключённого к батарейке). В момент переключения св/диодов, замерять напряжение на движке потенциометра подключённого к батарейке. Удачи в Вашем творчестве! В.Д.
P.S. Поскольку контроль за напряжением бортсети берётся с "плюсовой" клеммы АКБ, не имеет значение степень заряда АКБ. Генератор будет выдавать напряжение больше, чем установлено, на величину падения напряжения на проводе АКБ - генератор. Температура генератора тоже не имеет значения, т.к. РН-14Дm устанавливается на крыле машины и имеет лёгкий температурный режим. Из практики замечено, что с наступлением минусовой температуры (зима), РН-14Дm на (0,2...0,3)В повышает напряжение бортсети относительно установленного значения. При прогреве подкапотного пространства напряжение бортсети возвращается к установленному значению. В.Д.
P.S.2 Если в качестве регулируемого источника питания используется нестабилизированный блок питания, то при напряжении блока питания близкого к напряжению регулирования (установленное значение напряжения в РН-14Дm) будут одновременно светиться оба св/диода. Это объясняется наличием пульсации в напряжении нестабилизированного блока питания. Переключение РН-14Дm происходит при разности напряжений на входе в 0,02В. Например: 14,00В - лампа нагрузки горит, при 14,02В - гаснет. В.Д.

Я планирую изготовить потом печатную плату занова с небольшими изменениями. Мне кажется, что не стоит привязываться к конструкци РН "121.3702", тем более, что он давно снят с производства! Да, может быть где-нибудь его еще можно найти или у кого-нибудь он остался в барахле. Но, с точки зрения перспективы, надо привязываться уже к более-менее современным вариантам! Да и слишком плотная компановка элементов затрудняет доступ, монтаж и охлаждение.
Поскольку главному транзистору огромный радиатор охлаждения уже не требуется как у РН "121.3702", то можно использовать радиатор поменьше и любых конструкций! Я использовал от "убитой" материнской платы компа.
На мой взгляд, конструкция "изделия" должна выглядеть примерно так:
- плата должна иметь четыре отверстия 3мм для крепления по углам к корпусу через стойки-проставки.
- корпус в виде пластиковой прямоугольной коробки с съемной верхней (нижней) крышкой для РЭА.
- светодиоды можно вынести на крышку, а с платой соединить проводами. Выходы для внешних соединений можно объединить в один внешний выносной разъем.
- соединение с "массой" - контакт "31" можно соединить отдельным проводом с круглой клемой на конце.
Корпус может выглядеть примерно так:

Соединителная колодка (внешний разъем) примерно так, только со стороны РН должна быть сторона колодки - "папа"!:

А плата примерно так:

Хороший вариант. В.Д.

pivinikПри таком грамотном подходе рекомендую присмотреться к
http://www.chipdip.ru/product/g103.aspx
Разумеется, не следует покупать его в чип-дипе - на офф сайте гаинты можно заказать за 120р. и забрать самому из офиса в москве или питере.
Можно подобрать герметичный и/или с фланцами для крепления на крыло... Хотя зачем герметичный, если в нем сверлить отверстия под провода - это еще вопрос
http://www.gainta.ru/index.php

Уважаемый pivinik! Я не просто так нарисовал предохранитель в схеме РН-14Дm около плюсовой клеммы АКБ. Предохранитель защщищает не сам блок, а провод, идущий от АКБ к блоку. В случае КЗ по пути от АКБ к блоку, предохранитель убережет от тяжких последствий. В.Д.

дубль, однако.