Добрый день!!!!!!! Выскажете свое мнение, пжста по поводу моего конфига. Имеем:
1. Перед-каяба газ-мяс. Опоры СС-20 стандарт с проставками установленными.
2. Зад- Билштайн Б4 газ-мяс.
3. все пружины -сток (свежие)
4. распорка передних стоек, доп опора двигла снизу...усилитель щитка переда.
5. Высота передка от ступичной гайки до кузова 37,5 см. зад-28 см. ( субъективно-зад сидит ниже чем должен).
Что не нравится:
а) перед задран ( или зад опущен)
б) иногда козлит на неровностях ( задница я так понимаю, как будто на палках зад полицейских лежачих переезжает, а перед-мягко, упруго!)
в) на кольце при в повороте уж сильно кренится.
Как выйти из положения? Что можно сделать не меняя амо ( если можно)?

ДК2010
убрать проставки с опор, морда ниже станет.
крены убрать - преоростаб, пружины пожещще, хз мож еще че подскажут

проставки уберу. пружины стоковые получается не убирают крены, с укороченными пружинами аммо будет подзажат я так понимаю по сравнению с заводскими пружинами и будет меньше кренов но жестче ? аммо не потекут ли? ( зад с передом выравняется ли?)

мерить надо от ровной поверхности до кромок дверей. Это раз.
А остальное уже сказали. Приоростаб поставить, может торсион ещё.
А вообще - менять ВСЕ амортизаторы, фигли тут думать.

бильштайн четверка ломовые аморты ... замени на такие же как впереди !!!
убери все возможные проставки лишняя высота не к чему!!

крены можно увеличив стаб в диаметре а конкретнее поставить с другого авто приора 21 мм или есть в продаже 25 мм передний стаб (холдинг какойто делает для гонщегов)
так же можно установить задний стаб но с ним осторожно над сделаешь избыточную поворачиваемость на льду будет экстрим

если финансы есть пружины в топку - например KW или Эйбах -25 -30 поставь они чуточку жесче и аморты не надо будет укороченные и каяба газ мяс легко справляется с подобными пружинами ...


если уж на то пошло то крены в любом случае есть и должны быть !!! крен возникает при боковых нагрузках ,например при захождении в поворот именно за счет крена не происходит перегруза стоек и колес !!! не избавишься от него да и стоит ли ?!
пружины служат для трансфера веса автомобиля а амортизаторы по идее служат для гашения колебаний кузова и колебаний возникающих при разжатии пружины ... газовые амортизаторы немножко подказливают просто какието больше какието меньше козлят

ЯСНО!! вобщем- били это практически палка сзади - убирать по любому. Клиренс тогда если хочу уменьшить то - заниженые пружины 30мм + чуть жестче по кругу. Если без то то же что и выше только без занижения. ЯСНО)))) Если недостаточная поворачиваемость убавится у машины-то так даже лучше, как я правильно понял стаб передний увеличенный тоже к этому ведет.

Djumajy
Зачем людям голову сомнительной инфой забивать?

Угу. Наверное, поэтому у меня морду раньше сносит на льду, чем зад? Ну или даже скорее одновременно. Спереди приоростаб, сзади торсион.
Всё зависит от самой подвески. И стабы, торсионы - это последнее, что ставится или снимается. Уже по обстоятельствам.

Есть такие варианты. Но это не правильные и не рабочие варианты. Даже для занижения -30 надо резать шток. И амортизаторы должны быть жёсче.
Иначе подвеска не будет работать так, как должна: при любых условиях.
И при любом занижении крайне желательно ставить проставки под шаровые. Хорошо бы перенести рулевые сошки. Жёлтое железо уже есть, хорошо.
есть тема про занижение -50. Изучай.

Мне то особо занижение не нужно ( по минимуму). Просто подвеску пособраннее ( сбалансирование сделать). Т.е. каяба газ-масло с пружинами -30 не будут нормально работать? ( вылет штока стандартный)

Есть люди, довольно здесь известные, который на таком конфиге и чашки на покатушках брал. приоростаб и торсион сзади, на сколько я понял, имеются. Усилители задней балки тоже. Но подвеска будет меняться.
Да и с пружинами и опорами он что-то мудрил, чтобы выставить машину ровно.
Я бы не советовал так делать.

