Когда начинаешь потихоньку убавлять газ при высокой скорости, педаль газа начинает вибрировать с высокой частотой, не так сильно, что по ноге дубасила, но чувствуется.
Интересно - от чего это?

Кажется нашёл первопричину - клапана.
Сделал вот это устройство из старой свечи и вентиля от шин и проверил как описывается ниже на прогретом двигателе пока только 1-й и 4-й цилиндры, 1-й держит давление, 4-й нифига, стал прислушиваться воздух идёт прям в карб, следовательно неправильный зазор впускного клапана, отсюда и вибрация педальки.... Надо остальные цилиндры посмотреть - может тоже самое, или неправильно клапана отрегулированы или они уже сгорели от неправильных регулировок, после 2-х регулировок за 6 тыков клапана так и гремят, ....блин.... сервисмены мать иххую, надо покупать набор шайб и приспособление и рег. самому, хотя чую ремонт башки не загорами

Вот прямая ссылка на рисунок http://rena-s.narod.ru/auto/pic1.jpg
А это цитата из умной книжки которая наз-ся "Вы приобрели автомобиль. 1001 совет автолюбителям"
Чтобы проверить кольца и клапаны, разбирать двигатель необязательно. Для начала напомним, что двигатель сродни насосу. Когда поршень данного цилиндра находится в ВМТ, камера сгорания должна быть в идеале газонепроницаема. То есть оба клапана, впускной и выпускной, закрыты, а поршневые кольца перекрывают путь газам в картер. Если же где-то возможна утечка газов, то двигатель не создаст необходимой степени сжатия к моменту вспышки, и развиваемая им мощность падает. Мало того, "болезнь" сравнительно быстро прогрессирует, поскольку неплотно прикрытые клапаны обгорают, а кольца постепенно, обрастая нагаром, теряют подвижность.
Существует способ безразборной диагностики, основанный на том, что вместо горючих газов в цилиндр нагнетается воздух. Сначала надо сделать нехитрое приспособление для закачки воздуха. Оно показано на рис. 10. Приспособление изготовляется из запальной свечи. Со свечи сбивают фосфор, удаляют центральный электрод. Образовавшееся после удаления электрода сквозное отверстие заделывают снизу пластилином. Сверху в него вставляют вентиль от шинной камеры и заливают эпоксидным клеем. После отвердения клея пластилин удаляют и, если нужно, прочищают канал вентиля. Вот и все - приспособление готово. Остается только ввернуть в вентиль золотник.
Для проверки того или иного цилиндра надо вывернуть соответствующую свечу и вместо нее поставить приспособление. Далее установить поршень этого цилиндра в ВМТ и присоединить к вентилю ножной насос с манометром.
Последний этап подготовки к работе - снять воздушный фильтр, отвернуть крышки радиатора и маслозалив-ной горловины, отсоединить шланг для отвода картерных газов, а также полностью открыть воздушную и дроссельную заслонки карбюратора. Неплохо также пригласить помощника, который будет работать с насосом.
Далее закачиваем воздух в цилиндр и наблюдаем за манометром насоса. Если давление поднимается до 1-2 кгс/см2 и после прекращения накачки удерживается в течение нескольких секунд, то данный цилиндр в порядке. В противном случае (стрелка прыгает при накачке, давление не удерживается) надо признать, что порядка нет. Остается найти причину. Сделать это не так уж трудно.
Сначала выслушиваем карбюратор. Если слышно шипение, то ищите причину в неплотности прилегания впускного клапана к седлу.
Прислушаемся к выхлопной трубе. Если шипение воздуха там, то в неисправности цилиндра виноват выпускной клапан. Если шипит штуцер шланга для отвода картерных газов, то дефект в поршневых кольцах. Если пузырьки воздуха заметны в радиаторе, то вероятной причиной могут быть неплотное прилегание головки к блоку или пробой прокладки. О том же свидетельствует шипение, слышимое из маслозаливной горловины.
Основными неисправностями механизма газораспределения являются: увеличение или уменьшение теплового зазора в клапанах, износ звездочек и цепи или вытягивание последней, а на двигателе ВАЗ-2105 и ВАЗ-2108 -вытягивание зубчатого ремня.
Признаком увеличенного теплового зазора является характерный металлический стук клапанов, хорошо прослушиваемый при низкой частоте вращения вала двигателя на холостом ходу. При этом происходит усиленный износ торцов стержней клапанов и снижение мощности двигателя, так как сокращается время нахождения клапанов в открытом положении и вследствие этого ухудшается наполнение и очистка цилиндров.
Признаком недостаточного теплового зазора или его полного отсутствия у выпускных клапанов являются "хлопки" из глушителя, а у впускных - и под карбюратором. Недостаточный тепловой зазор приводит к неплотному закрытию клапана, что, в свою очередь, снижает мощность двигателя и может вызвать обгорание фасок тарелок клапанов.

Рена, у меня вот вообще перезвон клапанный идет =) как тройка с бубенцами езжу =) башку капиталить надо ибо распред дубасит =) Ты свою где капиталить буш? на механике?

а при какой температуре двигателя сие действо нужно производить?

Конкретно не указано, но судя по логике на прогретом.
Кстати, кулачки распредвала при установленной риски по маховику на "0" у 1-го и 4-го цилиндра одинаково стоят или нет?

А есть еще проще метод - с помощью сигаретного дыма. Можете по поиску найти либо здесь, либо в инете было - не помню.

Сначало попробую сам клапана настроить или хорошего знакомого найти, если не поможет то придётся башку перетряхивать, самому. Сейчас начну выбирать и проводить анализ что лучше: втулки, клапана и т.д. и т.п. У кого есть какие мнения?
Из распредов думаю поставить 10-й или мастер мотор 52+разрезная шестерня.
А на счёт бубенцов - у меня ещё по всем признакам подшипник первичного вала убитый, ездить можно но раздражает.

У меня подколбашивает машину на большой скорости при сбросе газа не из-за двигла.
Я так понимаю есть люфт или в ШРУСе или в ступице где-то.
Шрус левый долго у меня не проездит (хрустит и в поворотах и при резком наборе скорости).
Под нагрузкой он не ощутим практически, а при сбросе газа колбасит. Правда еще и руль подколбашивает...

Однако........... И нафига компрессию мерееют?