Будет, у меня каяба масло и занижение около -40, все работает уже 3 года.
P.S. Скоро буду продавать свои стойки в стаканах в сборе с пружинами СТК-Эйбах.

бред на счет небольшого занижения и что над там аморты менять ибо держать не будут , эйбахи и прочие зарубежные пружины просто не сильно в жесткости отличаются от заводских ,что бы прям амортизатор не держал !!
а вот фобосы и клаксоны у которых 30-40 кг/см - это норма(а кто в курсе у заводских самарских 19-20 спереди и 17-18 сзади ,это так что бы вы вникли ) ... для них в любом случае надо делать аморты жесче т.к. с такими жесткими пружинами уже не удержат заводские пружины каяба газ мяс очень хорошо держит на отбой, уже проверенно лично мной и моими знакомыми ....
шток коротят в первую очередь что бы пружина не болталась а там уже нормальные зоны работы аморта и прочее эт уже причуды производителей короткоходных амортов
от -40 уже стоит только задумываться о других амортизаторах

спорт не будем трогать, там совсем уже другая история

проставки и прочее ставить при более серьезном занижении только стоит -2 см даже и визуально не сильно будет заметно ,чего так париться

Сам мерил?

тут даже Серёга картинку выкладывал. Оптимальное положение рычагов, стоковое и при занижении.
Если на пальцах - сток ни разу не оптимален. Чем ниже - тем дальше от того, что должно быть.
Если не понимаешь, зачем нужны проставки - по крайней мере не ставь , а то как-то глупо выглядишь.

зачем там все написанно на коробке сколько жесткость и какое занижение и класс пружин...знаю верить всему что пишут не обязательно ,но всеже

все лично пробовал и проставки и сошку переносил ,но извините я писал про разницу 20-30 мм ! ничего не требуется при такой высоте дополнительного делать...

требуется даже на стоке

Я бы сказал, "желательно".

у меня итак зад опущен почему то! да и вообще изначально хотелось подвеску пожестче но без особого занижения.

ДК2010
ставь плазу профи. Асфальт, например

Фото это надписи с коробки есть? Честно - ни разу не видел и не верю чтобы фобос имели жесткость 40 кг, а тем более клаксон, потому как я на нем ездил

неверующие
найду коробку , если никуда не ушла с мусора и спецом запечатлю табличку ... там ясно указанна модель например 2110 спорт -25 указанна принадлежность к классу трек АА01 например ... и есть примерная жесткость исходя из которой делаются аморты ,ну или подбираются .. например жесткость - 30 кг/см2 ... есть производитель кажется электросталь ... и номер партии

про заводские пружины есть инфа в инете - там четка есть какой класс пружин , жесткость , сопротивление сжатию в ньютон ...... и много еще полезной инфы ...

замерить тоже можно у кого есть возможность ....

в общем лучше чем париться сколько у кого жесткости в пружинах

Djumajy
да вопрос не в том, у кого длиннее жёсче. А в том, что не так просто не разбираясь, не изучая и не прикидывая, просто от балды сразу сделать хорошую работающую подвеску.
А если тратишь силы, деньги, время - то нафига делать полумеры и какие-то компромиссы?
Спросил, почитал, всё учёл, поставил, обкатал, доделал и вернулся учить остальных

Serg_x

позже доеду до гаража наделаю фоток на коробках клаксон и фобос все есть и жесткость ... даже у ХайЭндР тоже указанно все это ... только Эйбах не пишет толком ничего кроме занижения ... но есть где то таблица ихнего товара там можно посмотреть поискать

za_k_on
сам все по феншую как говориться люблю

мы отошли кажется от главного вопроса, который нам задал автор сией темы у человека сзади бильштайны ломовые стоят, а спереди каябы газмясовые ... откинем пружины в сторону !!!
я бы заменил задние амортизаторы на аналогичные передним тоесть тоже каябы той же марки что и спереди !!! как уже выше писалось все возможные проставки в ТОПКУ ! больше ничего не надо на данном этапе делать ... сначало надо попробовать что вышло , а уже думать нужны ли дальнейшие меры по увеличению угловой жесткости подвески

сугубо как говорится мое личное ИМХо кто не согласен - спорить все равно глупо